Бонис

Предупреждаю - она быстросхватывающаяся. Раньше, правда, схватывалась еще быстрее, а сейчас на улице может вообще долговато хвататься. Многие ее не любят как из-за этого, так и говорят сильно шероховатая. Некоторая шероховатость на тонком шве заметил у белой - да, есть. В остальном если подловить начало твердения и, протирая плитку, проходиться по швам, заглаживая их - получаем нормальный красивый визуально гладкий шов. Без заглаживания хороший шов у меня во всяком случае не получался. Потом можно обработать пропиткой для швов. Забыл сказать еще про затирки. Лет восемь назад пользовался Сопро. Затирка в работе обычная, нормальная. После пробы Мапея перешел на Мапей из-за быстросхватываемости. Потом было дело пользовался Kerakoll ради оттенка цвета, из разных цветов затирку нужного оттенка тогда еще не бодяжил. Кераколл особенно понравился на мозаике - неплохой, но довольно зернистый, шов формируется практически с первого раза. От Кераколла отказался, т.к. он продавался на складах на Якутской, контора открывалась с 9-00 или даже в 10-00, а я в это время был уже не работе. Неудобно. В отличие от всех других затирок осадок от Кераколла в ведре представляет собой рыжий песок, а не глину, как у других затирок. Изомат не пробовал.

Если я скажу, что Киилто сложная в работе, а Мапей УльтраколорПлюс легкая - Ярик опять скажет, что у меня руки из ж**ы В чем должна быть легкость и по сравнению с чем? Мапеем легко работать, но трудоемче, т.к. она липкая и надо несколько раз протирать поверхность. Но я считаю, что ей легче формировать шов. Киилтой (Киилтом?) я работал пару раз - мне не нравится, что на толстом шве она киселеобразная и шов сформировать нельзя. А что делать, если плитка керамогранит и не впитывает? Часами ждать? С ней опыта у меня немного, и в этом заключается моя рукож**сть Киилто, замешанное на Стронге через какое-то время очень плохо впитывает влагу. Хотел пропитать швы, а они не намокали, но после некоторого времени воздействия воды все же намокают. Шпатель для шва (цилиндрическая мягкая палочка) пробовал, но именно на той форме краев плитки и ширине шва результат мне не понравился. В общественных туалетах прокатило бы, но рукотворный шов получился лучше. Ceresit CE33 (или СЕ35?) - мел, отказался давно Ceresit СЕ40 и СЕ43 течет с гладилки, как жидкая глина. Гуще делать - нет пластичности. Работал пару раз, отказался. Кроме того, были претензии не у меня к равномерности цвета, когда якобы все делалось правильно и однообразно. Мапей УльтраколорПлюс - класс, но трудоемко в многократном протирании. Это единственный недостаток Mapei Kerakolor FF - класс для большой плитки, но не понравилась для плитки-***а 10х20 см, т.к. при попытке заглаживания после определенного момента схватывания есть риск размочить корочку. Такой риск замечался на затирке Ceresit CE33 (или СЕ35?) и Киилто Мира - один раз пробовал, столешницу керамогранитную затирал. Замахался ждать, когда шов начнет твердеть и можно будет загладить. Больше желания ей работать не было, поэтому до конца не прочувствовал. Заглаживание шва считаю важным моментом. Многие затирки в мягком состоянии не позволяют формировать шов так, как надо и я жду, когда они начнут схватываться, чтобы загладить. Если бы затирка формировалась в еще жидком состоянии, как эпоксидка, а высохший налет хорошо бы чистился на следующий день - это была бы очень хорошая затирка. Налет оставляют при затирке Церезитами СЕ40 и СЕ43 и Киилто, но я не рисковал, т.к. лучше было подождать сегодня, чем на завтра полдня чистить кислотным средством, нарушая структуру шва. Кто работает с определенными затирками постоянно - тот знает нюансы, что можно, а что нельзя. Но новичку лучше не рисковать. МапейУльтраколорПлюс точно нельзя оставлять на поверхности в развезенном состоянии Еще о работе с затирками я писал на другом форуме: По эпоксидке Обычная затирка для новичка Это мой взгляд на затирку. Ну что, разрешил вопрос или еще больше запутал?

Любой затиркой можно сделать хорошо. Вопрос ниочём. Каждому мастеру нравится определенные затирки, это не значит, что другие плохие. Любой фирменной затиркой можно сделать хорошее качество и надежность. Отличаются лишь некоторые нюансы работы.

Слишком категорично. Не обязательно. В Европе так не делают и смотрят на нас, двойных промазчиков, как на идиотов. Нормальный размер гребенки, свеженамазанный на пол клей, сухая тыльная сторона плитки - при выполнении всех этих условиях двойной промаз не обязателен. Хотя я промаз в большинстве случаев делаю. Когда большие слоя - делается стяжка. Объясняю твоим заказчикам. При слое порядка 2-3 см сделать стяжку и положить плитку выходит не дороже , чем класть на эти слои клеем по 100 - 150 грн за мешок. Качество выходит лучше. Я говорю о максимально возможном качестве. совсем негативного не припоминаю. То, что по моим наблюдениям достойно внимания - другой не замечает. Если чел говорит, что он никогда не совершал ошибок - на 99 % он их или не видит, или трындит. И то и другое я не практикую. Я приглядываюсь к своей работе с высокой критической позиции, наматываю каждый случай на ус, охотно делюсь с другими своими наблюдениями и стараюсь не говорить неправды, хотя я и не сектант. Руки из жопы, негативный опыт - ты меня с кем-то путаешь?

Вот сижу и думаю, какую бы новую лапшу всем навешать

То бишь участок более пологий - вода дольше будет стекать и ее будет оставаться на плитке больше, чем при более крутом уклоне

Да. Спотыкаться никто не будет. Было дело - душевой поддон с минимальным уклоном 5-10 мм(десигнер захотел) и решетка вровень с мозаикой - после слива воды вокруг трапа стоит лужа.

Я так и думал. Буду практиковать полимерцемент То, что акрил подразмягчается, я заметил на гидре Изофол Флекс , Польша, из Эпицентра. Невзначай вышло естествоиспытетельское наблюдение, мимо которого пройти не мог. Полоски пропитанной гидрой ленты валялись на улице в луже/мокром снегу. Я иду и смотрю, какая-то она белесая стала против синенькой в обычном состоянии - беру в руки, расклеиваю эти склеенные вместе полоски - без труда отклеиваются друг от дружки. И высохшая гидра при намокании в течение небольшого времени белесовеет и становится мягче. После этого я именно эту гидру уже брать перестал. Добавлено через 3 минуты На балконах и террасах рекомендуемый уклон порядка 2%. Думаю в душевых поддонах также надо делать, т.е., если трап по центру, то перепад от края поддона до плитки у трапа - минимум 1 см. Советую решетку опустить миллиметра на 3 относительно краёв плитки, чтобы вода не стояла вокруг решетки в виде лужи за счет сил поверхностного натяжения

Поддержать европейскую экономику, а зачем же еще? Заодно для перестраховки, чтобы нигде ничего не протекло. Добавлено через 1 минуту Классический наливаечный способ - льешь по периметру поддона, а к центру масса наливайки немного стекает, автоматически образуя уклон. Но предпочитаю делать вручную, т.к. наливайкой не умею делать лучше (но дольше), чем стяжка по маякам Добавлено через 5 минут На форуме ХоуммастерсРу описывали минимум пару раз, что черная гидра Кнауф Флехендихт расслаивается. Косяк производителя. Если материал нормальный, то я не знаю, что надо сделать, чтобы один слой отслоился от другого. Я так даже если захочу, то не получится. Добавлено через 3 минуты Вопрос к Propellerу Что же все-таки выбрать для гидроизоляции санузла внутри частного дома - цементно-латексную Аквамат 2К или акриловую СЛ17? В моем понимании цементно-латексная как-бы более серьезная гидра, но это, как всегда, на ощущениях. Скоро буду делать, на днях начинаю мокрые работы

Я сегодня в клей Оптимин Эласт добавил еще и дисперсию ПВА - надо было подтянуть кусочек по проблемной поверхности (краска, но продолжение очищенной и выготовленной поверхности). Приятно пахнет и будет держаться крепче, чем этот клей без ПВА.

Если плитка с тыльной стороны сильно профилированная, то при двойном промазе и еще больше уйдет. Я рекомендую брать немного в минусе, а там средний расход проще будет посчитать по факту. Точь-в-точь все равно не угадаешь. Надеюсь двойной промаз - это на одну поверхность гребенка, другая на сдир? Т.к. при двойном промазе обеих сторон гребенкой клеем обычной вязкости и умеренном придавливании, не притирая со всей дури, геометрическое место точек сцепления представляет собой не сплошняк, а кучу точек. Такое было замечено, и от этого способа отказался, больше не применял. Если хоцца большей площади сцепления - мой выбор - увеличенная или расточенная гребенка.

Самый простой вариант - прикрутить к стене П-образный алюминиевый профиль, они, например, у нас продаются в больших магазинах, и потом туда вставить стекло, приклеив прозрачным силиконом или МС-полимером. Более сложный вариант - в стекле должны быть вырезы под специальные крепления, и применить специальное крепление. Не конкретизирую, т.к. могу предположить, что этих креплений масса. Все это делается там же, где и заказывается стекло. Крепления у них есть. Образец такого выреза на видео: youtu.be/g6hlZNvqkJM Распорка просится от стекла до параллельной ему стенки, чтобы не вибрировало сильно.

"Взаимное влияние минерального вяжущего и полимерного связующего приводит к образованию нового композиционного полимерцементного материала"

Это хобби, а не профессия.

Чисто на гребенку 10 мм получается 4-5 кв.м. с одного мешка, если не изменяет память. На чуть утолщенный слой расход увеличится.

Первое видео - не моё, это человека, который от меня заразился. А второе - мое, я его уже показывал.

Написано, что Т-801 можно на теплый пол, да Вы и сами описание читали наверное.

Коллега сделал эксперимент: Добавлено через 11 минут Напомню по поводу аналогичного случая, видео которого я удалил: Но, с другой стороны, вот на этом видео: держится гораздо лучше

Даже тонкая стяжка под пленкой неделю стоит сырая. Каждый день поливать не надо. Где стяжка не накрыта - большая вероятность микротрещин, это факт

Достоинство (одно) и недостатки (несколько) - чё вам надо от меня.

ПВА также относится к химии для различных целей, в полтора-два раза дешевле латексов, применение ПВА расписано в учебниках, сколько чего добавлять, никакая это не отсебятина, просто очень многие нынешние спецы никогда не заглядывали в учебники - вот поэтому разговор и шел. Почему у многих не вызывает усмешек отдельный латекс для клеев и отдельный латекс для добавления в растворы и приготовления контактных слоев, а вот дисперсия ПВА вызывает? Коллега недавно отписался, увидев, что я поднял разговор о ПВА в растворах. Он чуть постарше, сказал, что всегда еще с давних времен добавляли - никаких побочных эффектов никогда не встречал. аналогично никогда не встречал цементной бациллы от сочетания гипса и цементного раствора. Как держится ляпуха раствора на контактном слое на ПВА:

Я о том, что надо делать не так, как нравится заказчику, а так, как надо делать. А надо делать по максимуму. Правда для каждой ценовой категории максимум свой. В моей скромной, чуть более, чем средней, ценовой категории максимум максимальный. Могу пригласить желающих на день открытых дверей.

Дык, а когда заказчики понимали в качестве? Себе надо доказывать. Если себе доказал - заказчику понравится тем более.

Є варіант - зробити стяжку по висоті мінус 2-3 см і нехай вистоюється. Ближче до остаточних робіт зробити тонкі стяжки на контактному шарі з Адіпласта вже в потрібний рівень. Гідність - не доведеться нічого гадати Недоліки - подвійна ціна за роботу, додатковий матеріал контактного шару.

Мне препятствует, т.к. я не вижу шов, а надеяться на одинаковость крестиков, толщины основ , ширины плитки, на то, что между основой и краем плитки не попадет песчинка - можно только в частном случае. Контроль нужен всегда. Я об этом. О контроле Т-образного перекрестия