Бонис

Тогда выходит вообще нет смысла писать, для теплых полов они или нет? Это новость!!! Если камень выходит никапельки не эластичным Сегодня потыкал и почухал - нормально схватился, значит тогда, когда он был мягкий, с пропорцией я что-то нахимичил, или цемент не очень хороший был (но в конечном итоге схватился и прочный оказался) Добавлено через 1 минуту Я делаю максимально густым, но чтобы его можно было разровнять. Воду не считал, но жиже точно не надо, а гуще я бы не смог работать. Добавлено через 19 минут Еще один вывод или риторический вопрос пришел в голову - отсюда напрашивается зачем тогда пластификатор "для теплых полов" лить по инструкции? , если мне легче его или вообще не лить, или лить в три раза меньше. Раствор на хорошем цементе ведет себя , будто там уже есть пластификатор. Удобнее работать с минимумом пластификатора. А что дает фибра? На пакетике из Эпицентра написано, что добавлять нужно от 600 до 2400 грамм на куб раствора. Что лучше: больше добавлять или меньше? Добавлено через 4 минуты Не в тему, но надо Эпицентру бойкот объявить. В то время, когда все цены увеличились на треть, сетка для стяжек повысилась за эти смутные времена почти вдвое - с 18 грн до почти 35 грн. (Сетка 1х2 м с ячейкой 10х10 см, толщина прутка 3 мм). Думаю принципиально там ничего не брать и призываю всех к этому.

В Конча-Заспе "на Баште" работал как-то долгое время, наблюдал следующее. Намыли там много песка, и этот песок с годами уселся раза в два. или неужели выветрилось?

Да, брал в Леруа. Довольно густая штука, гуще эпицентровских. Но раньше, кажется, гуще была. Что-то сделал неправильно ? Помимо того, что не у Вас брал . У Вас бы с удовольствием, давно хочу попробовать, но неудобно, надо в другой конец ехать. Обычно беру сегодня на сегодня или сегодня на завтра, чек - заказчику, что не выработалось - сдал. Когда-то делал стяжку 15-25 мм толщиной на эту Сику БВ 3М, приезжаю на следующий день, а она пальцем вдавливается - вот такой этот пластификатор. Там добавлял меньше, т.к. дело было на жестком основании, и пластификатор играл лишь дополнительную удобственную функцию. Сейчас поеду потыкаю пальцем. Снял кино, потом покажу. В критике рождается истина. Сразу вопрос наклюнулся: пластификатор, так сказать, для теплых полов (хотя на ДЕВИ нам говорили, что требований специальных к материалу стяжки для электрополов нет), нужен только для удобства заливки, или и дальше делает цементный камень каким-то более эластичным?

[quote=мастерок;1135538все пропорции считаю в лопатах,одна лопата цемента на 3-4 лопаты песка.Для фибры лучше подходит украинское слово "жменя" - жменю фибры на стандартную оранжевую мешалку... Пластификатора льём 30 грамм в самом начале замеса. А сколько раствора выходит из стандартной мешалки? Сегодня использовал пластификатор для теплых полов Sika BV 3M - там норма 130 мл на мешок цемента 25 кг. И фибры - 50 грамм на корыто, это больше жмени (по описанию от 600 до 2400 грамм на 1 куб раствора). На выходе точно не считал, но примерно должно быть 0,06-0,07 куба. Короче раствор вышел очень тяжелым в работе, еле осилил. Делал по ЭППС на присыпке, поэтому добавки давал по инструкции.

Однако прогибается и это факт, результат наблюдения. Специально не гну. Можно, конечно, работать, под конец протянув туда-сюда небольшую колбаску раствора, держа правило легонько с одного края - тогда будет ровно. Но если тащить умеренную кучу, держа посередине, то более короткие не гнутся, а трехметровое гнется. Поэтому приемы с трехметровым, какие можно делать с более коротким, не всегда применимы. Стяжка при работе с более короткими получается не хуже - все в пределах точности нивелира - результат более, чем приемлемый. Непонятно почему трехметровая стяжка будет ровнее и настолько ли эта разница существенна, если где-нибудь посередине маяк выпрется на миллиметр? или тут все делают в нулях , а миллиметр - это брак? Да любому заказчику за счастье, чтобы такую стяжку, штукатурку или гипсокартон сделали! Да и этот миллиметр потом на следующий день счухается. Я промежуточные марки ставлю по капроновой нитке - здесь вообще никаких бугров не будет. ( У меня нитка не провисает даже на шести метрах, пару лет назад заметил и сам удивился. Если надо больше, то через 5-6 м выставляются промежуточные марки по нивелиру. Но я в дворцах не работаю) Ладно, проехали. Добавлено через 3 минуты 2 plitochnik: Ярик, а у тебя неужели есть трехметровое правило??? Зачем? У меня только 2,5 м, и то постоянно обрезается и укорачивается под размер стен

Хочу спросить: 1. А как ведет себя вся присыпка со временем? Я думаю, что по-любому хоть на чуть-чуть проседает, как ни трамбуй. Сама залитая плита может просесть, под залитой плитой могут быть полости. На чем это сказывается? И еще: 2. При разравнивании песка и укладке ЭППС 5 см толщиной идеально ЭППС не лежит - где-то да дышит чуть-чуть. Какой слой раствора должен быть, чтобы ЭППС придавился?

Вам виднее судя по подписи, но у меня правило Favorit Professional (как-то так, подороже, усиленное) прогибается и не только когда наклоняешь. До 2х метров - нормально.

Красивая картинка. Спасибо. Если честно, я не знал, что с Адипластом можно делать гидроизоляционный раствор. Инструкция есть, но читал только клеящий слой. Добавлено через 46 минут А снаружи чем лучше сделать? Очистить и Акваматом 2К с лентой, а потом сверху еще нанести полосу шубы из раствора на Адипласте? И еще вопрос - при работе с гидрой рекомендуют смачивать и дожидаться матового состояния. А не лучше ли грунтовать? Если речь идет об экономии материала, то грунтовать, конечно, дороже, но проще.

Черная полоса - это рубероид, он везде так в этом коридорчике. Поэтому теоретически ниже этой полосы кирпич просто обязан мокнуть, а потом эта влага по штукатурке бы поднималась вверх, если процесс испарения уступал бы процессу увлажнения. Поэтому я хочу поштукатурить гидроизоляционной штукатуркой, чтобы по этой штукатурке влага не поднималась вверх. Я когда-то очень давно звонил на Гидрозит и спрашивал насчет подобных добавок. Грамотный дядька сказал, что добавки, которых всего считанные проценты от массы цемента, лишь уменьшают водопоглощающие способности, но не являются гидроизоляцией. На Бето-Щели вроде написано, что уменьшают поглощение на 60%. Достаточно или нет - не знаю А если сделать обрызг низа стен цементной штукатуркой и потом помазать Акваматом-Пенетратом, то со временем этот тонкий слой станет гидроизоляционным? Если да, то можно ли это делать каждую операцию в следующий день, т.е. раствор будет еще не очень застывшим? На малярке мокрых пятен видно не было, но заказчики говорили, что такое ощущение, что низ стены сыреет. На стене есть некоторая чернота, неявная -

Мокрое пятно на потолке победил уже давно. Очистил бетон окончательно алмазной чашкой, обеспылил, смочил и нанес два слоя Аквамат 2К с сеткой на область, намного более широкую, чем проблематичная. Потом потолок поровнял плиточным клеем в уровень. Видеоотчет - youtu.be/2VA1W714Hvs Есть проблема в неновом частном доме - сыреет низ стены внутри, наверное где-то затекает. См.фото А это вид изнутри с указанием зоны, где такое ощущение, что сыреет стена и явно сыроватое место. На улице сейчас сухо: Два вопроса, которые я вижу: - Что можно сделать снаружи? Помазать какой-то гидрой и сверху сделать декоративное покрытие в виде цементной шубы (учитывая общее художественное решение). Какой материал лучше подойдет? - Что можно сделать изнутри? Слышал от Литокола об осушающих штукатурках, мол в Венеции в сыреющих домах их применяют и стены сухие. Но так и не понял принципа действия. Я подумываю поштукатурить низ стен с добавкой гидрофоба. Полностью гидроизоляцией это не назовешь, но должно быть лучше. Вот материалы из маркетов: Годятся или это всё ерунда? Что можете еще посоветовать?

Я это редко делаю, пару-тройку раз в год. Краска уже несколько лет, все нормально. Кстати, Изомату надо подкинуть идею - противогрибковая пропитка для уже сделанной краски. Краска ж немного впитывает влагу... Не, невыгодно, тогда краску никто брать не будет. Добавлено через 6 минут Гипсокартон старый наверное, еще хороший. Я ни с кем не спорю. Если я сказал, что заметил такую ерунду - значит она была. Смысла обманывать нет.

По поводу применения ленты на гидроизоляции согласен - чем шире лента, тем шире расположены точки жесткого сцепления со стяжками, и деформация, которая одинакова для любых двух точек, расположенных в относительной близи от шва по обе его стороны на перпендикуляре к линии этого шва, - распределяется на эту ширину. Плитка - не резина, и если она лежит на деформационном шве, то точки, которые не лежат на ленте, испытывают те же напряжения, которые испытывают и точки вблизи шва, если бы ленты не было - эти напряжения передает плитка от одной половины стяжки на другую за вычетом компенсации клеем. И лишь чем дальше эти точки лежат от шва, тем деформация становится все меньше и меньше, т.к. материал все-таки деформируется, он не абсолютно жесткий. Поэтому лентой не обойдешься, и чем шире полоса этого материала, который компенсирует деформационные нагрузки за счет своего сдвига, тем надежнее будет лежать плитка. В ленте шириной 20 см спасения не вижу. Если с лентой будет лежать, то и без нее лежало бы, и таких случаев достаточно. Если подходить к вопросу укладки с каким-то более-менее гарантированным качеством, то как минимум вся плитка, лежащая на шве, должна лежать на этом материале, о чем мне в офисе и говорили, и я с этим согласен.

Здравствуйте! Кто ориентируется в этой огромной теме, дайте пожалуйста ссылку на пост или описание, как делается пирог с ЭППС на грунте Я думаю: - песок - пленка - ЭППС - стяжка 4-5-6 см, армированная жесткой сеткой с ячейкой 5х5 - 10х10 см толщиной прутка 3 мм Правильно? Если нет - расскажите. Добавлено через 4 минуты Уже что-то нашел . Можно меньше 8 см? Будет плитка Если там уже была стяжка и под ней песок, но стяжка убирается до песка, а песок может и не будет убираться полностью, смотря какая там глубина (еще не бил, только немного), все вылежалось, и финишное плиточное покрытие было стабильно и без сеток - можно ли просто выбрать песок сколько надо в глубину и класть ЭППС?

можно, но на толстых слоях, например полтора сантиметра, бумага к гипсу останется нормально держаться там, где нет клея. Зря, что не смотрел.

Не видел, как при демонтаже легко отходит бумага от гипса при немного утолщенном слое клея, т.е. когда на бумагу было повышенное воздействие влаги? Было доказательство - мое видео "Ошибки штукатуроплиточников", но я его удалил, т.к. негоже пытаться возвыситься, как многие поняли цель этого видео, критикуя других.

Я у себя в ванной потолок мою с душа. Когда местами увижу плесень - белизной обрабатываю, а через 5-10 минут потом смываю. Потолок из гипсовой штукатурки, шпаклевка, стеклохолст и отечественная фасадная краска. Уже 10 лет

Ты смайлик забыл поставить. Эта плитка на потолке не заставила бы долго ждать. На старый СМ11 в 2001-2004 годах плитка без разрушения гипсокартона не снималась. Сейчас недавно, после укладки и демонтажа плитки через два дня на ПолиПласт ПП-010 гипсокартон цел, но это же не клеееййй!!! На потолке я вижу риск, что пар ослабит клей, при помощи которого бумага приклеена к гипсу, и под весом плитки ...

С нашим гипсокартоном не рискнул бы - бумага слишком сомнительно к нему держится. Или это у меня такое наблюдение :D, а у всех гипсокартон верх качества?

Ответ будет больше в тему по штукатурке. Газобетон я считаю проблемным основанием для традиционной штукатурки. Для традиционной штукатурки идеальным вариантом является кирпичная кладка впустошовку, когда швы углублены на сантиметр. К гладкой поверхности кирпича штукатурка плохо держится, она держится за неровности. Поэтому с газоблоком лучше сделать манипуляции: - набить сетку и поштукатурить или - сделать контактный слой с Адипластом или его аналогами и методом мокрое на мокрое нанести первый легонький слой , обрызг, а на следующий день уже штукатурить. Поверхность будет невпитывающая, поэтому за один раз можно и не сформировать или - и набить металлическую сетку, и работать с Адипластом - самый надежный вариант. Кроме всего прочего сетка хорошо заармирует стенку и при трещине стены плитка может остаться целой или - намазать гребенчатый слой клея для плитки и по нему штукатурить, хоть по высохшему, в этом случае клей будет играть роль шубы, обрызга, или по сырому - клей будет играть роль контактного слоя. Небольшая разница есть, но на практике кому как нравится. Клей должен быть для керамогранита, повышенной адгезии - он крепче. просто поштукатурить? Я видел результат, лучше не надо. Над душем гипсокартон выдержит, но лучше его взять получше (Ригипс?) - это к гипсокартонщикам

Тонкая стяжка от нуля с контактным слоем из Адипласта - см видео в голове темы

Порассуждаю на примере Латекскола, т.к. качество и цена аналогичных материалов сильно не отличается (такой закон) Латекскол (3,75 кг) мешается с водой в пропорции 1:1 и этой полученной жидкостью затворяется клей. Это самый щадящий рецепт, чтобы вышел клей S1 аля СМ117. Вернее у Церезита неевропейская классификация, но в моем понимании (можете критиковать) приблизительно так. На бассейны латексная добавка добавляется в клей в своем первозданном виде - 8,5 кг на мешог - выходит клей класса S2. Цена Латекскола в интернете порядка 600 грн за 20 л (по старым ценам или новым? сколько это будет в кг ? не столь важно) - итого 30 грн за литр, за килограмм чуть меньше выйдет. Цена клея по цене 45 грн, забодяженного на латексколе: S1 - 45 + 3,75х30 = 158 грн S2 - 45 + 8,75х30 = 307 грн Литр добавки на мешок значительного эффекта не даст Добавлено через 4 минуты Латекскол с водой 1:1, и этой жидкостью замешивал клей К2 - все прекрасно моется. Изоматовская гидра, замешиваемая на чистом латексе - да, плохо от рук отмывается, если имел неосторожность работать без перчаток - дня три сходит

только этот клей будет стоить как полтора мешка СМ17 :D. Считаю эти добавки есть смысл применять только в самых жестких условиях - на террасах и балконах, для любых условий внутрянки есть однокомпонентные клеи, которые будут дешевле.

Я не навсегда, а просто попользоваться. За износ клиньев разве что. В личку перейду

Витя, давай дам тебе клиньев и зажималку, купишь только основы. Мне все равно не нужны, т.к. за все это время таких больших швов у меня не было. Бесплатно

Ну и что? Chelios есть на другом форуме. У каждого человека есть свой опыт, и хорошо, что он им делится. Добавлено через 2 минуты Как-бы народный метод - для укладки плитки раньше добавляли 200 г клея на ведро обычного раствора, а для шубы по бетону - 500 г клея на ведро раствора 1:1 ... 1:2 Добавлено через 1 минуту бодягу, дисперсии тогда еще не видел, только клей. Тогда все добавляли клей. Допустим, дисперсия имеет 30% по сухому остатку. Надо 15% от массы цемента. В ведре раствора порядка 3 кг цемента - надо 450 грамм сухого остатка, или 1,5 кило !!! ПВА. Даже представить себе не могу, что это будет и как себя поведет.