Бонис

Внимательно читайте описание и, если клей подходит по типу плитки, формату, назначению, условиям, материалу основания, а производитель внушает доверие - берите любой, который удовлетворяет всем пунктам. Зимой я хотел сэкономить и взял подешевле - не внушил доверия, пожалел. Хотя, думаю, стоять будет. Просто я люблю быть уверенным в клее. Тот клей, который был в 2000 году и чуть раньше, даже СМ11, был намного прочнее, чем сегодняшний. Я, помня тот клей, который был и, видя сегодняшний, последний брать не хочу. Сравнится с тем старым клеем клей повышенной адгезии, а это цена в два и более раз выше. Вот ход моих мыслей, когда я говорю о том, какой клей я выбрал на настенную плитку.

Наверное это ванна такая. У меня тоже :D

Уж не помню, говорил ли я здесь о моем наблюдении над затиркой Киилто с добавкой Стронг, но он мешается не в чистом виде, а разводится с водой 1:5. Через какое-то время при посещении объекта я захотел пропитать швы пропиткой Киилто Сил, но швы уже были как будто пропитаны, при намачивании не хотели намокать и темнеть. Эффект тот же, что и от пропитки, но по всей глубине шва. Но эфект достигается не сразу. На следующий день или через день заметно не будет, надо дать выстояться Добавлено через 5 минут Литокол Литохром цементную с латексом Идростук делал - ее вообще нельзя, чтобы налет подсыхал, особенно на неровной плитке. Протирать надо раз за разом, не давая подсохнуть, пока шов более-менее не отвердеет и не останется символический налет. Если дал подсохнуть - усилие по мытью плитки увеличивается в разы. Идростук мешается в чистом виде. Запрещать разбавлять не буду, но и эффект будет меньше. Добавлено через 8 минут У нас с коллегой был случай. Делали косметический ремонт бассейна, работали от фирмы. Для скорости нам дали подсобников, мы им показали, как затирать затиркой Литохром с Идростуком неразбавленным. Свою работу мы сделали, подсобников научили затирать, и нам надо было куда-то ехать. Еще раз проинструктировали и уехали. Приезжаем на утро - часть мозаика вымазана и не вымыта. С Идростуком! . Мы спрашиваем: "А почему не вымыли?" Они: "Так шесть часов стукнуло, рабочий день окончен" :-x Короче есть такое кислотное средство Ёрш, и я им полдня приводил затирку в более-менее приемлемый вид. Естественно, структура шва уже не та.

Народу, интересующемуся эпоксидкой, рекомендую свое новое кино, а также прошу комментировать, что думаете Керапокси(не-Дизайн) труднее в работе, но шов глаже. ЛитохромСтарлайк наоборот.

Картон уже не тот. 15 лет назад ножом три раза прорезаешь - выходило прорезать лишь на треть. Сейчас один раз в полсилы режешь - на половину толщины гипса. Бумага с тыльной стороны вообще не держится, с лицевой стороны адгезия бумаги к гипсу гораздо меньше, чем клея к бумаге - бумага отскакивает без остатка. Даже сюжет снял по этому поводу, на досуге смонтирую и выложу. Сам гипс какой-то слабый. Уж лучше было бы Ротбандом затянуть и потом примазать сетку стекловолоконную - вышел бы аналогичный пирог, можно и без сетки, надежность была бы выше. Но вот незадача - гипсовой штукатурке надо дать полностью высохнуть перед работой с цементными клеями, а это - время. Чем ждать несколько дней, лучше три приема клеем сделать. На особо малых объемах быстрым клеем. Сразу можно прикинуть, во сколько обойдется штукатурка дешевыми специалистами Сейчас ровняю стены от нуля до 1 см клеем СМ17. Почему так круто? Потому что на плитку размером 1000х1000 мм надо самый лучший клей - чем больше формат, тем требования к клею выше. И основа слабее быть не должна. Плитка толщиной 3 мм, слоем клея не выровняешь, гнётся где мало клея, а пустоты в отличие от толстой плитки критичны.

А пусковые токи, которые в разы по идее больше? не подгорят ли контакты?

Здравствуйте!

Мой способ - помазать ленту (без резинового слоя посередине) гидрой. Мазать с одной стороны, чтобы гидра почти дошла до противоположной стороны (может проще с обеих сторон промазать? не знаю, надо пробовать). Можно мазать только половину ленты, которая ляжет на металл, остальная половина замажется при работе с гидроизоляцией после наклейки. Высушить. Наклеить: часть ленты, которая клеится на металл - клеить на герметик, часть ленты, которая клеится на стяжку - клеить на гидру. Лента перед приклейкой на металл не должна пылиться, и слой клея-герметика в ленте должен соприкоснуться со слоем гидры. Потом сверху помазать гидрой до получения необходимого слоя. Резиновый слой на ленте считаю проблематичным для приклеивания гидроизоляции, т.к. на широких промышленных лентах (таких же, как и обычных, но шириной сантиметров 15), у Мапея предусмотрен специальный клей для приклеивания резиновых частей лент - это неспроста. К тому же лентой без резинового слоя легче обходить сложности, да и она намного дешевле. Для начала лучше проверить опытным путем, как держится конкретный клей-герметик на конкретной гидроизоляции. Вот я заладил :D просто я вижу проблему, и, т.к. всем желаю добра, еще раз повторяюсь. Способ не противоречит основным принципам, просто я немного изменил последовательность в угоду большей уверенности. Я так чувствую. Метод не предназначен специалистам, которые очень спешат. Мат или кабель теплого пола под гидру устанавливать - можно. Максимальная температура самого кабеля никогда не должна превышать 60 С, температура пола обычно ограничивается регулятором до 35-40-45 С. Комфортная температура порядка 30-35 С, что вполне в зоне температуры эксплуатации любого стройматериала. Кабель при нагреве никоим образом механически на стяжку не воздействует, т.к. жила находится в слое изолятора, который при нагреве жилы деформируется, компенсируя это расширение (речь идет о долях миллиметра). Температурный перепад стяжки без подогрева и с подогревом - 10-15 С максимум, какое там расширение?

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если имеется вентилятор мощностью порядка 1,2 кВт (максимальная написано на ящике до почти 2 кВт), и хочется сделать его включение через реле времени, какой номинал контактора выбрать с учетом пусковых токов? Надеюсь, что правильно понимаю ситуацию, если что не так - поправьте. Сейчас вентилятор включается вручную, при включении вентилятор разгоняется секунд десять.

Похоже мы разговариваем на разных языках. У какого моего метода? Тролль ты окаянный . Я сказал о тот, что не всякий герметик будет хорошо держаться на определенных видах гидры, это проверено. И если лишний раз проверишь, хочешь с динамометром, хочешь просто на субьективных ощущениях - это будет плюс к надежности. Какое сцепление лучше - если отрываешь, и герметик отрывается полностью без остатка, либо когда отрываешь, и герметик рвется, но держится к поверхности? Разные герметики на разных гидрах ведут себя по-разному, как и один и тот же герметик на разных поверхностях.

Опять нет. Я сказал отдельные к отдельным и надо пробовать. Например изомат к изомату говорят хорошо. Фикс Олл к изомату по моему опыту хреново, фикс олл к квик миксу хорошо и так далее.

Нет. Я не говорил о прочности сцепления с фланцем. Прочность сцепления с металлом одинакова, с лентой ты клеишь, или без. Она ограничивается качеством клея-герметика. Я говорил о границе герметик-гидра

Нет, наоборот Хотя мой опыт показывает, что и отдельные клеи-герметики плохо клеятся к отдельным гидрам, поэтому надо проверять Добавлено через 9 минут Так же, как приклеятся и без ленты. Я предлагал пропитать ленту гидрой (допустим помазали, и гидра прошла до половины, хотя пусть и полностью пропитает). Дать высохнуть. Потом хорошо приклеиваем герметиком, чтобы он тоже прошел через волокна и достиг гидры. Герметик, достигнув гидры ,приклеится к ней так же, как приклеился бы без ленты. Если наоборот, сначала ленту на герметик, а потом сверху гидру, то гидра, достигнув герметика, соприкоснется с ним, но надежного склеивания не будет по определению - ну не предназначена гидра, чтобы мазать пластик, акрил, полиуретан или силикон или другие склизкие пластики - она к ним не приклеивается. В долговременной перспективе если одно до другого как-то вначале и пристанет, то потом отслоятся в результате механических воздействий.

Я не противоречу, я уже два раза разжевал одну и ту же мысль. В одном случае в дальней перспективе будут просто соприкасаться в толще ленты, в другом случае оба слоя будут склеены в толще ленты. Разница - есть.

В толще ленты гидра с герметиком ну будут склеены, будут держаться лишь волокнами ленты - теоретически вода может пройти. При давлении - сто проц пройдет, в условиях поддона - может капиллярные силы и не дадут . Между слоями гидры и герметика в общем случае образуется плоский капилляр, т.к. гидра не приклеится к герметику. Как мы знаем, в капиллярах силы могут достигать единиц и десятков атмосфер в зависимости от размера капилляра и, естественно, эти силы удержат лужу воды (я не рассматриваю плитку как гидроизоляционный слой) Хотя, как упоминалось где-то выше - может грязью забьется и не будет протекать

Как хочешь, мой метод сложнее, но лучше

Смотря какая комплектация. У того лотка, который делал я год назад, ничего не было, но в каталоге можно было найти и ленту, и герметик отдельными позициями. Думаю клей - любой МС или просто полиуретановый, т.к. он полностью годится для этих целей. Лента - любая, я бы предпочел без резинового слоя (Trevira, Mira, Casco) Ленту я бы промазал сначала гидрой, потом наклеивал на клей-герметик и вот почему: клей-герметик приклеивается к гидре, но не наоборот и, если мы приклеим сначала ленту на герметик, то гидра, пропитав ленту, не приклеится к слою герметика. Наоборот, если мы ленту пропитали гидрой, то, приклеив ее герметиком, герметик приклеится в толще ленты к слою гидры и будет все ОК. Может для кого-то бред и никто так не делает - согласен, но проследите за мыслью, и всё станет очевидно.

Все равно не открылась, но нашел по названию в другом месте На рисунке видно, что монтаж заключается в - замуровке лотка в раствор, - подходе гидры к бортам, даже намазывании гидры на элементы (не знаю, как называются), расположенные заподлицо со стяжкой, но я бы этого не делал, т.к. как гидра к металлу приклеится - вопрос, - потом проклеивании по периметру лентой - эластичное соединение разнородных материалов. Если хотите электрический теплый пол, то, чтобы было меньше потерь, под стяжку желательно ЭППС, дальше армированная стяжка. Стяжка плавающая, поэтому по периметру надо хорошо сделать деформационные швы с лентой - это решение в любом каталоге найдете. Подводка без проблем - в гофре кабель имеет свободное пространство для деформаций.

Ссылка не открылась К металлу вроде все герметики нормально клеятся.

1. плитка - KREISEL 108 2. мозаика, если стеклянная - Mira 3130суперфикс

Виталий, я Максу отвечал (мы почти одновременно написали сообщения). Понятное дело мы знаем, что куда добавлять. Добавлено через 3 минуты Можно, но он того не стоит :D (имхо)

На одной фирме Kreisel 104 позиционируется как более дешевый аналог СМ 17. И я им один раз работал по электрическим теплым полам, все вроде нормально. В СМ17 ничего добавлять не нужно. В особо жестких условиях к СМ11 и СМ117 добавляют эластификатор СС83, который значительно увеличивает цену клея.

Я тоже. Считаю его хорошим клеем для настенной плитки

На пять плиток хватит

Дима, Ивсил - это в России, у нас его нет. Если Вы оттуда, то среди местных мастеров надо спрашивать, что лучше. У нас самый крепкий клей, который встречал и пробовал за последние годы - BauGut KLM с армирующей добавкой ARM с водой. Камень. Хотя влияет ли чрезмерная твердость на срок службы не знаю, может это не очень хорошо.