Бонис

Да, Церезит негуманный. Я на работающий пол клал на клей Экомикс Эластик, я об этом говорил, под ответственность заказчика. Прошло года два-три - не вызывали. Поспрашивайте местный народ, кто что скажет из того, что есть.

По инструкции эластификатор в СМ117 надо добавлять для теплого электрического пола в количестве 2 литра на мешок, а это не 30 грн.

Если это плавающий пол, не приклеивающийся к полу, а кладущийся как ламинат, то можно плиточным клеем поровнять. Я ровнял. Добавлено через 7 минут Приклеится-то она приклеится, но при первой возможности может подорваться вместе с верхним тонким слоем плиточного клея. Фанера может немного играть от влажности и оторвет, это не плитка. Какие окончательные свойства высохшего в открытом виде плиточного клея? Неизвестно. Если ровнять - то специальными ровнителями (Thomsit RS88, Mapei Nivorapid, Planipatch... их много), или делать полноценную тонкую стяжку на контактном слое с выдержкой месяц во влажном состоянии. Говорят на мешок готовой укрстяжки добавляешь пластмассовый стакан латекса - выходит бомба.

Посудите сами, даже если будете СМ11-м ровнять, то на среднем слое 1,5 см у Вас выйдет расход мешок на чуть меньше полутора метров. Но СМ11 брать неправильно, т.к. если уж и ровнять, то тем клеем, на который будете класть. Возьмите любую стяжку, выровняйте ей, но применив контактный слой с Адипастом. Стяжка не клей, хоть и написано, что пргрунтуйте и лейте, но не советую. Я так вседа делаю. Хорошо, что у Вас такой слой нужен, если бы была мелкая плитка и перепад от нуля до 5 мм, ровнять бы пришлось дорогими смесями.

Под фанеру клеем не надо ровнять - фанера приклеится сомнительно и будет держаться фактически только на дюбелях. Имхо. Под ламинат клеем ровнять можно.

Если делаете дизайнерский санузел, что помимо практичности еще должно любовать глаз, тогда эпоксидку лучше. Если душевая просто помыться :D - можно обычную Эпоксидка почти не меняет цвет при намокании - кому это важно, тому лучше взять эпоксидку. Шов может взять немного грязи в свои неровности, тогда он все же будет теммнеть при намокании, но меньше, чем цементная. Цементную можно пропитать пропиткой - будет позже начинать темнеть и раньше светлеть при высыхании. Но нужен уход, периодическое обновление пропитки. Эпоксидка не впитывает влагу, соответственно не должна чернеть при недостатке вентиляции, а если и будет, то, возможно, плесень будет на поверхности и ее можно будет легко удалить. Наверное. Не наблюдал. У нее есть все эти плюсы, но насколько эти плюсы играют существенную роль? Были люди, которые сказали, что эпоксидка - это всё понты, особой разницы с цементной нет. Что ли сделать переходящий образец эпоксидки и цементной? Будет Новой Почтой пересылаться всем желающим сравнить .

Шов шириной больше 4 мм эпоксидкой трудно сделать по моему с коллегой опыту. Я бы не заморачивался и использовал первый вариант, цвет затирки взял бы в цвет строительной грязи.

Клей можно на что угодно мазать, лишь бы было смачивание обеих приклеиваемых поверхностей. Нарушение в другом: укладка на утолщенный слой клея :D, этого делать нельзя.

Если у плиточника рентген в глазу - можно не отрывать. Все зависит от критериев качества. Если работать по принципу гребенка плюс ляпухи, можно не отрывать. Если хочешь, чтобы на слое плитка меньше просела - надо давать максимальное заполнение, тогда плитка просто плавает на слое клея. Если где-то неполное заполнение, плитка в этом месте может просесть. На слой работать с более-менее хорошим заполнением можно при помощи "гиперболоида" (взять с одного из форумов), вот пятиминутная его упрощенная версия Это был балкон, контрольный отрыв все равно делал:

Может кто-то начинает забывать, как делать ровную стяжку? А то сэкономят 10 грн на работе по стяжке, а потом вбухивают палеты дорогого клея на утолщенный слой. "Эластичным" клеем не так уж и легко положишь по уровню. Если клея много - надо плитку отрывать и убирать немного. Если мало - надо отрывать и подкладывать. Если хочешь быть уверенным, что площадь клея нормальная - надо отрывать и убеждаться. Т.е. при качественной укладке, ровняя слоем клея как мнимум разок-другой надо оторвать плитку, а это грязь в швы, лишняя работа да и просто время. С современной плиткой даже по ровным стяжкам приходится играться, чтобы сделать как лучше. Коллега ровняет слоем клея так: гребенка на пол, гребенка на плитку и штук пять ляпух. Плитка приплюскивает ляпухи и в основном на них стоит, а где и как сцепляются гребенки клея - остается только догадываться. Так надо что-ли класть? Песок-цемент - клей СМ11 - вот наиболее популярный рецепт состава при плохих стяжках. Но это уже не клей и как оно будет стоять - неизвестно. Я, например, видел, как плитка начинала бухтеть. Поэтому я так не делаю. Были хлопцы, у которых по теории все должно было поотлетать в ближайшее время, но стоит надежно. Делают быстро, но хуже, чем можно было бы сделать по ровным стяжкам.

Это хорошо. А то Раймонди РЛС хоть и 1,5 мм, но крест Favorit 1,5 мм проскакивает, надо брать 2 мм а еще лучше с точки зрения возможности корректировки 2,5 мм.

Недавно пробовал чуток и СВП, и остатки Раймонди РЛС. Основной недостаток оригинальных Раймонди РЛС - ломаются как при транспортировке, так и при пережатии. Дело дошло до того, что РЛС руками зажимал, отсюда никаких преимущество щипцов нет.

Я ставлю вопрос, что с тем или иным косяком делать, если от него зависит моя работа. Сование носа в чужую работу на стройке не приветствуется. Что меня не касается - я умалчиваю, т.к.я же не знаю, в какой ценовой категории работали те или иные специалисты, да функцию контроля на меня никто не возлагал. Если косяк допущен - значит либо так и надо, либо контролер никудышний. Замечено, что многие, прийдя на объект, начинают хаять работу других специалистов, даже тех, чья работа их не касается. В большинстве случаев такие критики сами являются неважными специалистами.

Если я его не клал (или не ложил), это не значит, что я не знаю, как это делать и требования , которые должны быть к поверхности. В каждой моей новой работе встречаются элементы, которые я никогда до этого не делал, но я наперед могу предположить, что и как надо будет делать. Открою секрет - в отделке все системно, поэтому я бы положил. И то, что я предвидел косяк и отказался от работы, чтобы не портить репутацию - тому подтверждение. А ламинатчик забил на вероятность брака, в результате брак выполз. Я исправил брак ламинатчика. Так кто более специалист в ламинате - тот, кто предвидел брак, применив системный подход, или тот, который тупо сделал работу, не заботясь о том, что будет после его ухода? Добавлено через 4 минуты Да, я диванный спец. После десятичасового рабочего дня шесть дней в неделю Добавлено через 6 минут Вы читать умеете? Перечитайте то, что я написал выше о причинах отказа от работы - вкратце некачественное основание, влекущее некачественную работу, что и произошло. Подготавливать поздно, т.к. проще отказаться, чем делать пыльные и грязные работы в условиях сделанной окончательной отделки. Любое повреждение отделки свело бы на нет смысл моей работы.

Это образно. Если в любом месте пола ламинатина лежит и не качается, значит неровности, если они есть, плавны и имеют в разы больший размер, чем размер ламинатины. При этом отклонение от уровня и абсолютный перепад стяжки роли не играет. Конечно, если стяжка неровная, всегда желательно ее вытянуть в идеал, но это не обязательное требование для ламината. Ламинатиной никто, конечно, не меряет, но если качается, то положить можно, но замкам скоро может прийти конец. Пример. В процессе плиточных работ я спрашивал у заказчика, делать ли ему пол в комнате под ламинат, на что ответ был "Не надо, ламинатчики были, сказали нормально". А потом заказчик спросил у меня, не хочу ли я положить ламинат. Никогда не клал, а тут подвернулся шанс научиться. :D. Освободил я комнату, постелил пленку, пробковую подложку. Начинаю раскладывать первый ряд от стыка с плиткой, а ламинатина на неровности качается. Я отказался, объяснив заказчику, что могут быть проблемы, а мне этого не надо. Сошлифовывать бугор не стал, т.к. в квартире чистота и порядок, раньше надо было. Положили ему ламинат другие. Через время, когда поставили раздвижные двери, я приезжал ставить порог и заодно пришлось думать, что делать с тем местом, из-за которого я отказался, т.к. замок сломался и ламинат топорщится - склеил стыки, напихал под ламинат МС-герметика, приклеил к ламинату порог и подпер распоркой на неделю. А проверил бы пол изначально - проблем бы не было. Где надо - подтянул бы стяжку, где надо - сошлифовал бы бугор. На тот момент я предложил, заказчик отказался, а в чужую работу я не лезу и не умничаю Добавлено через 11 минут Можно не учитывать, а просто прошпаклевать поверхность правилом 2,5 м за несколько взаимно перпендикулярных проходов, каждый новый проход после затвердения после предыдущего. Повторять до тех пор, пока под правилом не будет зазор 1-2 мм. Смесь RS88, за день можно выровнять, т.к. через час уже можно смело ходить. Клеем процесс затянется на неделю.

Под ламинат мелкие раковины значения не имеют. Резких бугров и ям быть не должно. Плавные неровности имеют право на существование. В общем, если кладешь отдельно взятую ламинатину на пол, а она везде лежит однозначно и не качается на неровностях - годится.

Плиточный клей может при высыхании оказаться слабым. Упрочнит ли его обильное грунтование? - может быть. Как поведет себя под ножками стульем, не будет ли крошиться - ? Самая подходящая смесь, на мой взгляд - Thomsit RS88 - она прочная, быстро схватывается, и на следующий день на нее можно клеить даже паркет. Минус - ее цена - больше 300 грн

Друг, ты видишь сквозь слой клея? Это новострой на улице Урловской, там бетон, сборный бетон (вентшахты) и в целом гладкий, но с порами, шлакоблок (стена с дверным проемом). Штукатурки в санузлах нет, да и в самой квартире делала гипсовую наемная бригада тоже по бетону и шлакоблоку. Основания с моей точки зрения проблемные, поэтому и "раскрутил" заказчика на такие сверхмеры, как гребенка клея и железная сетка. Я вообще-то даже не знаю, где известковый брать. Песок-цемент-пластификатор - самая лучшая штукатурка. Можно клей добавить в некоторых случаях для придания удобонамазываемых свойств. Слои были минимальными (смотри на перемычку дверного проема, там даже маяк не влез). Если большой - значит такие стены

По поводу ARM это мое мнение. Клей и так вроде как предназначен для всего, но я считаю, что на улице экономить на материалах нельзя. Больше латексной добавки - лучше должно стоять. Хотя эта добавка подозрительно пахнет Бустилатом, а не теми латексами, как у других производителей И она довольно разбавленная по сравнению с другими, отсюда и небольшая цена. Клей добавкой не испортишь.

Надо проверить

Bau Gut KLM+ARM - не разбавляя. Если в Киеве - в Леруа Ceresit CM17 стоит 176 грн. СМ17-м сейчас работаю - разница с Баугутом есть. Баугут очень крепкий, как бетон, и твердый, а СМ17 вроде и прочный, но не твердый, а какой-то вязкий. Чувствую, что это хорошо для улицы, эластичность как-бы Гидроизоляцию надо бы. Гребенку клея побольше, 10-12 мм, наносить в одном направлении, плитку елозить в противоположном, чтобы гребни разошлись на 100% площади. Проверять опытным путем. Швы миллиметра 4, не мельчите.

Вручную? Это не то. Лучше в маленьком ведерке от чего-нибудь трехкилограммового маленьким миксером.

Да, я невнимательно пропустил. Если чистый известковый раствор - я бы сбивал

У меня было два китайца-перфоратора с вертикальным мотором, брал для сбивки штукатурки - слабые кнопки. Я понял, что ими лучше работать в непрерывном режиме: нажал и работаешь.

Уже сделанная штукатурка - проблемное основание для новой штукатурки, т.к. штукатурка надежно цепляется только за неровные поверхности, а у нас затертая стена. Для придания шероховатости можно нанести гребенчатый слой хорошего плиточного клей (отечественный для греса) и дать высохнуть. Либо, не давая высохнуть, сразу по этой гребенке нанести тонкий слой штукатурного раствора - в этом случае гребенка клея будет играть роль контактного (адгезионного, клеящего) слоя, склеивающего то бишь основание с последующим слоем штукатурки. На следующий день можно производить штукатурку традиционным методом. Если слой клея будет слабее одного из соединяемых материалов - это нехорошо. В данном случае стена бетон, кое-где сборный бетон, поэтому для перестраховки сделал и гребенку клея BauGut KLM + BauGut ARM, и сетку. Вместо клея можно применить латексную добавку вроде Адипласт по инструкции. Толщину в несколько сантиметров, начиная от 2-3-х см желательно армировать путем набития железной сетки. На всякий случай, чтобы этот новый корж ненароком не отслоился и не упал. (никогда такого не встречал, но вдруг) . В общем в старой школе принято , если делать хорошо, слой от 3 см армировать. Отслаивание может произойти при слабом контактном слое, либо при слабом основании, когда новый слой, давая усадку, может оттянуть слой старого раствора вместе с контактным слоем. Либо если слой накрывки слабоват, такое тоже бывает. Вот Добавлено через 4 минуты Состав штукатурного раствора может быть любым. Но добавка клея в ЦПС не обеспечивает должной адгезии полученого раствора, чтобы работать по затертой старой штукатурке. Добавлено через 3 минуты Если нет предубеждений к гипсовым смесям под плитку - нанесите гребенку 4 мм хорошего клея, дайте высохнуть пару дней, обязательно грунтаните с садового опрыскивателя, высушите и штукатурьте Ротбандом или другими смесями, но чтобы получше. Слой гипсовой штукатурки будет намертво держаться за старую штукатурку, в отличие от штукатурки по гладкой. Например от гладкого бетона, даже пройденного бетонконтактом, гипсовая штукатурка отходит - только подковырни (перфоратором )