Бонис

Перенес из другой темы Я люблю более утонченные конструкции. Летом делал вот что, еще не облицована, летом буду продолжать В полую стену лучше втыкать арматуру на химический анкер - это проще и быстрее. Задавал вопрос о быстрых смесях, т.к. обычный раствор надо смачивать и настаивать, что не очень удобно, если надо делать без задержки. Выше выложил еще видео, я в других сериях рассказал, как делал, но способ не самый технологичный. Поэтому и спрашивал о быстрых прочных смесях Столешница из плитки - не самое простое занятие. Американцы делают полированные столешницы из бетона. Считаю это должно быть не очень дорого и сердито. Материалы для этого продаются. Бетон у них быстрый, полируют на третий день - получается красиво. Если делать полированную бетонную столешницу своими руками из наших материалов, ухаживать на ней месяц пришлось бы.

Ответил в подходящей теме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3369502&postcount=17

Четких цен быть не может, т.к. затереть всю квартиру 60 кв.м. , используя 6-8 цветов, и затереть 60 кв.м. пола из крупноформатной плитки одним цветом - разница по времени в разы. Я пока делаю по 65 грн (квартира) - дореволюционная цена 50 грн плюс 30%. Чужую работу затирать не взялся бы. Кто больше?

Товарищи, актуален вопрос самодельных столешниц. Есть ли смесь, которой можно залить основу толщиной сантиметр-два, с армировкой, чтобы она быстро набирала прочность и сама была прочной? Я знаю Thomsit RS88 - годится ли она для этих целей? Может еще что-нибудь есть?

. Сделать можно всё, но помочь смогу разве что советом. Конечный эффект от плиточной столешки зависит от рук. Идеальности не будет. Мне терпения не занимать, но до конца моя работа мне не нравится, как ни старался. Я приценялся к мрамору - там, где спрашивал, минимальная цена 140 у.е. за кв.м. плюс обработка краев плюс 45 у.е. отверстие.

Так толщина основы порядка 2,5 мм ;)

Renegade, Вы имеете в виду, что на пол идет глиняная плитка, как для стен, или все же напольная? Не советую, т.к. малейшая трещина стяжки может повториться на плитке. Если напольная из коричневой твердой глины, то водопоглощение у нее все же не очень большое, поэтому я бы применил клей клей повышенной адгезии, т.е. 104. По гипсовому основания - убрать заглаженный слой, хорошая грунтовка два-три раза и клей повышенной адгезии, т.е. 104 По гипсокартону - клей повышенной адгезии, т.е. 104 По гидроизоляции - перед гидроизоляцией грунтуем, после нее не грунтуем, клей повышенной адгезии, т.е. 104 Работал этим клеем - клей как клей, а 102 показался сомнительным Если плитка играется в размерах - кресты не применяю, регулирую только клинышками, носы клиньев обрезаю, если надо глубже засунуть.

Ну який я експерт, просто ділюся досвідом і спостереженнями. Епоксидка має шорсткість - значить бруд буде затримуватися. Також, як і пластмаса, вона може як-би увібрати бруд. В цілому колір залишиться, але змінить відтінок у бік бруду. Чорна може з часом не бути яскраво-чорною Цементна ж з часом від хімії і бруду може зовсім втратити колір, перетворитися в сірий.

Світла затирка на підлозі частково змінить колір в відтінок бруду

3000 и 3100 - вроде у нас делают, 3110 и 3130 пока еще в Дании, думаю это правда, т.к. если бы 3110 делался у нас, это был бы Крайзель 108

СМ17 хорош, летом работал - действительно хороший клей. Лучше ли он, чем mira 3110 unifix - точно не скажу, надо вместе одновременно сравнивать.

mira 3110 - по моим ощущениям очень классный клей, лучше флексовых отечественных брендов. Например загрязнение отечественного через неделю вытирается просто губкой, миру губкой просто не ототрешь с первого раза. Отечественный через сколько угодное время из шва чистится легко, этот лучше чистить на следующий день, иначе замахаешься. Будет стоить дешевле Сопро№1, но дороже отечественных марок

Эффективен для плит размером до 600×600 мм siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_oblitsyuvannya_poverkhon/siltek_t801/

У нас он появился в продаже?

нивелирка немного усаживается, это да. Сарказм тоже понятен, у меня такая же ерунда была, когда пробовал пару раз, больше не пробую. Проверял нивелирку от "асов" (крутая фирма) - где были бугры на стяжке,там и остались, лишь немного стали плавнее, о хорошем качестве, соответствующем уровню того заказчика и ценам этой фирмы, говорить не проходилось. Если маяки железные, то второй вариант - можно их выдрать и замазать плиточным клеем класса как для керамогранита. Ямы заровнять можно им же, после высыхания грунтануть хорошенько, чтобы было меньше вероятности пыли. Более официальный материал для выравнивания - Thomsit RS88, но он дорогой.

Недавно пробовал химический анкер для этих целей - куда более приятная вещь, чем цементная смесь СХ5, которую летом пробовал. Цена вопроса, правда - 100 с лишним грн за тюбик плюс 27 грн запасные носики, если делать за несколько приемов. Сетчатые дюбеля для полых стен - до 10 грн штука, но вопрос с полыми стенами решается лучше, чем в случае с СХ5. В сплошные стены (без сетчатых дюбелей) цена выходит соизмеримой с цементной смесью. С одного тюбика штук 20-30 точек крепления сделать можно, я думаю Я про случаи, когда действительно нужно хорошо закрепить арматуру в стене. Как было сказано, можно арматуру ничем и не заливать , т.к. степени свободы здесь нействительно никакой не будет. Добавлено через 14 минут Но без кронштейнов не обойдешься, если стена, конечно, не 30 см толщиной. Делается кронштейн из железной квадратной трубы, прикручивается к стене, сделав ее впотай, выдолбив штробу, а на горизонтальную часть кладется столешница. Если заглянуть снизу - железка будет видна. Несколько кронштейнов будет держать столешку, особенно в тонком месте.

я считаю ляпушечников самыми профессиональными специалистами, я так делать не умею. Пишу это вполне серьезно. Добавлено через 5 минут Тоже пару лет назад ездил на осмотр. Как сказал про штукатурку ( а там и шлакоблок, и сборный бетон, и выступающие перемычки, и нахлест рубероидной гидроизоляции) - потенциальные заказчики переменились в глазах. Договоренность достигнута не была, только зря прокатал 70 км. Добавлено через 5 минут Можно, если делать клей для толстых слоев, т.е. добавить в песок-цемент плиточного клея, но чтобы его консистенция была похожа на клей, а не на пластичный раствор. Но плитку и стену надо промазывать чистым клеем. Усадка будет минимальная. У именитых производителей есть клеи для толстых слоев, что по-сути является тем, о чем я написал выше. Это медленнее, дольше, неудобнее, но по идее можно. Если основной клей-раствор будет консистенции раствора, а не клея - клеевой промаз будет не очень хорошо цепляться на слой раствора. Написал больше ради интереса, т.к. так делать все же не советую. Добавлено через 1 час 52 минуты VBF, У Вас отошло в первую очередь там, где толстый слой, т.к. клей повышенной адгезии там дал наибольшую усадку. Т.к. плитка керамогранит и основание - самый слабый слой в этом пироге, то оторвало от основания. Народ писал, что к гипсовой штукатурке плитка приклеивается так, что отрываешь - отдирается с мясом. Я не сталкивался. Почему у Вас отошла вместе с тонким слоем гипса - наверное штукатурка была заглажена молочком, это более слабый слой. Обычно я это молочко счищаю алмазной чашкой. Недавно в Эпицентре появилась грунтовка Baugut TFG. Слабая как вода, пленку никакую не дает. Я спросил, какая разница с BauGut HTG. Они сказали, что первая - глубокого проникновения, вторая - пленкообразующая. Я немного прозрел и понял, что лучше грунтовать сначала первой, чтобы проникла поглубже, а потом более крепкой пленкообразующей, чтобы создать пленку между гипсом и цементом, это по аналогии с рекомендациями от Литокола и Мапея, где они применяют концентрированный грунт для работы цементными клеями по гипсовой штукатурке. Я не агитирую за Баугут, т.к. это кто его знает, но думаю по гипсу сначала лучше пройтись реально глубокопроникающей, а потом пленкообразующей. Почему оторвалось в одном месте и не сразу. Усадка проявляется недели через три. Возможно так оно и было и плитка просто стояла около стены, но со временем швы треснули, и Вы это увидели. Надо попробовать оторвать еще ряд, который еще не бухтит. Предварительно прочистить швы. Если плитка отойдет со слабым слоем гипсовой штукатурки, с этим молочком, значит отход остальной плитки - вопрос времени. Гарантии на то, что она будет стоять долго, никакой нет, поэтому лучше было бы всё переделать.

Сейчас делаю столешницу с врезной раковиной, ширина 130 см, облицованную сантиметровой плиткой, при этом общая толщина будет 4 см, без подпорок посередине, только вертикальная нога как на фото выше.

Больше 1800 грн кажется? У меня служит. Надо обратить внимание на коллектор - у моего постоянно круговая искра, но пока ничего не происходит, работает. Добавлено через 2 минуты Вот модель: март 2013 года

плюс что к прогрунтованной бумаге можно клеить только клеем повышенной адгезии.

На какой клей клали? Добавлено через 4 минуты Сильно тянет воду, поэтому перетягивал? Скорее перетягивал, чтобы выровнять локальные неровности, а про тянет воду сказал между делом. Сильно впитывающие поверхности нужно грунтовать пару раз с промежуточным высыханием - это пишут в инструкциях. Грунтовка "выравнивает поглощающую способность основания" , а также из-за того, что уменьшает эту поглощаемость, влага из клея вместе с полимерами меньше уходит в стену и клей не уменьшает своих заявленных характеристик. Добавлено через 8 минут Помимо всего прочего одним из требований к основаниям под укладку плитки является прочность и несущая способность. Если материал тыкается и царапается - какой он прочный??? Да, по газобетону кладут плитку без сетки. Но для пущей уверенности по слабым основаниям неплохо заармировать стену - возможно она спасет в критическом случае. Есть легкие штукатурки ( мешок весит 7 кг) , также ЭППС, пенопласт, вата - эти материалы армируются и облицовка держится на сетке. Проводя аналогию с этими применениями, если есть недоверие к газобетону - почему бы не примазать сетку? Я бы с удовольствием примазывал бы и к гипсовой штукатурке. Добавлено через 5 минут Это я виноват. Просто хороший клей, а стандартным не доверяю, поэтому и развожу заказчиков на бабло Год назад после двух дней после укладки отрывал плитку, положенную на неплохой в работе отечественный клей, этот клей даже не самый стандартный был, получше. Очень не понравилось. С тех пор решил больше не рисковать и продолжил работать клеем Крайзель 108. По цене как серый, но белым приятнее работать, а назначение по описанию - для камня и всего остального, т.е применение на обычной плитке не возбраняется Добавлено через 3 минуты Правильно, так и надо грунтовать. Но на газоблоке так можно и с расходом 1 литр на метр делать, поэтому особо впитывающие - просто хорошо грунтануть, потом после высыхания второй раз пройти. Добавлено через 20 минут Извините, что много написал, но под конец отвечу на поставленный вопрос, хотя автору уже вряд ли актуально. Обращаемся к первоисточникам. Берем первый попавшийся клей - Ceresit CM11 - основание должно быть прочным. Прочное у нас или нет? Кто его знает? Берем другого производителя - Кнауф Флизенклебер - годится для газобетона - вот оно, берем и клеим.

Может там клей водостойкий? Ни разу не встречал такого.

в любом случае надо расшить швы и оторвать плитку. Если клей отойдет от гипса - значит реакция клея и гипса (недостаточное грунтование). Если клей отойдет со слоем гипса, а на стене останется слой гипса - нарушение технологии штукатурки (нанесение гипса по гладкому гипсу). Это два возможных варианта. Почему именно две плитки, а не всё - не знаю. Обязательно нам расскажите.

Но найдется много народу, кто скажет, что я насоветовал лишнего. Может и качество "Стандарта" пойдет, но я сравниваю с теми клеями, что были раньше и нынешние стандартные до тех не дотягивают.