Бонис

CR65 - основания должны быть ровные и шероховатые, ребра сгладить, углы закруглить радиусом 3 см. Это делается , т.к. в этих местах идет концентрация напряжений и, т.к. гидроизоляция неэластичная, ее в этих местах может порвать. (ссылка устарела) Я так понимаю, но могу и ошибаться. т.к. я не академик. Кроме того поверхность смочить, но не до мокрго состояния, предохранять от быстрого высыхания. На мой вгляд все эти меры как-то не для внутренних работ. И вдруг основание треснет (душевой поддон из плитки, сделанный по нежесткому основанию от строителей) - трещина с легкостью повторится на слое гидроизоляции. Я пару раз работал, точнее пытался, мазать что-то этой гидрой, один раз в присутствии коллеги-форумчанина, и мы сошлись на том, что материал недоработан, т.к. в той пропорции, которая написана, работать ей так, как написано в инструкции, невозможно. Цементно-латексная - другое дело. Позволяет применять гидроизоляционную ленту, эластичная довольно. (ссылка устарела) Именно ей работал год назад. Нормально мажется, но при нормальной температуре воздуха, но в дождливую погоду сохла сутки, не меньше. Вечером помазал - утром работаешь дальше не получилось. Конечные свойства не с чем было тогда сравнить, это на совести производителей. Но импортные гидры вроде бы получше (быстрее на руках и инструменте сохнут и хуже от рук отмываются ) Добавлено через 2 минуты Для дома достаточно и гидр на водной основе, ими проще работать. но при рекомендуемом расходе 2,5-3,5 кг/кв.м. для цементно-латексных и 0,8 стены и 1,6 кг/кв.м. акриловыха (полимерных, каучуко-битумных...) последние выходили дороже Добавлено через 7 минут Первый пункт не годится, цементная гидра не годится для ГКЛВ. Остальные нормально Но что такое белая цементная шпаклевка? Не будет ли она слабым звеном в этом пироге. Цементные шпаклевки на мой взгляд слабы. Согласен, что под мозаику иной раз , особенно после гидроизоляции, надо поверхность подровнять. В качестве ровнителя лучше применять плиточный клей повышенной адгезии и чем тоньше слой, тем желательнее туда добавить латексную добавку. Но и без добавки выравнивания клеем нормально себя показывали. А наслоения фасадной шпаклевки на цементной основе порой не очень - кажется расслаивалась, но это мимолетные наблюдения за тем, как маляры на фасаде работали, не вникал. Добавлено через 2 минуты Смысла не вижу.

Было года два назад. Клеил плитку на люк-невидимку. Люк был прогрунтован и промазан заранее в неспешном порядке несколько раз этой гидроизоляцией. Раза два или три жирно. Клеил плитку на быстрый клей Церезит СМ14 плюс латексная добавка. На следующий день снимал люк, уронил, отколол уголок и снял плитку, чтобы поменять. Основа люка, гипсоволокнистый лист, был явно на ощупь сырой. Что за причина - непонятно. Т.е. мне она показалась подозрительной. Что будет с гипсовой штукатуркой или гипсокартоном, например, в душевой кабине, если мы сделаем эту гидроизоляцию? Хотя это первая гидроизоляция такого плана, которую я вообще попробовал, она продавалась в Эпицентре году в 2006. Что ей мазали не помню уже, т.к. работали не только ею, но на том объекте никаких протечек нет. Такой факт был. Может это единичный случай, наговаривать не хочу. Если будете брать - протестируйте, промазав картонную коробочку и налив туда воды. Обычно такие экспонаты в магазине присутствуют и месяцами стоят без проблем. Понаблюдайте, не мокреет ли картон, не разбухает ли гидроизоляция от воды (была у меня такая гидра, не эта, что размягчалась от воды заметно, больше не беру)

StNick, а какая у него конструкция? Дайте наиболее правильную ссылку , Вам водяной фильтр, конечно, не нужен.

Будмайстером не работал, но для камня годится клей повышенной адгезии, который для керамогранита. Если бы дело было на улице на дорожках, я бы отговаривал от такой затеи.

Плитняк - это что-то вроде камня-песчаника? Куда будет класться? www.baumit.ua/upload/pimdam/pdb/PDBL_FlexTop.pdf

Мой первый пылесос на стройке - Thomas POWER EDITION 1530 Aquafilter. Аквафильтр потом был выброшен.

Если поверхности подготовлены хорошо и плитка не очень большого формата, то расход клея невелик - для спокойного сна лучше выбрать хороший клей. Хотя и этот не отпадает :D. Но клеи ж неспроста ухудшаются, зачем делать хорошо, если и так берут, может в нынешнее время экономить еще больше будут.

Где-то говорилось, что современный клей придуман таким образом, чтобы он легко отбивался. Не знаю, как это сочетается с надежностью, но вот два примера 1. На бетон был вымазан отечественный клей повышенной адгезии (остатки, чтобы не пропадали). На следующий день по этому слою клея была сделана штукатурка. Через какое-то время штукатурка отбилась по слою клея, коржом сколупнулась, но на бетоне остатки клея в виде некоторого намека остались 2. Тот же клей, но с добавкой цемента и латекса, т.е. по сути я сделал очень крепкий еще более "эластичный" клей. Специально попробовал отбить кусок: Это разница между отечественным клеем повышенной адгезии и нормальным с моей точки зрения клеем. От отказа от наших клеев меня сдерживают только отзывы форумчан, что вроде бы всё стоит и ничего не отваливается. Я считаю, что клей должен клеить. Конечно я ошибаюсь, но может скажете, в чем ошибка? БауГут КЛМ затворить как минимум БауГут АРМом, разведенным с водой 1:1 - этот клей держит уже довольно крепко, но он как камень, не понимаю, в чем его "эластичность" (S1 или с АРМом S2). Думаю он и Силтек Т801 аналогичны.

Не знаю. Наверное подойдут оба.

По описанию, тем более по водяному и небольшой формат, этот клей и без добавки пойдет. Я добавлял на всякий случай, перестраховка от отечественного производителя, да и пол был электрический и цена позволяла

Есть наблюдения, поэтому и говорю Зачем делать под ламинат стяжку 20 МПа? Только потому, что так написано? Точнее не написано, но типа подразумевается. Вы же учёный, всё должны прекрасно и так понимать.

Паркет, приклеиваемый к основанию и плавающий ламинат или паркетная доска - разные вещи. Под приклеиваемый надо однозначно делать максимально прочное основание, чтобы клей удерживал пол приклеенным (это в идеале, обычно основание какое есть, и клей лишь служит прослойкой между фанерой и полом, а крепление более гарантированно обеспечивается дюбелями). Под плавающее М75 сделай и пропитай, чтобы не пылило - будет гуд. Если стандарты мешают эти два покрытия в одну кучу - грош цена этим стандартам.

В раствор добавить чего-нибудь для уменьшения впитываемости (латекс? но дорого, жидкое стекло? уточнить сколько и куда) или пластификатор для образования шариков воздуха по Propellerу, чтобы не рвало при намокании и замерзании и потом клеить на клей повышенной адгезии. Не дать воде с земли напитывать раствор, окончательную облицовку пропитать гидрофобизатором

Да и сегодня вроде 86 грн она стоила. Самая недорогая. Я к самым недорогим немного подозрительно отношусь, поэтому взял Момент за 110 грн. Были и дороже. Вроде ничего, слои аналогичные можно делать.

Мысли по тонким стяжкам Сегодня работал гипсоцементной наливайкой Момент Ровный Пол. По маякам правда. Общаясь с российскими коллегами, складывается впечатление, что они не знают, что такое цемент и песок или стяжечная смесь. Ровняют стяжки от строителей наливайками, но по маякам. Слой не меньше высоты железного маяка. Вот и я попробовал. Маяки у меня были от нуля до 5 мм. Я бы мог потянуть и крепкой стяжечной смесью, с контактным слоем, но на слое от нуля ей тянуть очень неудобно, и потом есть риск быстрого высыхания и недонабора прочности. Я бы сказал это не те слои, где можно потянуть стяжкой с контактным слоем. Но наливайка мне показалась слишком текучей. И вот какие вопросы возникли: - Раз это гипсоцементная смесь, значит в некоторых случаях гипс в раствор все же можно добавлять? В сухих помещениях - Стяжка от Полимина похожа на раствор с плиточным клеем. Стяжка от Полирема похожа на раствор с наливайкой. Быстрая наливайка похожа на наливайку с гипсом. Может и нам самостоятельно можно бодяжить любые компоненты и спать спокойно? Многие так и делают, но я опасаюсь. Например, если мне нужно сделать тонкую стяжку, наливайка для меня слишком текуча, а стяжечная смесь неудобна, то может можно их перемешать в удобной пропорции и работать, а не мучаться? Кстати Силтек Ф22 кажется такой и есть. Вот такие вопросы. Кто что думает?

Это недорого

Кто подскажет нормальную приемлемую по цене самовыравнивающуюся смесь для слоя от нуля до 5 мм под ламинат? Думал либо плиточным клеем поровнять, но это надо несколько заходов, а я ухожу с объекта, это просто дембельский аккорд, чтобы завязать все уровни. Либо Thomsit RS88, но он дорогой, и у меня рука не поднимается его брать для этих целей, либо думаю какую-то наливайку, но по маякам, ей все-же проще, чем клеем, работать. Добавлено через 3 минуты Я знаю, но, если честно, неудобно к Вам ездить. Если чуток понадобилось - проще купить в магазине по пути.

Топором сбивался так: трехдневный раствор сбивается, но на поверхности бетона оставался клеящий слой, который сбивался только со слоем бетона, т.е. расслоения не было. Мне в Ютубе тоже сказали на то , что винилацетат разлагается в щелочной среде, но практика советских времен показывает, что с ПВА держится мертво. Дисперсия ПВА стоит несколько дешевле латекса, но стараюсь применять латекс, но у многих его нет в продаже, поэтому как вариант говорю, что годится и дисперсия ПВА, но на их страх и риск. А так сколько народу штукатурит бетон без контактного слоя либо делают тонкие стяжки!

А о вредности пишут производители других видов кровли, которые вытеснили продавцов шифера. Из чего еще делать? Уциновская смесь по 1500 грн за мешок, наверное, хороша, конечно, но тогда и Томситовской можно обойтись по 300 грн. Или эпоксидная смола вмеремешку со стеклосеткой, но это будет еще дороже. Хотя эпоксидка набирает прочность тоже небыстро.

А во внутрянке можно использовать дисперсию ПВА для контактного слоя? Или это из области колхоза? На полах и стенах? И на стенах в душевых, под гидроизоляцией и без гидроизоляции? Я пробовал - склеивает хорошо , но как она себя будет вести со временем?

Первая же ссылка по этому вопросу сказала: Таким образом, если вы используете для кровли отечественный шифер – бояться отрицательных последствий воздействия асбеста на организм не стоит. Связано это с тем, что на нашей территории добывается исключительно безвредный для человека хризотил-асбест – и именно он используется для производства шифера.

Можно в стену, если толщина позволяет, замуровать кронштейнч из железной прямоугольной трубы, чтобы торчали только горизонтальные ее участки, и на них положить лист

Круто, не спеша 2000 грн в день Такой заработок иной раз разово выходил на врезке кабеля теплого пола в стяжку, но я понижал до приемлемого - рука не поднимается брать столько с заказчика. Теперь есть, у кого поучиться

ОСБ материал не внушающий, вдруг чего - покоробит. А шифер интересен. В следующий раз попробую. Спасибо

Где я ставил мешки для испытания? Армированный раствор мне показался чуть ли не единственным материалом, которым можно сделать нетолстую столешку. Была идея из стекла сделать - было бы еще тоньше, подсветку можно было бы сделать в толще столешки, но заказчик не захотел, а с раствором мне оказалось проще. А из чего еще можно делать? И какая разница, тяжелый материал или нет? Из полированного бетона украшать плиткой не надо. Из раствора или бетона - ради прочности и тонкости. Слушаю советы. Один из материалов - текстолит, но где его взять, либо самому сделать. Добавлено через 4 минуты Если взять трубу 15х15 мм, то толщина основы будет 12+15+12 = 39мм, что уже на сантиметр толще, чем моя растворная на последнем видео и тем более не пойдет под мозаику 40х40х10 мм, как в видео столешки из мозаики. Я люблю тонкие столешки, это бзик. Я о трубе думал, но боюсь, что она будет менее жесткой, чем залитая 30миллиметровая растворная столешка.