Бонис

Не знаю, что я и где на сдир затирал, но у меня промаз поверхности и плитки клеем обязателен - одна поверхность на сдир, другая со слоем клея. На обычных стройматериалах никаких прослоек вроде бетонконтактов не нужно, подходящий клей и так должен держать. Думаю у каждого производителя свои понятия о надежности. У Литокола не находил клей даже для формата 60х60 - боятся, а в свое время (2001-2004) такую плитку на СМ11 лепили и все держится, кроме улицы. Директору говорил, что клей не подходит - он посмеялся: "Клади"

Для СВП-Нова разве есть такие? У меня от раймонди, но они по размерам не подойдут без переделки пластин - на 1:10 человек зажимает переставными клещами. Не совсем удачно показал, но, если бы приварил пластины, которые адекватно соответствовали обеим частям , все было бы лучше. Не важно, что система другая.

На картинке переставные клещи, у меня открывает.

симпотишно. Ключ напрашивается из переставных клещей - что-то отрезать, чтобы покомпактнее были, приварить пластины и придать им вырезы нужной формы

Опять то же самое - у Вас за полчаса эта фуга на листке высохла, и Вы хотите, чтобы она имела какие-то свойства. Коллега как-то опускал в воду образец затирки, потом разломал - внутри сухо. Я не пробовал, да и считаю, что затирка не обязана быть гидроизоляционной, достаточно уменьшенного водопоглощения. Гидроизоляцию выполняет гидроизоляция.

Только что замерил свои штангенциркулем - толщина 1,2-1,3 мм

Конечно! Но там гидра оторвалась бы только со слоем плиточного клея, которым была выровнена эта гипсовая штукатурка. Что ж я мог поделать, раз из пяти материалов ни одного такого не нашлось. Я думал акриловые будут хорошо, мертво держаться, все же однотипные поверхности. МС-полимер тоже пробовал - было нормально. Видимо бодяжат все хуже и хуже, либо МС еще не застыл нормально. МС так сильно растягиваться и скручиваться, как у японца на видео, не будет, он не такой. Акрил тем более. Но для мелких деформаций, думаю, пойдут. Добавлено через 3 минуты А силиконовый герметик на гипсовой поверхности держит крепко - как-то отрывал деревянные плинтуса от кухни под старину - были посажены на гипсовую штукатурку на ляпухи - вырывало только с куском штукатурки. От качества поверхности многое зависит. Когда-то показывал (это видео удалил), что Соудал Фикс Олл , МС-полимер, на бакелитовой фанере держится не очень, на зашкуренной лучше, а зашкуренной до дерева капитально.

Крепления для маяков скопированы с самарских креплений, но сделаны лучше, чётче работают. Полезны при толстых слоях на стенах. Маяки по ЭППС на полу я с ними ставлю - более грамотного приспособления не встречал при общем слое 3-4 см армированной стяжки. Добавлено через 3 минуты меньше габаритами, тоньше, основы не рвутся при затягивании в отличие от некоторых. Но на польской плитке все равно их не применяю - трапециевидные края плитки, шов на выходе будет нечеловеческий.

Малярши советской закалки году эдак в 1995м мне говорили, что если по сырой штукатурке начинать шпаклевать, то может пойти грибок. Думаю это и есть бацилла. Добавлено через 6 минут Сульфаты гипса и алюминаты цемента как-то вступают в реакцию - это можно понять из инструкции к Мапей Праймер Жи Еще: Сульфоалюминатная коррозия является следствием взаимодействия гипса с высокоосновными алюминатами кальция, содержащимися в цементном камне, по схеме ЗСаО - А1203 • 6H20 + 3CaS04 + 25Н20 = ЗСаО-А1203-.3CaS04-31H20. Образование малорастворимой трехсульфатной формы гидросульфоалюмината кальция (эттрингита) из твердого С3АН6 и растворенного в воде гипса сопровож,-. дается' увеличением твердой фазы (по сравнению с С3АН6) примерно в 4,76 раза. Это вызывает возникновение сильных напряжений в цементном камне, приводящих к нарушению его структуры, деформациям и снижению прочности. (и так далее (www.bibliotekar.ru/spravochnik-72/85.htm) Если гипс контактирует с цементом и есть влажная среда - это может быть, о чем Литокол и Мапей и говорят Он есть, но его никто не видел

Я беру на позицию дороже, т.к. СМ11 года четыре назад мне очень не понравился - в слое клея можно было делать штробу под электрику обычным ножом, прочность как у известковой, может чуток лучше. Быстрого высыхания не было. И сейчас позвонил коллеге, спросил его мнение. Он сказал одна закупка СМ11 - неплохой клей, другая закупка - сплошной песок. Я говорил о клее, что все равно буду брать повышенной адгезии. Если стены уже есть гипсовые - я работаю по гипсу. Я обычно заказчикам предлагаю выбрать, что они хотят. Внутренне я бы, может, и хотел делать гипсовую, т.к. она делается за один прием в отличие от цементной по проблемным поверхностям, но увереннее буду чувствовать с цементной. Обычно заказчики выбирают цементную штукатурку.

Наконец-то увидел :D. Читал два раза и не заметил. Значит можно, но я не буду. Вообще странное описание. В перечне оснований его нет, а потом где-то одно упоминание выплывает. Почему не написать сразу?

Где? www.ceresit.ua/uploads/CommonDocumentInfo/1042/file/2b2b600851be6a5f57a1a513b0beec2d.pdf kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/multi_102/ У Крайзеля даже говорится, что им нельзя клеить на гипсовые плиты - из-за сборности основания или материала основания? Если первое, хоть с плитами я не сталкивался, но они должны клеиться на специальную гипсовую смесь, получая монолит. Если второе - клей однозначно не применяется по поверхностям из гипса, в т.ч. гипсовой штукатурки. Если кто делает некий вброс, и тема мне интересна, я иду и читаю описания и только на основании описаний, либо проводя аналогии, могу высказывать ту или иную мысль о той или иной технологии. Я могу ошибаться. Окончательный вывод - в процессе обсуждения. Добавлено через 3 минуты Я не обижаюсь . Однозначно хорошие штукатуры где-то есть и даже они мне попадались

Ceresit СМ11, Kreisel 102 - ничего о гипсовых поверхностях не говорится Силтек Т80 - вроде и говорится, но в описании непонятно, как подготавливать поверхность. Гладкие бетонные надо зачищать - возможно гладкие гипсовые тоже надо зачищать. Тогда поверхность получается сильно впитывающей, т.е. надо грунтануть грунтовкой Е-110, подождать минимум 4 часа и тогда грунтануть грунтовкой Е-100. Очень мутно, почитайте сами Экомикс "Клей для плитки" , Полимин П-12 - гипс не указан Кнауф Флизенклебер из стандартных только разрешает клеить на гипс, хотя может это и не совсем стандартный клей, т.к. у них в линейке всего два клея Так какой же все-таки обычный клей Вы имели в виду? Большинство обычных не предназначено для приклеивания на гипсовую штукатурку, поэтому я и сказал клей повышенной адгезии. У итальянцев подробно расписано, что и как делать, я им доверяю и делаю в духе их рекомендаций. Добавлено через 24 минуты Читаю текст от Сергея Прораба Для запланированного использования (под керамическую плитку) штукатурку обычно только растягивают (не разглаживают или используют войлочный валик), так как на шершавой поверхности клей, используемый при укладке керамической плитки, обеспечивает более высокую адгезию. А у нас что творится? Если скажешь делать без заглаживания - получишь протянутую по маякам горбатую поверхность, причем без проработанных углов, с наплывами. По принципу "плиточник выровняет клеем". Приходится алмазной чашкой проходить и потом ровнять как минимум правилом на сдир (плиточным клеем). Ну да, плиточник ровняет клеем. Но не бесплатно, но все равно больше в убыток как себе (время, да и недорого), так и заказчику (деньги). Кстати меня критиковали, мол кто это ровняет плиточным клеем, а у Кнауфа написано, что небольшие неровности заровнять клеем. Так что можно. Только я это делаю клеем повышенной адгезии. По умолчанию от штукатуров получаем заглаженную штукатурку, которую я не рискую использовать вот в таком виде под плитку. счищал верхний заглаженный слой алмазной чашкой. Время занимает не очень много, дополнительные деньги заказчика, получаем несколько ухудшенную поверхность. Так зачем штукатурам делать лишнюю работу? Только для товарного вида? Не надо. Добавлено через 9 минут В данном исследовании первоначально применялось грунтование основания под керамическую плитку в соответствии с данными производителя клея для плитки. Использовался цементосодержащий клей: Флексклебер (C2) и строительный клей для плитки (C1) Knauf Bauprodukte... Но дело в том, что нормальный клей класса С1, конкретно Ceresit CM11 90-х годов - это небо и земля по сравнению с нынешними нашими стандартными клеями, почему я от них и отказался. Даже если этот немецкий эксперимент и оказался удачным для клея класса С1, это не означает, что мы можем смело применять клея этого класса для гипсовой штукатурки.

Для химической изоляции гипса штукатурки от цемента плиточного клея применяется двойное грунтование, которое образует защитную пленку. Таким образом, поверхность представляет собой не минеральное основание, а прочно держащееся малярное покрытие, работа по которому производится клеем повышенной адгезии. Прием взят из инструкций Мапей и Литокол и адаптирован под доступные материалы. Они применяют грунтование концентрированными грунтами Mapei Primer G и Litokol Primer X94, вместо которых можно грунтануть обычной грунтовкой два-три раза.

Ляйт Цемент больше внушает доверие. Хотя, когда я первый раз с ней столкнулся. мне показалась слабой, легко ковырялась. Но присохшая трехдневная маячная плитка отодралась только с мясом. По гипсовой тоже вовсю клеют плитку. При нормальном исполнении ни у кого ничего не отваливаливается. Незаглаженная гипсовая штукатурка грунтуется пару раз с промежуточной сушкой и плитка клеится на клей повышенной адгезии. Заглаженную я чистил алмазной чашкой на всякий случай.

На бумаге она не должна держаться, т.к. для минеральных оснований. Эту гидру нужно в течение минимум трех дней поддерживать во влажном состоянии. Она высохла, но не схватилась, не набрала прочности и своих свойств

Подозреваю, что он хочет применить СВПшки, а с большинством их крест 2 мм не применишь. есть исключение - Нова СВП, там можно от полутора миллиметров крестом работать, т.к. эти СВПшки самые тонкие можно не родной пропиткой работать. Никак. Возьмите из расчета 200 грамм на кв.м. И еще запас. Потом лишнее сдадите. Если не хватит - уже можно будет подсчитать расход, докупите опять-таки с запасом, а потом сдадите. Шершавая плитка и сложность помещения (ступени,углы,плинтуса) увеличивают расход. От того, как мастер наносит затирку тоже. Добавлено через 6 минут Самый подходящий цвет Вы сделаете сами . Правда за равномерность цвета я могу поручиться только за Мапей Ультраколор Плюс.

Иногда звонят с предложением сделать только поддон. Отказываюсь, т.к. весь цикл занимает немало времени. Если делать в комплексе с другими рабьотами, поддон с материалами стоит относительно недорого - на сегодняшние цены соизмеримо с ценой на не самый плохой акриловый поддон. Предлагаю бесплатно... проконсультировать - человек куда-то пропадает.

Жидкий плиточный клей не надо, будет еще хуже Почему на ГКЛВ идет толстый выравнивающий слой? Клей для мозаики должен быть самый-самый лучший. Если клей средний, то тонкий слой после гидры лучше делать клеем с добавкой латекса. Клеи расчитаны не небыстрое высыхание и под плиткой они нормально схватываются. Тонкий открытый слой может получиться слабым. Латекс поможет, там литра может хватить, слой-то тонкий , только стянуть на нет перепадики от гидроизоляционных лент, если будете делать как полагается. Гидроизоляцию обычно в целом рекомендуется наносить таким слоем, чтобы была толщина не менее 0,5 мм на стенах, 1 мм на полу. Плотность порядка 1,6 кг/литр, вот и считайте расход. Растягивать и жалеть не надо, как бы жалко ни было.

Акриловая гидра на швах держатьтся не будет - слезет сразу же при первой возможности. Можно положить мозаику на невпитывающий клей (полиуретановый, он же и гидроизоляция) и затереть эпоксидкой - будет зверь Добавлено через 4 минуты третий латекс, не знал. Добавлено через 6 минут Лучше подровнять основу, потом сделать гидроизоляцию. Потом, если гидроизоляционная лента , например, нарушила поверхность, можно подтянуть поверхность тонким слоем плиточного клея и после подзатвердевания класть мозаику. Добавлено через 4 минуты Если в плане какой клей применить - т.к. Вы будете делать гидроизоляцию, тем более если клеить стеклянную мозаику, то клей применяете повышенной адгезии, он годится для деформируемых поверхностей. Примыкания надо гидроизолировать эластично - лентой или герметиком, или тем и другим.

Да. На Бетек безумная цена Еще вот: (ссылка устарела) , да и это можно добавить, наверное, т.к. клей тоже цементный раствор - (ссылка устарела) Это к Propellerу sikapro.com.ua/product/sika-latex/ (устаревшая цена) Добавки в клеи и в растворы не различаю. В чем разница не знаю

Подровнять можно и хорошим серым клеем. Главное, чтобы выравнивающий слой был нормальным по прочности. СМ115 не пробовал. Если слой получается слабый - я добавляю латексную добавку, например замешиваю клей на добавке, разведенной с водой 1:1, она улучшает свойства клея. Готовый рецепт не скажу, т.к. это дело творческое. Можно и не дожидаться полного высыхания - ничего не случится, клей от клея не отойдет, даже если он разных марок.

Хорошая мысль. Последний поддон я делал мапеевской водной гидрой и не затирал эпоксидкой, хотя в поддонах она как бы просится туда, т.к. вода дырку найдет и будет там стоять , а возможность испарения будет лишь через тот путь, как она туда попала - через возможные негерметичности , площадь которых мала. В случае с цементной затиркой швы высыхают минут за 20, что хорошо и для гидроизоляции, и для мозаики, которая поклеена на сетку с тыльной стороны. Сетка с тыльной стороны часто клеится водным клеем, и ее применять в мокрых местах нельзя, особенно в бассейнах, но дизайнерша заказчику по моему запросу сказала можно, ну и пусть будет на ее совести