Бонис

Попылесосить, ходить в чистой обуви, грунт любой наносить пожирнее, желательно без луж Сетку не надо Т.к. в песке могут быть камни, то на тонкие слои от нуля до 1 см использую готовые смеси для стяжек, но покрепче (Крайзель440) с контактным слоем, как на видео Мастерка. На более толстые слои - песок, цемент, пластификатор, т.к. готовые смеси и дорого, и бывает не растянешь, не делая жиже, что есть нехорошо Добавлено через 8 минут Я тоже люблю цемент-песок, но места у меня занимает побольше, т.к. удобнее его сначала перемешать в куче, а потом колошматить в бадье (мешалки нет) 1 мешок цемента Диккерхофф М500 плюс 2 мешка песка 30 л плюс пластификатор = самая лучшая смесь для стяжек. Как стояла жара, ходил уже через часа три. Ну и контактный слой при небольшом слое стяжки , хоть самодельной, хоть готовой (за исключением нивелирки)

Я однокомпонентным не верю, хотя в описании соответствующее назначение и написано. Двухкомпонентная - kreisel.ua/ua/home/catalog/waterproof-coatings/aquaszczel-820

Здравствуйте! Как правильно подобрать момент гидроизоляционных работ эпоксидным грунтом и полиуретановой гидроизоляцией после дождей? Вода может подтечь под стяжку в местах примыканий и нескоро оттуда испариться. После визуального высыхания провести тест с куском пленки, положенной на стяжку вечером? - если утром после убирания пленки будет влажное пятно, значит влага еще есть? Мое предположение - замерить влажность после убирания пленки - если она меньше 4%, можно смело работать. Если чуть выше (но насколько?), то Эпоксипраймером тоже можно работать, но перед нанесением гидроизоляции надо опять-таки замерить влажность поверхности , чтобы была ниже 4%. Главная задача, при какой влажности можно мазать эпоксипраймер ,чтобы не закупорить столько влаги, чтобы эта влага не оторвала пленку гидроизоляции. Вы меряете электронным влагомером с двумя щупами? этого достаточно, если предел измерений прибора единицы процентов?

Спасибо, я так себе и представлял. Делать самодельный плотный раствор с Адинолом не рискнул бы, т.к. в области примыкания с трапом всю гидроизоляционную функцию берет на себя этот раствор или бетон и, если он усадочно треснет, вся работа бессмысленна, да и чувствую, что он не стопроцентно гидроизоляционный. С Адипластом треснет по-любому, т.к. большое количество полимеров приведет к большой усадке. Мелкий бетон с Адмиксом? - но там Адмикса надо жменю. А вместо герметика бентонитовый шнур не пойдет? Т.к. надо не очень много, но дела со шнурами не имел. Шнур можно обмотать вокруг трапа и зафиксировать проволочкой. Я думал трап на крыше правильно называется кровельной воронкой Мне бы подошла вот такая ремонтная кровельная воронка и дело с концом: sk-shop.com.ua/ctproduct/vertikalnaya-krovelnaya-voronka-hl69b.html но цена и не люблю я эти прижимные фланцы, т.к. где брать правильную манжету, а с самодельной сталкивался Думаю с понедельника за полдня я этот вопрос осилю.

Т.е. штукатурка откосов - 100-120, а квадратура на объемах от 40? Погонный метр откосов дороже квадратного метра?

Нет, изоляции. До монтажа, к примеру, 2-3 ГОм, после заливки немного меньше, потом через какое-то время десятки и сотни МегОм, потом через какое-то время опять единицы ГОм. У именитых сопротивление изоляции в любом случае больше 10 ГОм, это предел измерения моего прибора. Производитель, если не ошибаюсь, рекомендует, что должно быть не менее 50 МОм, так что все в норме, но именитым больше доверяю. Только что нашел Тёплый пол Profi-therm-Eko принадлежит украинскому производству и на рынке тёплых полов совсем не новичок.Нагревательный кабель и нагревательные маты, а также кабель повышенной мощности для систем антиоблединения выпускается на тех же штатных заводских мощностях, что и всеми известный украинский Эксон. По сути это бывший Эксон. Думаю, надо не путать с польским Profi-therm-неEko, но логотипы практически одинаковы. К Эксону у меня отрицательное отношение по двум случаям - первый, это когда несколько лет назад пришел человек смонтировать мат Эксон и тупо покидал то, что называется матом, на пол. Толщина кабеля что у телевизионного антенного!!!, на сетке клеящего слоя нет, т.е. он просто лежит и топорщится вверх. Пришлось поднимать каждый кусок, примазывать клеем класть сверху пленку, чтобы иметь возможность ходить, придавливать плиткой, а потом после застывания класть плитку. Второй случай около года назад, когда у датчика Эксон оказался коротким провод - там было то ли полтора, то ли два метра, т.е. о нормальном заводе в нужное место говорить не приходилось - пришлось допаивать. В обоих случаях наплевательское отношение к потребителю. Отношение к потребителю может сказаться и на качестве соединений и изоляции, если они его собирают из польского кабеля Добавлено через 13 минут Да скидки у официалов есть, хотя я уже забыл, когда брал последний раз, т.к. , несмотря на огромное к ним уважение, у других продавцов цена была ниже, чем официальная цена минус моя скидка. Монтирую немного, несколько штук в год.

Баумит Флекс Уни по описанию подходит. Работал им на первом этаже частного дома (немного прохладное помещение даже в жару) - на следующий день не ходил, т.к. клей был очень мягкий, да и потом клей легко вычищался из швов. Надеюсь потом наберет свойства, надеюсь на добросовестность производителя.

Опрос. Скажите пожалуйста срочно :D, Ваше мнение, если заказчик не хочет "переплачивать" : - Fenix? Один человек, торгующий многими марками, сказал, что в принципе не хуже именитых. - Profitherm? Сталкивался. Мое мнение - не внушает доверия, тонкий и мягкий какой-то и сопротивление изоляции при замерах на каждом этапе, плавало, что очень подозрительно, хотя это сопротивление находится в пределах, указанных в инструкции. Т.е. вроде бы все хорошо, но я бы не брал. - Теплолюкс? Щупал - вроде ничего, но первый человек говорил, что лучше не надо. Наверное есть статистика.

С такой приспособой от коллеги будет приемлемо: , т.к. подставленный к резу шланг съедает две трети пыли, особенно мелкой.

Цепной краскосъемник ( мой первоисточник - (ссылка устарела)) , цепь из прутка 6 мм, дрель с оборотами около 3000. Пробовал разные цепи и разные дрели и пришел к этому выводу. Самый легкий и качественный способ из тех, что я знаю. Ничего страшного в этом способе нет, защита на глаза , руки и органы дыхания обезопасят предприятие. Цепь стачивается, нужно вовремя удалять звенья , но у меня и отлетали - не больно. Еще есть способ перфоратором с победитовой коронкой для подрозетников

Да, с трапом примерно так, но я его еще не трогал, чтобы никого не затопить. Расширю дырку до трубы 110. чтобы нормально вставить трап через кусок трубы нужной длины. Парапет бетонный, видим выход в алмазобурении, т.е. дырки будут круглыми. Рубероид лежит с уклоном от парапета, как на схеме. Поэтому трап решили пусть работает, как и положено, а в случае его забития будет бассейн, но не до краев парапета (точнее до дверного проема), а до верхней точки пола.

Верхний торец плинтуса имел в виду.

Если без ленты на углах, то все понятно - герметик с выкружкой. Мне с лентой как-то надежнее кажется, т.к. площадь сцепления больше и сама она тонкая, т.е. удовлетворяются оба Ваши условия, а деформацию обеспечивает зазор, заданный ЭППС. Т.е. лента растягивается на участке 20 мм, ну или 10 мм, если взят толстый вспененный полиэтилен. А у гидроизоляции способность к растяжению в разы Отливчик из герметика на плинтусе надо обмозговать. Надежно будет стоять? Это потому, что вода, попадающая на горизонтальную часть, захочет проникнуть за плинтус? С таким успехом она и через швы может зайти под плитку. Не очень понятно, мне кажется излишним. Может затиркой, как обычно, и сверху пропиткой или лаком?

Я его уже хочу. Моя система тоже неплохо работает. но таскать с собой два пылесоса, циклон и три шланга напряжно.

Здравствуйте! Вот думаю, как поставить новый трап на крышу. Ситуация такая, что нет надставного элемента к смонтированному трапу, потерян еще до нынешнего хозяина объекта, а, если бы и был, то, скорее всего, был бы как у соседа, с корзинкой-листвоулавливателем, торчащей из пола , а надо аккуратная решетка. подробности того. что есть - youtu.be/icb96jNfbAc Первый напрашивающийся вариант "Дорого" из-за необходимости расширяющегося герметика, но еще будут парапетные сливы, так что будет, куда его применить. Вариант другой - обмотать трап с трубой полотном, пропитанным гидроизоляцией, и все это дело воткнуть в существующую трубу. потом это соединить с гидроизоляцией пола. Добавлено через 22 минуты Имеет ли смысл сделать парочку парапетных сливов, как на схеме На случай забития кровельной воронки, чтобы на крыше не случился бассейн и вода не пошла в квартиру? дверной проем на крышу будет чуть выше самой высокой точки чистого пола. Если заглянуть в дырку в крыше , куда монтируется трап, то в конечном итоге имеем трубу 50 мм

Разбавлять не знаю, но мыть будет проще, если теплой водой. Я для Керапокси-неДизайн грел, иначе никак, особенно в холодное время года. Еще помню в жару Старлайк быстро начинал густеть - меньшими порциями надо замешивать, чтобы успеть выработать материал и обработать.

Опять ломаю голову и не пойму вот чего. Инструкция к трапу АлкаПласт , Чехия. www.alcaplastcz.ru/documents/download/APV31-32-manual.pdf Я его не брал, просто изучаю еще раз. У меня сейчас другой, но интересно. Меня все время мучает вопрос, как герметизировать тот или иной трап. На рисунке 3 этой инструкции показана некая гидроизоляция, которая находит на фланчик. Что это за изоляция??? Я делал пробы на пластмассе от АлкаПласт - никакие герметики не держатся толком. Разве что японский расширяющийся более-менее прилип, но все равно не нравится как. И еще вот что. Раз на этом рисунке гидроизоляция делается под слоем плиточного раствора или стяжки, почему бы лишней воде не дать стечь по канавкам трапа внутрь трапа? Все равно сам корпус-то вроде как загидроизолирован, вода под него не пойдет. Вынуть ту резинку, пусть стекает. Но зачем-то специально обращается внимание, что резинка должна быть, устраивая между слоем гидроизоляции и решеткой трапа настоящий бассейн. Добавлено через 12 минут

Видел. За электриками заделывал трубу с уровня земли в приямок насосов полива - заливало постоянно, сделал опалубку из полиэтилена, заткнул трубу внутри чем пришлось и заливал за несколько заходов гидроизоляцией ПБ-2К, получив пробку, армированную чем под руку попалось. Уже несколько лет сухо. Сантехников вопросы гидроизоляции не мучают точно - об этом говорит то, что самый популярный трап у них - это Виега без уплотнительных элементов Добавлено через 12 минут Не совсем понял, что именно, но я считаю, что нижняя лента и шнур чрезмерны. Так извращаться не буду. Если ширина зазора порядка 1-2 см (ЭППС), то отрезок ленты, соединяющий пол и стену, пропитанный полиуретановой гидроизоляцией, будет очень хорошо растягиваться. Если имеется плинтус конечно, закроющий эту ленту. Вариант без плинтуса пока не стоял. Но заполнение зазора между плиткой и стеной не считаю лишним. Герметик примыкания плинтус-пол может быть не вечен, и вода, попавшая туда, будет распирать плитку. Если зазор сантиметр, то расширение будет больше 0,5 мм. Герметик или шнур, засунутый в зазор, позволит воде ,которая туда проникнет рано или поздно, расширяться в герметик или шнур Хорошо, буду герметиком.

Еще полезный вопрос - Если на террасе стены с утеплителем. Гидроизоляция делается с заходом на стену. Как обыгрывать примыкание пола и утеплителя: - Как было - никак. Утеплитель дышал, между плиткой и утеплителем в щель забилась земля и выросли деревья - Загерметизировать гидроизоляцией или герметиком, но тогда в случае аварии с фасадом или козырьками наверху за утеплитель может затекать вода и будет бассейн

Добавлено через 3 минуты Обычно делал как на рисунке, но без нижней ленты и без шнура. Собственно просто примазать ленту - это и в каталоге Сопро на фотках показано, хотя у них теоретический рисуночный вариант типа моего, за некоторыми отличиями

Я думал не герметиком, а полотном, пропитанным гидрой, находить на стену. Зазор позволит ленте лучше растягиваться, чем без зазора. Кажется у Кераколла видал вот такой обход деформационных швов. Лента с заходом в шов, герметик (или , скорее всего, шнур,уже не помню, обозначен розовым цветом) и лента сверху (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Подозреваю, что это делать очень "долго".

Т.е. никакой сетки не нужно и прокладывать по периметру демпфер тоже не нужно, если и сыграет на миллиметр куда-нибудь, то эластичность рубероида позволит? Или демпфер все же нужно, т.к. солнце-мороз - общий перепад может быть 50-60 градусов, теоретически это полмиллиметра на метр, т.е. на длине 7 м составит 3,5 мм, а по ширине 1,5 мм. Небольшой демпферок надо дать?

Propeller, спасибо! Сколько работаю, сколько вникаю, а до такого решения бы не додумался . Сегодня прочитал Ваше сообщение, ковырнул напоследок стяжку - верхний слой 5 мм сухой, а дальше влажный. И не поймешь, полусухая это стяжка или уже обычная , но частично разрушенная. Идет то плотный участок, то рыхловатый. Слой наращивать уже некуда, есть приблизительная привязка к будущим дверям, поэтому буду сбивать, стараясь не нарушить рубероид. В случае чего - буду сразу ремонтировать. Получится ли - не знаю. А по рубероиду как делать стяжку? Буду делать армированную, т.к. пусть и мало-мальски, но рубероид - это не совсем жесткое основание. Стоит ли подкладывать пленку, ЭППС? Если да, то зачем (кроме утепления соседей снизу)?

Не получится. Почитал информацию, кольматирующие кристаллы заполняют малые трещинки до 0,4 мм, в растворе расстояния между частицами якобы больше.

Оплата по потраченному времени плюс все сопутствующие расходы и расходники, причем целостности утеплителя никто гарантировать не может, т.к. это демонтаж. Чем целее должен быть утеплитель - тем медленнее будет работа, причем опять-таки гарантии целостности утеплителя не будет. К слову о расценках на демонтаж, особенно аккуратный Вчера снимал слой клея плиточного с террасы. Потратил день. Сопутствующие расходы: езда 80 км, сточена половина алмазной чашки Хилти стоимостью 750 грн в Эпицентре, круглый день работали два пылесоса, забиты два керхеровских мешка (циклон взял на себя 40 литров пыли), половина всего полезного времени работала болгарка с чашкой, половина перфоратор, перчатки на выброс - итого только сопутствующих моих расходов с амортизацией инструмента (исходя из 10% от стоимости за полный непрерывный день работы, но учитывался коэффициент загруженности) я насчитал порядка 1000 грн. Если бы эту работу я выполнял бесплатно, то она бы не могла стоить меньше 50 грн за кв.м. Иначе себе в убыток. Две-три недели назад армированную стяжку с террасы 5,5 кв.м. снимал пол дня. Неармированную слабую стяжку 30 кв.м. однажды человека четыре хлопцев сняли и вывезли на кучу за один-два часа. Цена определяется предполагаемым временем работы и сопутствующими расходами. Чем легче и больше работа и ближе объект - тем дешевле единица работы