Бонис

Вариант 1. Ту же плитку порезать на мозаику можно, но будет стоить как мозаика, т.к. время занимает много. Вариант 2. Ничего не делать, порезать пол конвертом, т.к. даже у официалов Геберита есть видео по инсталляции пристенного трапа, где большая плитка порезана. Значит это все же приемлемо. Вот это видео:

Положите в качестве демпфера пенопласт толщиной чуть больше толщины штукатурки Либо демпферную ленту после стяжки не обрезать, а загнуть на стяжку и так штукатурить, но этот способ более проблематичен, наверное, в выполнении, т.к. надо заботиться о придавливании ленты

Я стараюсь к верху подойти целой плиткой, а как подойдет к ванне - так и подойдет. Плитка отдельно, ванна отдельно. Даже такой вариант ни у кого вопросов не вызвал: Потолок без багета, шпаклеванный и крашеный бетон, поэтому такая полоска под краем ванны

Смысла замазывать нет. Если штроба широкая или плитка попадает швом, - стеклосетку примазать хорошим клеем и лепить, хоть сразу, хоть после затвердевания

Сейчас использую клей Баумит Флекс Уни и Баумит Флекс Топ. Все, что надо было сделать вторым, сделал и остались работы только с Уни. От других работ остался эластификатор Изомат Адифлекс Б Так вот. Я все время боюсь, что тонкий слой клея, пусть и повышенной адгезии, при быстром высыхании будет слабым. Сейчас нежаркая погода благоприятствует небыстрому высыханию. Но все равно я для перестраховки добавил чашку эластификатора на полмешка клея Флекс Уни - слои даже от нуля вышли классными, внушающими доверия. ,Можно затворять Баугутом АРМ из Эпицентра, разведенным с водой 1:1 - тоже улучшает. Если стены в целом ровные, но есть локальные ямы, то я бы поровнял правилом на сдир в противоположных направлениях. Иногда двух раз достаточно, иногда трех. В особо кривых случаях больше. Каждый протяг в отдельный день. но, когда слои уже будут тонкими, можно будет следующий протяг делать и через пару часов. Первые умеренные слои между собой грунтовать не надо. Когда уже ровняешь нюансы, то я предыдущий тонкий быстро высохший слой грунтую, так сказать "закрепляю" Ну и перед всем этим зачистил бы верхний слой, если штукатурка заглажена и грунтанул бы раза два обычной грунтовкой от греха. Литоколовская, Мапеевская, Сопровская грунтовки пошли бы на один раз, т.к. они концентрированнее. Добавлено через 4 минуты На фото не видно проема. Если обычная перегородка, то проем делается , чтобы был зазор 1 см на коробку, а плитка докладывается до края проема. По глубине играют доборами. Надо выбрать дверную фирму, они все расскажут. Добавлено через 5 минут Стеновая плитка - Баумит Флекс Уни, пол - Баумит Флекс Топ, либо Уни с эластификатором, будет еще лучше. Или аналогичные клеи других производителей, например Силтек Т801 и Т81 соответственно. Если на стены брать не повышенной адгезии, то из обычных клеев Витэк как-то советовал Мира 3000, остальные, думаю, не стоит брать. Это лично мое мнение, ведь народа, укладывающего на СМ11, полно, и все говорят, что все ОК. Добавлено через 3 минуты На следующий день лучше не ходить. Сами попробуйте параллельно с укладкой в санузле прилепить пробную плитку в любом месте, потом на следующий день оторвите и увидите, что клей очень сырой и мягкий. Производители некоторые вообще говорят 48 часов не ходить. Добавлено через 2 минуты Лучше симметрия относительно центра стен, т.к. верх плитки просматривается практически по всему периметру, но на месте будет виднее. Добавлено через 4 минуты Вплотную не надо. Зазорчик может быть любым от 0,5 мм до ширины шва. Главное. если он будет затираться затиркой, чтобы был приблизительно одинаковой ширины. За границей вроде силиконят углы, наверное чтобы точно не прирезать, но я затираю. На ус не знаю, это зависит от стремления. А так Г-образные анодированные серые матовые алюминиевые уголки вроде нормально смотрятся. Добавлено через 4 минуты Я сейчас использую СВП Нова, у нее толщина пятачка основы порядка 2,5 мм кажется, поэтому гребенка 12 мм. На пол делал гребенку 14 мм. Если без системы выравнивания, то на пол наверное гребень 10-12 мм, на стены хватит 10 мм. Если хочется гребенку меньше - надо провести тест, потом отлепить плитку и глянуть на площадь сцепления. Если 50% и клей нормальный, то стоять будет. Гребенка 12 мм дает слой клея примерно 3 мм, 14 мм - 4 мм. Если плиткой поелозить поперек гребня, то она осядет, и сцепление будет больше.

Не сразу и если будет влажность. Добавлено через 7 минут Плиточным клеем четкую стяжку сделать непросто, за один заход не сделаешь. Можно просто приблизительно на глаз замазать пол клеем, а плитку класть, регулируя слоем. Учитывая качество клеев, замазанность , как она подветрится, я бы накрыл пленкой, чтобы влагу и, соответственно, прочность не терять. На следующий день можно класть плитку Наливайка может быть непрочной, надо советоваться по проверенным маркам. Сама не растекается. Быстрые наливайки с гипсом в составе для влажных помещений не годятся.

он стандартный самый простой, традиционно такой клей будет слабым. Именно его я не пробовал, но в чудеса не верится. К тому же он для плитки не больше 30х30 см. И странные у Ферозита описания - не указаны материалы, на которые можно укладывать. Ротбанд последний раз я подготавливал так: счистил механически верхний заглаженный молочком слой, грунтанул раза два-три с промежуточным высыханием - образовалась пленка, предотсращающая химическую реакцию цемента в клее и гипса стены (аналогия с итальянскими инструкциями) - в результате поверхность вышла никак не минеральная , по которым предназначены стандартные клеи, здесь нужен клей повышенной адгезии. Может Ферозит 103, либо Ферозит Супер.

Все зависит от материала стен и материала плитки. В ванной может быть гипсокартон (желательно не Кнауф), просто штукатурка, гипсовая штукатурка и поверхности, покрытые гидроизоляцией. Для всех, кроме просто цементной штукатурки нужен клей повышенной адгезии. По гидроизоляции большой уверенности в отечественных клеях нет, поэтому, чтобы не покупать разные клеи, я бы сделал промаз по стекловолоконной сетке клеем повышенной адгезии с добавкой эластификатора, например Изомат Адифлекс Б (кружка на полведра клея) и дальше бы продолжил работу просто клеем повышенной адгезии. Например Баумит Флекс Уни, Церезит СМ117 и аналогичных. Это с запасом уверенности. Если без него, то без промаза сеткой и без латекса, просто работать клеями повышенной адгезии отечественного производства. Цена порядка 150 грн за мешок плюс-минус Отечественные клеи повышенной адгезии я называю хорошими клеями для настенной плитки

Ультраколор Плюс и Кераколор ФФ - тонкие затирки для плитки. Мапеклинкер - судя по всему модифицированный раствор из песка и цемента. Если шов толстый, например 8 мм, то первые два не подойдут, а Мапеклинкер надо пробовать, т.к. в описании сказано о кладке, а не облицовке. Хотя минимальная глубина шва должна быть не меньше глубины шва окончательного - это говорит о том, что можно наносить тонким слоем. Техника нанесения - , можно и этот материал поискать Если швы тонкие, а фактура плитки позволит смыть остатки налета, то до 4 мм можно Ультраколором Плюс затереть. Хотя под кирпич лучше толстые. Сам одну печку затирал песком/цементом/клей/пигментом для кладки, но при быстром высыхании такая затирка не очень прочная. Клей здесь для пластичности. Если нужно светлая затирка - белый цемент вместо серого. Хотя , если делать будете чужими руками, то мастерам эта самодельщина не понравится, т.к. наверняка готовый материал будет удобнее в работе (т.е. меньше мучений и быстрее)

Работаю сейчас Баумит Флекс Уни и Баумит Флекс Топ. Мои ощущения следующие: Баумит Флекс Уни я назвал бы хорошим клеем для настенной плитки. Снимал двухдневную плитку - клей к плитке держится хорошо. Баумит Флекс Топ на половой клей по деформируемым основанием имхо тянет с натяжкой. Коцнул плитку, которая уже давно стоит. Сбил легко, почистил клей 1-2 мм мультитулом не быстро, но нормально, т.к. инструмент сам по себе небыстрый. Никакой вязкости, по идее присущей эластичным клеям, не почувствовал. Буду на полы или Мира 3110, или Сопро№1, на улицу вижу только Мира 3130, и то малоформатной плиткой с заполнением клеем без пустот Коллеги, что думаете?

Как на последнем видео в теме - это Нова СВП, я ими не торгую, сам покупал и сам пользуюсь. В личку дам информацию, т.к. здесь не гоже.

У меня кто-то спрашивал. На сайте не нашел технических данных, одни словесные заманухи для потенциального заказчика.

Нова СВП, которые на видео, самые тонкие из всех, ширина порядка 10-12 мм (не мерял). Раздвоенные клинья не войдут. Если кому надо, я могу почти подарить Раймонди РЛС клинья и ДВК-полимер и клинья, и основы, у меня их достаточно, и зажималку, тк.. я в основном применяю Нова СВП. Не везде. Последний раз брал 2000 штук, потихоньку расходятся. В работе у меня кажется 200 клиньев, и 200 лежат новенькие. Но это у кого какие объемы, вон коллега по 600 штук в день вырабатывает

Мапей Керапокси (недизайн) имеет меньшую зернистость, но тяжелее в работе. Размывать лучше теплой водой. вижу цвет - смесь жасмина с шоколадом, пропорцию подобрать на месте. Может и готовый есть - надо смотреть вместе с плиткой. Я бы взял по 2 килограмма, определился с пропорцией и выработал их, а там было бы видно. На 24 кв.м. напольной плитки может хватить и 2 кг, если швы тонкие и плитка гладкая. В зависимости от этого расход может отличаться. Резиновая терка-шпатель (strojmarket.kharkov.ua/p24362435-terka-dlya-zatirki.html) обычно применяется при затирке эпоксидкой ни в коем случае не надо брать терку из пористой резины, в больших магазинах уже есть. Волосатая мочалка (материал а ля скотч-брайт, без абразивных частиц) фирменная стоила недешево, поэтому я отказался от них и брал в Эпицентре губку для тефлона - слой поролона и слой скотч-брайта белого цвета без абразивных частиц Фирменная губка Раймонди Овале (strojmarket.kharkov.ua/p24362435-terka-dlya-zatirki.html) тоже не вечна, ее надо выкидывать, когда она разлохматится, поэтому я применяю обычный поролон и часто его выкидываю, т.к. он в эпоксидной воде раскисает. Затирка специальной губкой дает более гладкие швы, поролон более шершавые (песчинки микроторчат), поэтому я сбрызгиваю водой и заглаживаю пальцем после того, как постоит и подгустеет На фото инструменты от Мапей - Мапеевскую губку брал, но что-то не понравилась. Наверное надо приспособиться Только рекламщики с этого фото опять вводят народ в заблуждение - мапеевской эпоксидкой затереть швы клинкера довольно проблематично, уже на толщине больше 4 мм есть проблемы. Да и не нужна эпоксидка на клинкере, т.к. на улице (а где же еще применить корявый клинкер по 1000 грн за метр) плитка должна дышать.

Denz, обычно плитку можно прилепить и по ней ориентироваться. Так удобнее, но надо смотреть, чтобы и каждая маячная плитка была вертикальна, так и правило, положенное на две верхние маячные плитки. нормально к ним прилегало.

Я Литокол Литохром Старлайк и Мапей Керапокси мешал - все нормально. В смысле мешал разные цвета одноименной затирки. Мапей с Литоколом между собой не мешал. Отдайте обратно продавцу Добавлено через 4 минуты Из области бреда - Вполне возможно подойдет Isomat Epoxyprimer 500, это эпоксидный грунт, который очень похож на вяжущее эпоксидных затирок. Если затирка не белая, т.к. сам он желтоватый. И если есть куда девать килограмм этого праймера. Сам не пробовал. В смысле разбавлять. Но на вкус и цвет очень похож Добавлено через 6 минут Чтобы получить оттенки бежа, я Мапей Керапокси мешал жасмин с шоколадом.

Если делать такой вариант, я бы вырубил больше и выше. Помимо захода на стену , надо бы еще выше выбить на хотя бы 10 см, чтобы набить сетку, и потом эту сетку заштукатурить вровень со стеной. Сетка будет набиваться выше рубероида и будет свисать вниз до пола, потом ее заштукатурить, и слой штукатурки надо сделать сантиметра два, чтобы он был жестким сам по себе. Либо поровнять чем-то вроде плиточного клея, если слой тоньше, а рубероид наплавлен без пустот и хорошо держится и не дышит.

Тоже логично. В личке написал

Гидроизоляцию, которая поверх стяжки, надо задрать на стены, а там рубероид. Цементную не положишь наверное. Логичнее было бы сэкономить на рубероиде с работой и вложиться в супергидроизоляцию (не реклама, просто действительно супер , хотя с непривычки делать ее небыстро)

Не меньше, чем на цементно-латексной основе. Я сейчас вообще полиуретановую делаю, как самую лучшую, да и попробовать хотелось. На одной террасске сделал гидру, вторую уже второй день мажу. И примыканиям уделять особое внимание, т.к. на предыдущей была просто цементная гидроизоляция, но примыкание никак не было обработано. Все снимал до плиты

Добавлено через 2 минуты Такая картина вырисовывается всегда, когда на открытых площадях делается стяжка и потом плитка на не самый лучший клей. Клей остается более-менее прочным, а стяжка разрушается в песок

Гидроизоляцию наверное забыли для защиты стяжки от разрушения

Надеюсь кирпич не до земли? Обычно крыльца , в которых применен красный кирпич, рвет

Проходить в воду будет доля процента, может и будет работать. Странная цена. Спарки, который конструктивно проще, в Эпицентре уже больше 5 тысяч. Кстати буквально вчера на своем Спарки 1430 использовал новый фильтрующий элемент из двух слоев полотна для ПУ гидроизоляции от Пропеллера - фильтрует, но забивается и тяга почти пропадает. Надоел этот пылесос, подарил маляру. ДелаМастер по сравнению со Спарки - небо и земля, хоть и не идеален.

и что же Вы интересного почерпнули? :D