Бонис

Если есть пылесос - попылесосить, я так делаю. Стяжку грунтануть. Обычно верхний слой плотный и сильно влагу не сосет. Если же влага сильно уходит, то грунтование делаю следующим образом - грунтанул, потом вернулся и, пока еще поверхность влажная, грунтанул второй раз. Где-то такое читал. В идеале грунтование делаем забраговременно, чтобы грунтовка высохла. Но в реальности работаем и по сырой от грунтовки поверхности. Обычно в помещениях плитку не притирают. Я кладу плитку и умеренно со средней силой прихлопываю. Если обе поверхности промазаны (одна на сдир, другая гребенкой), то одного соприкасания достаточно, чтобы сцепление произошло. А площадь будет зависеть от манеры работы (притираешь или нет, сила воздействия), густоты клея, размера гребенки и площади плитки (чем больше площадь, тем меньше она осядет при одной и той же гребенке и одном и том же прижимании) Качество клея. Если клей класса Супер - можно делать со средней площадью сцепления, если СуперПупер - можно поменьше, если клей класса Г - побольше. На мой взгляд по полусухим стяжкам не надо брать СуперПупер, т.к. даже при таком клее прочность сцепления будет ограничиваться прочностью стяжки, помноженной на площадь сцепления. Если уж коллеги говорят, что любой клей, на котором есть значок для теплого пола, годится, то лучше взять его, но гребень побольше. Это не значит, что слой будет толще, просто площадь сцепления будет больше.

Это в теории. На практике не так. Попробуйте сами и увидите. Гребенка 10 и 12 на плитке чуть больше среднего формата дают приблизительно одинаковый по высоте слой, но разный по % заполнения. Хорошо, уговорили. Берите гребень 10 мм, пробуйте положить несколько плиток , оторвите и посмотрите заполнение. Только так можно определить, т.к. к каждой плитке подход индивидуальный. Если клей хороший, то, может и гребенки 8 мм достаточно, но на мой взгляд будет мало. Если промазать тыльную сторону плитки на сдир - площадь сцепления будет выше, т.к. гребенке клея, намазанной на пол, легче смочить промазанную поверхность плитки, чем сухую. либо наоборот, если негде размахнуться, то пол на сдир, гребенку клея на плитку.

цементная штукатурка Добавлено через 10 минут Большая гребенка при одних и тех же усилиях даст большую площадь сцепления. Например гребенка 10 мм даст 30 %, 12 мм 50 %, а 14 мм 80%. Если класть, прихлопывая с умеренным усилием без притирания. Если клей хуже - имеет смысл взять гребенку побольше, чтобы плитка крепче держалась. Если клей бомба, можно гребенку поменьше, т.к. и при меньшей площади сцепления надежность будет хорошей. возьмите попробуйте гребенкой 12 мм, а там сами рассудите, нужно ли уменьшать. Если собираетесь применять уровневые распорки - гребенка не меньше 12 мм.

Так Вы делаете клеем эконом, с ним на слой работать проще. А дорогим проблематичнее, т.к. там больше пластификаторов. Видно поэтому так любят клеи с цифрой 11, что с ним удобнее работать.

Я согласен. Штукатурка - прочный хороший и недорогой материал. Сам делаю ее и считаю лучшим вариантом Как выравнивают слоем клея для меня загадка. Я беру клеи от 160 грн - такими клеями на слое больше 5 мм это делать нереально - густой не умажешь, более жидкий легко плитка осаживается. Наверное секрет в добавлении в СМ11 песка и цемента, но это уже получаем улучшенный раствор, который наносить на поверхность стены или плитки я бы не рискнул. В середину кладу, когда в редких случаях делаю , регулируя слоем, но стену и плитку только чистым клеем от 160 грн. Кто умеет лепить на слой - может поделитесь советом, как вы это делаете? К теме относится, т.к. это будет обсуждение самодельного клея для средних слоев

Может еще на потолок плитку захочет кто-нибудь - покажите ему это. Причем это не единичный случай. Вот еще

Как минимум кроме гипсокартона. И на Флехендихт неоднократно нарекания были

Это крупный формат, имхо клей должен быть самый лучший из наших. Баумит Флекс Топ, Экомикс Эластик, Крайзель 104, Силтек Т81. Добавлено через 2 минуты Я года два назад брал - крупинок не заметил, вязкий, но окончательная прочность имхо не соответствует заявленной инструкции. с моей точки зрения это аналог СМ117. Хотя за два года могли ухудшиться. Я Крайзель 108 беру, мне нравится, хороший клей для настенной плитки

Делаем полукругом. По серединке вертикальной штучки подиумная плитка будет нависать на миллиметр - ничего страшного, нормально. Если сделать шов 2 мм, то и видно не будет. Латунный или алюминиевый Г-образный уголок будете ? Добавлено через 4 минуты Чтобы полукруг вышел красиво, после того, как плитка постоит дня два-три, т.е. когда клей более-менее отвердеет, лучше довести его форму до ума алмазными гибкими шлифовальными кругами, АГШК, "или черепахами". Грубо точим алмазным диском, более точно черепахой. №100 пойдет. Болгарка с регулировкой оборотов должна быть, на пониженных оборотах.

На подиуме плитка будет продолжением как на нижнем уровне? Сначала кладутся горизонтальные поверхности. На подиуме плитка должна выступать на толщину вертикальной плитки с клеем. Подиум делаем правильной формы, остальное подштукатурится. Сделали. Теперь подштукатуриваем, для чего надо сделать шаблончик из ДВП, имеющий вырез вглубь на толщину плитки с клеем, но лучше чуть больше. Подмазываем плиточным клеем, протягиваем шаблончиком. Возможно понадобится за несколько раз. Толстые слои плывут, поэтому толстые подмазы делаются один раз в день. Если большие толщины, то можно использовать плиточный клей плюс немного цемента как контактный слой и накидать сверху раствор с добавлением клея - это позволит делать за один раз более толстые слои. Если делаем раствором, то слои не заглаживаем, оставляем рельефными. Алебастр я бы не добавлял, т.к. возможен будущий контакт с водой. Окончательную красоту можно выводить опять-таки клеем. Как поверхность подготовится - можно будет лепить вертикальные полоски. Ширина полосок сантиметра 4, полностью всю боковую сторону подиума. Можно вставить Г-образный алюминиевый или латунный уголок, он скроет торец плитки.

Клеи ПолиПласт, мой отзыв. На той неделе взял клей ПолиПласт ПП 022, это быстрый клей повышенной адгезии для недеформируемых оснований, чтобы лепить на улице и не дожидаться два дня, когда по плитке можно будет ходить. Низкая температура, обычный клей плохо сохнет Клей попался в мешках двух видов: и У второго дата изготовления: и он оказался хорошим, а мешок как на первой картинке не хотел схватываться. Штамп был не как на рисунке, а снизу мешка и неразборчив. Т.к. я и раньше имел дело с этим клеем, я решил, что это еще более старая партия. Ну и ладно, один мешок из пяти просрочен, грудками не взялся, пойдет. Сегодня докупил еще три мешка, и они все были как на первом фото. дата изготовления: ,т.е. свежий. И не схватывался!!! Т.е. от партии к партии качество непредсказуемое. Подходя к вопросу системно, можно ли рассчитывать на то, что в мешке находится то, что указано в описании? Раньше я также сталкивался с клеями ПолиПласт. Не самый дешевый клей, при укладке хорошо прилипающий к прогрунтованному минеральному основанию (выровненная плиточным клеем поверхность), через день-два при отрыве отрывался от основания почти без следа. Т.е. двойной промаз нужен всегда. Хотя консистенция клеев довольно приятная Добавлено через 9 минут Воды в клее должно быть ровно столько, чтобы им было удобно работать, не взирая на описания, как бы это странно ни звучало. Если при этом клей окажется не достаточно прочным - это неправильный клей.

Т.е. не предназнченный для этого клея в пересчеты на церезиты - аналог СМ11? Я от См11 отказался года четыре назад после того, как спокойно сделал в нем штробу под кабель бра обычным малярным ножом ПВА это как заменитель латекса, у кого в местностях он не продается, либо "дорого". Теоретически винилацетат разрушается в щелочной среде, но практика советских времен говорит об улучшающих свойствах ПВА. А латекс - вполне официальный улучшитель клеев и растворов практически у всех именитых производителей. Добавлено через 4 минуты А что плохого в выравнивании стен клеем? Это цементный раствор с соответствующими добавками. Правда добавок должно быть такое количество, чтобы при быстром высыхании этот выравнивающий слой оказался прочным. Когда клеи были нормальными, я ровнял СМ11-м, и вот лет девять с тех пор прошло - все хорошо. Нынешние клеи нужно улучшать, даже самые хорошие. Выравнивание кривой штукатурки - это дорогое, трудоемкое занятие, по себестоимости превышающее эту самую кривую штукатурку.

Лучше снаружи я брал 30-40 грн на небольшом объеме в общем цикле других работ от 10% от стоимости оборудования по старым ценам (Халтура) до 30% по новым ценам. В общем цикле других работ. Но, например, приехать и положить 1 метр кабеля, потом после стяжки приехать и проверить сопротивления изоляции, жилы, датчика - конечно цена будет другой. Если гипсовой смесью, то не имеет смысла. А так, если очень хочется, то порядка 30 грн как за изделие повременно исходя из запросов конкретно взятого мастера. В зависимости от сложности задачи трудоемкость может отличаться в разы.

За сезон может быть несколько десятков циклов, стало быть через года два? К примеру днем сегодня +6, ночью -1. Но поверхность за несколько часов не промерзнет. Как на пару градусов еще опустится, вот и будет цикл замерзания-оттаивания один за сутки.

Пол должен быть ровный и сухой. Обеспыливаем , грунтуем. Кладем плитку на гребенку. Если клей хороший, то и площадь сцепления 30% пойдет, т.е. можно будет взять гребенку поменьше. Если клей плохой, то гребенку берем побольше, чтобы площадь сцепления увеличилась. Берете плитку, гребенку 10 мм , мажете (будет лучше, если одна поверхность гребенкой, а другая на сдир) и лепите. Потом отрываете и смотрите площадь сцепления. После чего делаете вывод, увеличить или уменьшить гребенку. Как делать тест - видео в этом сообщении - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3684244&postcount=1960

Вроде уже давно не Дания. А 3110 вроде еще Дания Год назад 3110 брал - в пересчете на Церезиты по ощущениям лучше, чем СМ17, хотя по описанию он аналог СМ117 Добавлено через 4 минуты 2 мм это уже перерасход. Ликбез, правда это на террасу выбирал , чтобы заполнение было как можно больше, приближенно к стопроцентному. Гребенка 12 мм - слой 2-3 мм - расход порядка 5 кг на кв.м. Так что лишние 2 мм - это 5 кило смеси на метр Либо лепить по поверхности, как она идет, с уровневыми распорками качество может быть нормальное. Не вижу ничего предосудительного, смотря насколько поверхность имеет плавные или резкие неровности. Если стяжка в целом по уровню, а плавные бугры и ямы в пределах нескольких миллиметров - придраться будет сложно, все будет в пределах СНиПов, да и на восприятие это никак не отразится.

В большинстве случаев на стяжке по утеплителю вижу трещины. И наоборот, кладу жесткую сетку - если и есть трещины в местах трещин основания, например, и они повторяются, то волосяные, без раскрытия. Они ни на что не влияют.

Зато я признаюсь - 220-250 мбар с не очень целостными шлангами На всякий случай: платной рекламой от производителя не занимаюсь, коллеги спросили - проэкспериментировал Добавлено через 5 минут Это об отдельных пылесосе, циклоне, промежуточном фильтре. Точно. Чтобы перенести с места на место, надо отсоединить шланги и перенести все эти штуки на другое место, например даже в соседнюю комнату, если по полу не проедешь всем этим эскортом (провода переносок например уже неудобно)

Мальчиш-Кибальчиш, как и я мой бензин будет не очень символический, т.к. он стоит порядка 110-120 грн в день. Но даже если "на бензин" - это убыток, т.к. теряю время и деньги, которые соответствуют транспортным расходам помимо непосредственно бензина. Пожалуй плохиш Добавлено через 1 минуту Хочется без обмана, по-честному, а не по-справедливому.

Брал Баумит Про, это второй клей снизу - имхо очень похож на СМ11 в 2000м году.

Сколько одна доставка стоит? В этом варианте все равно доставку нужно держать в голове и встречать ее, ни ногой с объекта и прислушиваться к телефонным звонкам. Тоже напряг. мне проще самому купить Еще бы. Я беру в Эпицентре, т.к. обычно нужно брать по мелочам - несколько мешков двух видов клея, несколько метров сетки, какие-нибудь крепежи, какие-нибудь герметики, затирки. При общей цене до 1000 грн скидка 10-15 % мне ни о чем не говорит, поэтому к фирмам не обращаюсь. Два раза в неделю закупки по мелочам - мои проблемы, т.е я должен все это купить сам. Понял. А если заказал чрезмерно и осталось - должен оплатить и забрать с собой. Я заказываю основное количество основного материала один раз в начале, потом идет докупка по необходимости понемногу. Вот это меня и интересует. На машине заехать проблем нет, но я в основном езжу на общественном транспорте. Добавлено через 13 минут Допустим один умеренно наполненный мешок весит 40 кг. Ты ж сделал два тонно-этажа, на это есть расценки. Нифига себе скорость - пять ходок с мешком песка на 10й этаж и обратно - все это за полчаса

Хочу спросить у мастеров и у заказчиков, как у них обстоят дела с доставками материалов, когда это делает не заказчик, а мастер. Я уже порядка 9 лет привожу себе все сам, т.к. не хочу дергать заказчика , по мелочам в том числе. Максимум, что мне привозили заказчики - несколько мешков клея, машину песка, было дело доставкой занимался водитель заказчицы, он привозил песок и цемент по нескольку мешков. Остальное я сам. Случайно спросил у российских коллег . Один ответил материал закупается сразу на деньги зака. За закупкку материала берется 10% от стоимости материала, но не менее стоимости одного часа закупок, что равняется одному часу труда. Можно пробегать кучу часов, а купить на 1000 рублей. у меня час стоит 375 рублей. пробегал 3 часа с учетом дороги, вот и плати за три часа. Если закупил нормально материала, по деньгам, беру 10 %. Скидки забераю себе, очень крайне редко отдаю заку. другой подтвердил: Все так делают. Раньше отдавал скидку заказчикам. Сейчас отдаю только родственникам. Еще цитата: Коля если будешь жалеть заказчиков то ничего не заработаешь. Я рассуждаю так он делает ремонт а хороший ремонт это роскошь он ездит на х6 это роскошь. Так почему я должен бесплатно тратить свое время. У него есть возможность заплатить. Просто это один из способов проверить зака на вшивость. Только об этом надо говорить на переправе. С людьми всегда можно договориться. Я не говорю 375 рублей час просто нужно обсуждать с заказчиком. А как у нас? Я беру максимум бензин, а то и меньше, личное время в подарок. Если брал мешки, то погрузка/разгрузка 100 грн тонна как было года три назад у профессиональных грузчиков, плюс постмайдановская наценка 30%, но расценка двойная, т.к. гружу два раза - из магазина в машину и из машины в квартиру. Но каждый раз ловил себя на мысли, что лучше, если бы это сделал кто-то другой Делитесь

Я тоже следую такой же логике, но беру меньше, т.к. время потратил - смотришь - ерунду сделал, как-бы и дорого.

Кто подскажет, как оценивается силиконка? Сегодня делал последний штрих - силиконка примыканий плиточных откосов к рамам окон, три окна. Я слышал цены от нуля до 80 грн за метр в зависимости от того, что и сколько силиконить. Вилочка немаленькая.

Прайс двухлетней давности от самого обычного сантехника - унитаз 200 грн, умывальник 250 грн, душевая кабина 500 грн. Ванны там не было Добавлено через 2 минуты Главный довод - сопутствующие расходы на мелкой работе по обычным ценам будут больше, чем заработок Добавлено через 4 минуты Я имел в виду не это. К Вам пришли на тот же объект, где они недавно делали, т.е. это их объект. Если объект затянется, либо будет другой объект, то мелкая работа будет расцениваться как просто отдельно взятая мелкая работа, и человек подумает "Насколько я смогу прожить на этот заработок?" На 4 кв.м. гипсокартона по 70 грн за метр человек со всем инструментом приедет из Броваров ? Если совсем работы нет, то приедет, но хотя бы если транспортные расходы будут оплачены отдельно, т.е. цена в итоге все равно будет выше.