Бонис

Видны ребрышки от шпателя

Почему не хотите армировать стекловолоконной сеткой, как это везде делают? Сетка завязывает всю поверхность в единый корж. Отдельно же взятый участок без сетки легко оторвется от ЭППС или пенопласта. ЭППС на цоколь - это мне говорил человек, вдумчиво занимающийся фасадами. Для лучшего сцепления ЭППС надо начесать специальным инструментом, либо полотном пилы, либо дощечкой с вкрученными саморезами. Болгарка может плавить ЭППС из-за высоких оборотов Добавлено через 6 минут Плитку какую хотите? Идеальным считается клинкер, но это дорого. Декоративный камень по утверждениям производителя годится. Если камень натуральный , который толще и тяжелее - пирог будет несколько иной: цоколь- ЭППС - жесткая кладочная сетка, закрепленная через ЭППС к цоколю - штукатурка - камень. ЭППС компенсирует деформации цоколя, в результате облицовка остается целой. В любом случае экономия на стекловолоконной сетке неоправдана. Бросьте Вы эту облицовку. Нанесите микроцемент - дешевле, долговечнее, быстрее, можно сделать самому.

Я сбрызгиваю и веду так, что палец скользит по верхушкам крупинок, утапливая их. Вода не дает липнуть. Но на тонком шве не получалось. Остальные вопросы относятся к другим темам Добавлено через 12 минут Белым должно получиться нормально. На тонком шве затирка выходила довольно гладкой. идеализировать не надо, мелкая фракция немного присутствует. Будет ли белоснежным - не знаю. У Мапея Ультраколор Плюс белая затирка не белоснежная, на белой плитке она немного темнее, но смотрится нормально. Можно попросить взять у продавца немного массы на пробу и мазнуть в заранее подготовленный принесенный образец. От одного взятого грамма никому плохо не станет Добавлено через 6 минут Мы с коллегой пытались нанести Мапей Керапокси в швы 4-8 мм (клинкер корявый) - фигня полная, нельзя сформировать, а потом она еще и пузырится (может влага выходит на жаре? хотя шов сухой) Если Вы хотите швы 10 мм на ста кв.метрах - это ж сколько эпоксида пойдет? Лучше цементную, но белые швы на полу не приветствую. Я не делаю белые швы на полу, поэтому как защищает их пропитка не знаю. Пропитка дает шву при намокании дольше оставаться визуально сухого цвета и после устранения лужи быстрее возвращает сухой цвет.

и он шершавый, на полу загрязнится, и эту грязь оттуда не вычистишь. Тонкие швы Старлайком делать - по шероховатости будет то же самое. Как ни заглаживал пальцем, ничего не получалось. Это есть в моей большой текстовой инструкции, ссылку на которую я где-то выкладывал. Может затереть белой цементной затиркой, а швы покрыть лаком от Пропеллера? работать надо будет ювелирно, только на полу. На стенах можно будет пропиткой пройти.

Добавляйте столько воды, чтобы клей был удобен в работе - и не ляпался бы с инструмента, и хорошо прилипал к поверхностям. На глаз до удобоваримости.

Я бы мог в личке рассказать, где взять. В Киеве и Днепре можно взять точно. (Где Вы находитесь не могу знать) Новой Почтой можно было бы получить, ради великого дела можно было бы подождать. Спешка может не сэкономить ни время, ни средства.

Здравствуйте! Выскажу свое мнение Белой затирке на полу не место. Даже при аккуратном исполнении с заглаживанием пальцем какая-то зернистость, хоть и самая мелкая, есть и, возможно, в ней будет задерживаться грязь. Швы абсолютно белыми могут не остаться. Швы - это пластмасса, при хождении они могут царапаться микрочастицами мусора. Даже самый гладкий шов со временем может оказаться поцарапанным и грязь будет задерживаться так, как задерживается на поцарапанностях белых пластмассовых поверхностей. Мапей Керапокси вроде самая мелкозернистая среди Старлайка, Керапокси Дизайна и просто Керапокси. Другие не пробовал. Тяжелая в работе, гуще других, легче мыть теплой водой. На стенах будет нормально. Недавно видел свою работу двухлетней давности - жасминовые швы как новые. Но на полу абсолютной гарантии чистоты нет. Есть способы с мытьем спиртом , водкой, добавлением чистящего средства в воду при мытье. Я не пробовал. Очищаю средством для духовок на следующий день. Специальные фирменные средства последнее время не беру. Затирка Керапокси как-бы для больших швов, но я заполнял швы на ректифицированной плитке, положенной на крест 1 мм плюс регулировка клиньями, т.е. фактически 1,5 мм. Получилось. Расход зависит в том числе и от заполненности швов клеем. Лучше взять сначала минимальную упаковку 2 кг, попробовать, заодно и понять расход, потом купить с небольшой недостачей, а в конце докупить . Ориентир для начала - 150 грамм на м2, но будет больше. Т.к. плитка шершавая, лучше сделать тест на предмет отмытия. Вдруг не получится - тогда от эпоксидки нужно будет отказаться. Неотмытая плитка , особенно белая, не только по моим наблюдениям, затертая Литоколом Литохром Старлайк может пожелтеть. Как с Мапей Керапокси - не знаю, но зачем рисковать? Говорят, если добавить чистящее средство в воду, то отмывается легче. Я так не делал, т.к. считал, что может портиться материал затирки, но народ говорит, что все нормально. Можете попробовать , а на следующий день уже помыть средством окончательно. Средство едкое, лучше работать в полумаске с угольным фильтром. Фирменные средства , может , менее едкие (концентрация меньше?), более вкусно пахнут, но смысл один. Защищаться нужно и при работе с фирменным.

Аналогично, но отверстия отдельно. Коллега делает по 160 грн, все заказчики очень довольны, но грунт 5-10 грн, затирка 30 грн, погонные элементы как за метр плитки - выходит не дешевле моего.

Клей БауГут выпускала Ковальская, если не ошибаюсь. Но БауГут и Силтек вроде разные клеи, я работал БауГут КЛМ и Силтек Т801 почти в одно время - разница есть.

Не советую это делать. Гигроскопичный слоящийся материал, может отбухтеть. С большой вероятностью

Чистова стяжка може бути тонким шаром, 1 см, готовою сумішшю але її треба робити через контактний шар на латексі (напр. Ізомат Адіпласт). Так простіше і якисніше

Я 30х60 см, делал на Флекс Уни на холодный пол, на Флекс Топ на водяной. Надеюсь будет нормально.

Да, КвикМиксЭфИкс600 с непривычки хуже. Брал его на декоративный камень, ради реальной, а не заявленной, тиксотропности, чтобы не полз на стене. Коллега использует его как проверенный многими годами на улице как на стенах, так и на полах, и из-за его европейскости. Насколько он тиксотропен при укладке плитки не знаю. Но СМ17 в работе на декоративном камне ползет меньше, почти не нужно поправлять через некоторое время, при чуть более низшей цене, чем КвикМикс и более высоком (по описанию) классе

Самый оптимальный клей для теплых полов - СМ17. Недорогой (дешевле европейских), и качественный. Беру с перестраховкой, т.к. любая переделка обойдется в итоге дороже. СМ17 мне больше показался адекватным своему описанию, чем Баумит Флекс Топ, более дешевый и имеющий то же назначение. Хотя, как многие говорят, и более простые вроде Силтека Т801 стоят хорошо. Церезит СМ117 мне однажды очень не понравился своим поведением, года три с ним не общался

Я эластичность и не определял. Я сказал, что по ощущениям один клей более эластичный, чем другой потому и потому и привел довольно подробные объективно-субъективные описания. Фраза "по ощущениям" снимает с меня какую-либо ответственность за сказанное, вдруг потом начнут ссылаться, и будет неприятность. Чтобы определить, не пересолен ли борщ, Вы ж не идете в лабораторию с целью определить его показатель солености, Вы определяете это по ощущениям, вкусовым. Если я бью зубилом, а клей не так скалывается, как другие, зубило вязнет (в отличие от аналогичных действий с другими, но не как в пластилине, естественно) - это ли не эластичность по сравнению с другими? Реально эластичный (по ощущениям)

Но Крайзель 108 реально эластичный (по ощущениям) - когда сбиваешь, клей не так отщелкивается, как обычная штукатурка, а ведет себя более вязко. Прочность не самая большая, но эластичность чувствуется. В отличие от клея Баумит Флекс Топ, который сбивается жестко, зубило не вязнет, осколки скачут по плитке со звоном. А клей БауГут КЛМ, когда не было еще более дорогого, с добавкой АРМ якобы становился якобы эластичным. Ничего подобного - при сбивке клея осколки вообще звенят по плитке как осколки фарфора. Наблюдения единичные, может в чем-то ошибаюсь, но призываю к наблюдению и отзывам. А кто что скажет по поводу того, что на тыльной стороне керамогранита , положенного на "правильный" клей, при сбивке остатки клея не представляют собой куски часть на полу, а часть на плитке, а лишь тонкие следы от них, от клея на плитке остаются лишь крупицы, мелкая шершавость, в целом плитка чистая.

А, кстати, кто скажет, давно хотел спросить, что значит надпись на клее "эластичный", но без буквы S ? Например. у ниже перечисленных - С2ТЕ, но, тем не менее, сказано "эластичный": Kreisel 108 ( www.kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/naturstein_kleber_108 ) Quick Mix FX600 ( www.tevis.com.ua/images/mod_catalog_prod_files/917/4_KT_FX%20_600_Flex_RUS.pdf )

Под паркет или ламинат пойдет. Стяжка даже без сетки потрещит на таких растворных маяках. На утеплителе и подавно

Почему же дебилы? Если делать с небольшими поправками, то это неплохой, порой более качественный, но более дорогой вариант. Например выставить сетку над трубами на пластмасски, закидать раствором, не доходя до чистового уровня 2 см, потом ходить, строить тонкие металлические маяки и тянуть тонкую стяжку по контактному слою на латексе. Объясню, почему. Если утеплитель лежит неплотно на поверхности, либо на присыпке из песка, то построенные на этом утеплителе маяки могут уйти от заданного уровня после того, как стяжка придавит утеплитель, и он займет свое окончательное положение. Стяжка может выйти косячной. У меня такое было, после этого утеплитель кладу на раствор или на ровную предварительную стяжку - в этом случае построенные на этом утеплителе маяки зададут правильную окончательную поверхность и никуда не убегут. Способ имеет смысл, если утеплитель клали посторонние люди и неизвестно, плотно ли к поверхности он лежит. Такой способ можно сделать малыми силами, т.е. вдвоем. И везде стяжка будет плотной, т.к. мокрой. В отличие от полусухой. Очень часто рассказы о том, как кто-то будет что-то делать, расходятся с тем, как это будет делаться в реальности. А почему не полусухим методом? Он хорош, т.к. можно ходить

Знаю. МартинСона смотрю. Там все углы силиконятся, и это правильно, если дома из современных материалов. В Эстонии технадзор тоже требует, по словам форумчанина. Я всю жизнь затираю все примыкания затиркой. МартинСон удивляется, когда я говорю, что трещины в углах были в двух-трех случаях. Если бы здесь был тот случай, то почему тогда и на кухне плитка забухтела?, она не опирается в пол, она с другой стороны проблемной стены. И в туалете плитка цела, там тоже везде затирка

Плитка и стены делались однообразно, но проблемы только на капитальных стенах И на стену пошел ровно один мешок, не больше и не меньше? Потом пошел нормальный клей, а потом опять бракованный? маловероятно. Все сводится к тому, что виновата стена. Капитальная стена оказалась деформируемой, раз отлетело только от нее. Других причин не вижу, но и не понимаю, какой характер этих деформаций. Технология укладки везде одинаковая, отлетело только от капитальных стен. Если бы технология, то таких случаев было бы много. Добавлено через 3 минуты Здесь мазалось на плитку и лепилось на стену. Клей на стене хорошо держался, отскочило от плитки. Плитку не грунтовал, конечно. А кто ее грунтует? Стена с дверью, она тоже поштукатурена аналогичной штукатуркой - там нормально, так что причина не в этом Добавлено через 5 минут Наверное этой добавкой в смеси с цементом и песком, для контактного слоя? Бетон монолитный, швов нет? Я бы без сетки не рискнул Коллега несколько лет назад мониторил технологию укладки всяких вертикальных стенок на улице. Сошелся на том, что надо набивать сетку через ЭППС, штукатурить, а потом облицовывать. ЭППС компенсирует деформации бетонного основания. Земля - дело подвижное. Защита от капиллярного подсоса должна быть продумана, иначе никакая гидра не спасет. Раствор для штукатурки - с гидроизоляционной добавкой. У каждого мастера свое видение

Мира 3110 раньше был якобы Дания. Теперь уже точно Украина со всеми вытекающими. Брал для гипсового камня одновременно с затиркой клеем, но не прочувствовал. Но при отбивке клей остается на гипсовой штукатурке, гипсовая плитка, предварительно прогрунтованная окунанием и высушенная, отбивается гладко.

Моя работа отвалилась. Причины непонятны. Предполагайте

Если нет капиллярного подсоса, тогда можно о чем-то говорить. Выбираете любого именитого производителя и берете цементно-латексную гидроизоляцию (для защиты основания от разрушения) и клей, замешанный на латексной добавке Например Мапей Мапеластик - гидра, КерабондТ+Изоластик - клей Но это дорого. Можно дешевле, но и результат будет сомнительнее.

Бетоношлифователь и пылесос взять на день в аренду, плюс самая простая алмазная чашка. Добавлено через 4 минуты Клей лишний. Готовые стяжечные смеси и так по консистенции порой сродни плиточному клею, пока воды не добавишь, не растянешь, а лишняя вода это зло. Клей можете использовать для контактного слоя, но добавить в него цемента 1:2 и замешать на латексе Изомат Адипласт либо чистом, либо 1:1 с водой. Да, даже на таком слое, особенно при использовании в основном готовой смеси, лучше сделать контактный слой.