Бонис

Щель может быть микронная, силы поверхностного натяжения не дадут воде протекать. Вода попасть сможет, но дальше пройти - нет. Добавлено через 33 минуты Здравствуйте! Лепил-лепил поддон... , и коцнул краешек плитки: Оторвал плитку. Бортик у меня беззаливочный, т.е. передняя плитка и является бортиком поддона, на которую находит гидроизоляция. Вместе с плиткой оторвалось и полотно. Гидра у меня здесь Изомат Изофлекс ПУ500, полотно родное плотностью 60 г/м2. Прочность сцепления ограничивается прочностью плиточного клея. Любое полотно с любой гидрой будет отрываться от штукатурки или плиточного клей, проверено. Эта торчащая резиновая клеенка явно мешала своей упругостью, и я ее обрезал, оставив выглядывающей небольшую полоску гидроизоляции (на фото белая полоска) Вырезал новую плитку как по размерам, так и по толщине. Но как сделать так, чтобы гидроизоляция была восстановлена и была бы продлена до верха бортика? Просто приклеить полиуретановым клеем нельзя, т.к. плиточный клей еще сырой. Кое-у кого есть герметик, который может клеиться к мокрым поверхностям. Позвонил туда. Но все оказалось проще. Прогрунтовал сырой раствор эпоксидным грунтом Изомат Эпоксипраймер 500, дал постоять и начать полимеризоваться. По идее несколько часов, но терпения не было, и поставил дуйку после чего приклеил эту полоску плитки полиуретановым герметиком. Делал контрольные отрывы, чтобы убедиться, что слой герметика непрерывный и доходит до верха плитки. Т.е. плитка и гидроизоляция были восстановлены. На все это ушел рабочий день. Больше делать ничего не стал, т.к. для дальнейших работ мне нужна эта плитка , но приклеенная. Дальнейшие действия производил со следующего дня. Сообщение странно отформатировал ,т.к. фотки слишком большие, и окно обрезает текст. Фото залил на ВК. Как сделать меньше - не знаю. Качество фото - недорогой телефон. Снимал не для рекламы, а поделиться с коллегами во ВК. Извините

Т.е. внутри полотна может быть пустота? Пирог будет следующим: Тонкий слой ГИ - полотно, не пропитанное ГИ - еще один тонкий слой гидры. Не получится ли так, что вода найдет слабое место в первом тонком слое, потом просочится по полотну и найдет другое тонкое место в нижнем слое ГИ?

Из нюансов - чтобы исключить вероятность высолов, пятен на камне, клей должен быть белого цвета , пригодный для мрамора Лет 12-15 назад немного работал с мрамором 30х60. Цена на работу была в полтора раза выше плиточной. Поработал и бросил по следующим причинам: - Камень надо перелопатить по текстуре, толщине, сколам - Резать сложнее , чем плитку, укладывать тоже - Тяжелее физически - Понимаю,что человек, купивший итальянский полированный мрамор, желает видеть единую поверхность, без шва и как стекло. Без переполировки это недостижимо, поэтому ты делаешь эту работу и осознаешь, что ожидания не будут удовлетворены - в итоге хороший клиент ничего не скажет, только согласится с твоими доводами, плохой клиент скажет "Мне не нравится" Т.е. при сложности работы с камнем в разы по сравнению с плиткой платили всего в полтора раза выше. Решил не заниматься. Для достижения того эффекта, который должен быть, мрамор нужно переполировывать. Переполировка стоит по моим представлениям приблизительно раза в два дороже самой укладки. Цена стартового самого простого оборудования для этих целей составляла порядка 6 тыс. у.е., т.е. заниматься такими вещами должен узкий специалист. Есть специалисты, которые занимаются только шлифовкой и полировкой камня без его укладки.

Как всегда фото красота. Кстати, такой пристенный трап очень правильный, т.к. гидроизоляция пола поддона плавно переходит в дырку трапа без каких-либо бортиков. Но хочу посмотреть поближе, как выглядят разуклонки с боков к трапу. Литоэластик - лишнее имхо. Наверное мучительно с ним работать. Водки надо иметь очень много , чтобы оттирать , если вляпаешься? Достаточно обычного недорогого флексового импортного клея за 500-800 грн. Сетка? Зачем? Пропеллеровцы говорят, что сетка для армировки гидроизоляции плохо работает по сравнению с армировочным полотном.

Вместо этого названия можно подставить названия других именитых зарубежных производителей

Я затер эпоксидом, периметр прогрунтовал эпоксидным праймером и заполню герметиком. Т.е. делаю по варианту 1

Без разницы, есть там зубчик или нет, т.к. трап имеет бортик. На уровне гидроизоляции получается корыто. Поэтому заморочился и, как обещал общественности, сделал полиуретановую гидру Изофлекс ПУ 500. Зубчик или бугор возникает, если дополнительно накладывается лента. Лента дает 0,5-1 мм. Где перехлестывается - и того больше. Если делается мозаика - я накладываю сетку и шпаклюю хорошим клеем до ровного ощущения при проведении рукой. Рука чувствует малейшую неровность. Сетка дает защитный слой при необходимости прорезать мозаику и разогнать швы. На моем видео , где делал поддон синего цвета, я это показывал. Добавлено через 4 минуты Или зубчик не 1 мм от нахлеста ленты , а сам зуб трапа? Так это трап такой Вода будет скапливаться по-любому, если она туда попадет. Поэтому и мучаюсь , как делать

Второй день ломаю голову вот над чем. Имеется душевой поддон с неправильным нержавеющим душевым лотком, который представляет для гидроизоляции бортик, в результате чего вода, попавшая под плитку, останется там навсегда. Отмечу, что некоторые производители трапов и лотков уделяют дренажу особое внимание. Плитка 60х60, т.е. пустоты под плиткой будут Затирка будет эпоксидной. Как правильно сделать герметизацию плитки в поддоне? Два варианта. Вариант 1 Вариант 2 Первый вариант более долгий, но герметик примыкания механически защищен и практически вечен. Это полиуретан. Но, если вода попадет под плитку, то она оттуда точно никуда не испарится. Но и этот вариант не обезопашивает от попадания воды через возможную разгерметизацию примыкания лотка и плитки или, если там будет затирка, из-за возможной микртрещины между плиткой и бортиком лотка. При втором варианте рано или поздно силикон нарушится , вода точно затечет под плитку. Но при долгом перерыве она сможет оттуда испариться через зазоры между плиткой и стеной А стоит ли бояться попаданию воды (грязной) под плитку? Я беспокоюсь о гигиене. Все, независимо от дизайнерских идей, теперь поддоны будут только с правильными трапами и лотками и из самодельной мозаики, сделанной из основной половой плитки. Клей будет полимерный, невпитывающий. И пустот под плиткой не будет

Кераластик в итоге , кажется, жестче ПУ герметика. Давно чем-то подобным работал, но, наверное, это был от Литокола. Слой, как у плиточного клея, трудно дать, надо ограничители плитки ставить. для этих целей он слишком жидкий.

Я делал на Сумасшедшую липучку. Если на шов заходит краешек плитки - то мазал только этот краешек. Если плитка конкретно лежит на шве - всю плитку. Можно примазать пару-тройку слоев сетки, тогда на этот клей легче будет класть на тот слой, который задается цементным клеем. Липучка более текуча. Сохнуть она будет долго, наверное неделю. Чтобы быстрее схватывалась, может лучше применить Мапей Кераластик или аналогичный. Дорогой, но можно пересчитать, будет ли дороже соответствующего количества тюбиков герметика Последний раз мазал под всю плитку, которая пересекает шов или крупную трещину, пару слоев стеклосетки. Клей C2TES2 отечественный. Вымазал метров 40 сетки. Идея заключается в том, что цементный камень "эластичного" клея, перемешанный со стеклосеткой, будет еще более эластичным. Это лучше, чем ничего не предпринимать Сравнение цен на эластичные клеи/клеи-герметики Соудал Фикс Олл - 536 грн/литр (www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/klei/zhidkie_gvozdi/klei_germetik_Soudal_Fix_All_belyi_290_ml.html) - Изомат Флекс ПУ-30 - 240 грн/литр (ekco.uaprom.net/p39409836-fleks-600-poliuretanovyj.html) Мапей Кераластик Т 5 кг 1116 грн (3,3 литра) - 338 грн/литр Сумасшедшая липучка 3 кг (2л) - 113 грн/литр (www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/klei/zhidkie_gvozdi/klei_sumasshedshaya_lipuchka_universalnyi_3_kg.html) Самому интересно было посчитать

Правильно сделали.

Ну почему же "до"? Бывает ректификат и с отклонением размеров чуть ли не 0,5 мм, и с отсутствием угла - приходится играться швами, чтобы получить что-то среднее нормальное. Сортировать неректификат по размерам не имеет смысла по многим причинам (можно обсудить). Это должен сделать завод. Без шва не рекомендуют класть ни производители клеев, ни производители плитки. Этого должно быть достаточно Добавлено через 5 минут Если собираетесь сделать эпоксидную затирку - могут быть проблемы с формированием шва. Мы с коллегой пытались сформировать шов на клинкере затиркой Мапей Керапокси (не Дизайн) - результат неудовлетворительный. С горем пополам коллега эту плитку затер, но я понял, что с эпоксидом лучше иметь дело со швами до 4 мм

Нет, только создал тему, чтобы форумчанин мог там написать.

Кстати, за почти аналогичное действие , т.к. заказчик-форумчанин искренне хотел, но не мог создать тему, восхваляющую меня за ту работу, которую я ему сделал, меня попросту забанили, даже не желая выслушать. (я не критикую администрацию, это у нас запрещено, просто рассказал о факте)

Заказчик, который мне это скажет, будет затирать сам. Если нужно затереть пол в санузле и стены - это, как минимум, сначала затирка пола, а на следующий день его мытье и затирка стен и еще на следующий день окончательное мытье всех поверхностей. В санузле метраж обычно 2-4 по полу и 15-25 по стенам. Либо, чтобы не пачкать затертый пол, то затирка стен, на следующий день окончательное мытье, потом перерыв сутки, чтобы швы на полу высохли не только поверхностно, но и в глубине , и потом затирка пола и на следующий день его окончательное мытье. Либо затирка пола,положенного узкой плиткой-доской или мелкоформатной - я вижу оставлять проходы , которые будут затираться в следующий раз , либо метраж до 15-20 кв.м., которому надо уделить то же внимание, как и Вашему метражу 35 кв.м. Зависит от формата плитки, фактуры, ширины швов и конфигурации помещения. Хочется узнать поподробнее, когда и как замывали. Когда-то давно затирал чужую мозаику на полу в уже сделанной квартире. 12 кв.м. 1й день. Приезд со всем инструментом, очистка швов. 2й день. Затер половину. На остальной половине инструмент. В комнаты и санузлы не захожу, т.к. там чистовая отделка. 3й день. Помыл эту половину и затер другую половину. 4й день. Помыл все и выезд из объекта. Кто-то сделает это по-другому и быстрее? Хотелось бы узнать

На гребень 8 мм может быть. Я когда-то засекал , работая с Полимином П-22 (отличный когда-то был клей), на больших (для меня) стенах - порядка 7 метров с мешка выходило. Недавно на 60 м2 пола пошло порядка 20 мешков, т.е. 3 кв.м. с мешка. Стяжка ничего, для небольшой плитки в нормальных пределах отклонений, но плитка большая, 45х90, и уровень ловить надо было, иначе малейшая плавная ямка - и будут неприятности. Где две гребенки, где гребень плюс ляпухи - и такой расход Добавлено через 2 минуты Уже Нова СВП новые выпустили, с более тонкой ногой и пятачком, при работе на гребенку 12 мм влазит без проблем, с более мелкой не пробовал, т.к. на плитку 60х60 гребень 12 мм имхо и так минимальный

Клей Баумит Флекс Топ в Эпицентре уже 266 грн

При ровном ряде - полностью от плиточника, где надо разгонит. На елке при плясанине размеров, неточности в большей или меньшей степени будут всегда

Аналогично. Скоро можно будет переходить на европейские клеи, т.к. годный клей нашего производителя будет стоить столько же

Я стараюсь елку не делать. И никогда ее не делал. Если на полу хотят елку - объясняю, что швы могут начать играться, и не от меня зависит - в итоге принимают решение делать хаотическую разбежку. Здесь бы предложил положить плитку горизонтально вразбежку

Извините, я думал, что это один и тот же материал, и в свое время нашел описание к Mapetex Sel, где речь идет о гидре. Поэтому такая путаница и вышла. Спасибо. Опять моя болтливость и любознательность привела к обнаружению новой для меня информации, или уточнению старой, неправильно понятой

Коллега сегодня поделился. Сняли накрытие стяжки 30 м2, а она вся потресканная. Полусухая по водяному теплому полу. Спрашивает, что делать. Я говорю - посмотри на Мапей Мапетекс, рулонный материал. По инструкции он вроде для армировки гидроизоляций, но мапеевцы говорят, что для компенсации деформаций тоже. Коллега сообщил заказчику - тот готов платить 140 грн/м2 за этот материал. Клеить собирался на Крайзель 104. Поехал покупать, а мапеевцы говорят бери клей класса S2, т.к. с обычным клеем был залет. Цена клея на латексе больше 1000 грн. Коллега звонит мне и спрашивает, что делать, цена экономии стяжки выливается в +300 грн на кв.м. Я говорю "Брось, пусть заказчик решает. Скажет ему кто-нибудь, что его развели и будут непонятки, тебе оно надо?". Поделился этим случаем с другим коллегой. Тот говорит, мол это как с моей штукатуркой. Предлагал поштукатурить, но решили сэкономить 20 грн на метре. В итоге покупали сетку, хорошие клеи и перетягивали все поверхности хорошими клеями, да еще и с латексом. В итоге переплата в разы превысила экономию на штукатурке

Клей повышенной адгезии - чтобы приклеился к бумаге. Обычный сегодняшний отечественный стандартный клей С1 может держаться сомнительно, да и не предназначен он для поклейки на бумагу, только в основном на минеральные поверхности (бетон, штукатурка). Поэтому применяется С2, клей повышенной адгезии

Посчитаю в литрах 100 погонных метров шва в квадратном метре - 1000 дм Сечение 2Х3 мм = 0,02х0,03 дм = 0,0006 дм2 Объем 1000 х 0,0006 = 0,6 дм3, т.е. 0,6 литра затирки Плотность - 1,55 кг/л Расход в кг - 0,6 х 1,55 = 0,93 кг на м2 Фактически будет больше. У меня в голове сидит цифра порядка 1,5 кг.

Никаких мифов нет. Она действительно совершенно не впитывает воду и грязь, но механически загрязниться может и обязательно это сделает. Загрязнения засядут в микрошероховатости, откуда их ничем не вычистишь. Если у Вас будет белая затирка на полу, то со временем она подгрязнится в грязно-белый цвет и такой останется на все оставшееся время. Хотя, возможно, она будет отлично чиститься парогенератором. Буквально вчера заказчица рассказывала, что они им чистят то, что никакими щетками и химиями не вычистишь