Бонис

Конечно гребень мелкий. Я выбираю размер гребенки таким, чтобы пятка СВПшки свободно заходила пол уложенную плитку. Т.е. если толщина пятачка 2,5 мм, то гребенка 14 мм, при этом слой клея выходит порядка 3,5 мм. Добавлено через 6 минут Сегодня работал клеем Мастер Нормал. Заказчик его купил еще до меня и девать его было некуда, кроме как на штукатурку стен. Выравнивания существующей визуально хорошей кладки до 10-15 мм и уже поштукатуренных поверхностей до 5-10 мм В нормальной консистенции он не прилипает к поверхности, отскакивает от нее. Надо вмазывать. При этом очень много падает на пол. Если сделать чуть пожиже - тогда при выравнивании им стен он ведет себя просто как пластичный раствор - хочет сплыть с правила и шпателя. В общем, на мой взгляд, он на клей не очень похож. На штукатурную смесь для тонких слоев - да, если бы не был так тяжел в работе. Если на стене будет слишком слаб - придется стеклосетку примазывать на очень хороший клей. Может цементика и ПВА добавить? Посмотрим

Чем недороже, тем хуже, за исключением одного клея. Клей от Миколайчика пробовал - по моим ощущениям по крепости и эластичности лучше топовых БауГут и Баумит, он пока еще дешевле их, но работать тяжеловато из-за зернистости песка. Надо следить за прилипчивостью, делать двойные промазы, гребенку чуть побольше, елозить плитку, чтобы площадь контакта была больше. Если делать сами будете - одно дело. Если работники - надо, чтобы попробовали.

На ректификате делаю 2 мм. Вид нормальный. Меньше не вижу смысла. На неректификате плитка практически встык - в итоге шов порядка 2,5+ мм

Если плитка неректификат, то с СВП швы в итоге будут по 4 мм. из-за этого ни один неректификат я не смог положить на СВП Для ректифицированной плитки формат от 40х40 или 30х60 уже можно положить с СВП, и будет хорошо.

Клей может заветриваться и перестать липнуть. Если клей густой, это происходит быстрее. От качеств клея тоже зависит. Я делаю двойной промаз, это гарантирует сцепку, остальное будет зависеть от клея. В Вашем случае виноват мастер.

Я сколько микроцемент ни предлагал в таких местах, где он был бы в тему - никто не хочет.

МС-полимером

Клей мог заветриться, и мозаикой лишь приминался, без сцепления. Может тыльная сторона мозаики была жирная или пыльная - попробуйте сковырнуть мозаичку рядом с отвалившейся и посмотреть характер прилипания клея Через сутки клей схватывается лишь частично. Может при размачивании вода подтекла под мозаичку и ослабила клей. на место поставить - вычистить место для клея и вставить мозаички поштучно. Клей будет вылазить в швы. На следующий день швы почистить. Гидроизоляцию не нарушаем! Добавлено через 1 минуту Может неправильно подобранная гребенка - площадь контакта недостаточная, поэтому мозаичка легко нарушилась.

На акриловой не надо. На цементной можно. Если мешка клея слишком много для Ваших целей, возьмите белый клей подешевле и замешайте на латексной добавке, купленной отдельно. Оставшийся белый клей пустите на обычную плитку.

Мой выбор - полиуретановый и эпоксидная затирка

Первоисточник , техническое описание от производителя, причем на двух языках, ссылки мной приведены - Вам не подтверждение? Возможная причина (имхо) - сомнительность адгезии гидроизоляции к резиновому слою Сама лента клеится на гидру, но резиновые слои склеиваются между собой внахлест клеем. Я считаю это неудобным и более дорогостоящим. Спанбонд, пропитанный акриловой гидрой, отлично растягивается, свою роль будет выполнять отлично. С цементно-латексной гидроизоляцией, наверное, я бы применил прорезиненную ленту, но мне не нравится ни лента, ни работа с цементно-латексной гидрой. Если никуда не спешить и есть, чем заниматься, то с цементно-латексной на углах мне больше нравится грунтование эпоксидным праймером и колбаса полиуретанового герметика. Без праймера сцепление , по моему опыту, не то

Joints between Mapeband strips must be sealed withAdesilex LP или Между собой Mapeband склеивается внахлест при помощи Adesilex T , Adesilex T Super или Adesilex LP (www.mapei.com/public/UA/products/337-mapeband-ua.pdf) .

Малярный холст ломкий.

По фанере не подскажу. По теплому полу - Если фанера боится влаги, сделайте гидроизоляцию. Затем прикрутите полоски ГВЛ таким образом, чтобы промежутки между ними образовали зазор-змеевик для вкладывания греющего кабеля. Грунтаните хорошо и дайте высохнуть. Уложите кабель и зафиксируйте ляпухами термоклея. Кабель не должен плотно прилегать к полу и стенкам штробы. Залейте нивелиркой соответствующего качества. Как высохнет - сделайте гидроизоляцию и укладывайте плитку. Кабель можно замазывать и плиточным клеем, но, если я буду рассказывать нюансы, мало кто поймет.

Если поддон из мозаики уже имеется, то куда клеить ленту и что гидроизолировать? Или будете поверх делать новую облицовку поддона? Лента Мапебанд по инструкции клеится не просто на гидроизоляцию, но ее резиновые слои склеиваются между собой специальным клеем. Поэтому мне больше нравится лента без резинового слоя Гидроизоляцию наносят таким образом, чтобы общий расход на полу вышел 1,6 кг/м2, на стенах в два раза меньше. Это общее требование к аналогичным гидрам, в свое время смотрел описания многих и сравнивал.

Непонятно, как соединять гидроизоляцию стяжки с самим трапом. Благодаря известному форумчанину я убедился в том, что к корпусу трапа герметик клеится символически. Он легко отрывается, поэтому может рано или поздно и отслоиться. Уплотнение будет достигаться свободным облеганием колбасы герметика вокруг трапа. Мне это не нравится.

Там , наверное, конфигурация канализации не позволяет сделать ниже. Беру свои слова обратно. Там вертикальный трап, уходящий в подвал. Сделать ниже позволяет Добавлено через 18 минут Теплый пол - значит лучше применить ЭППС, но какой толщины? Если первостепенным является высота поддона, то можно применить ЭППС 20 мм. КПД такого теплого пола, если бы он был на грунте, будет порядка 70%. Если ЭППС 50 мм - порядка 85%. Разница в потерях 22 Ватта на кв.м. Если подвал теплый - сами потери и разница между потерями обоих вариантов будет еще меньше Трап можно было бы вертикальный? Как уплотнять Ваш трап - не знаю. Лучше "правильный" трап. Итак, ЭППС выбранной высоты, правильный трап, стяжка толщиной 3-4 см , армированная жесткой сеткой со смонтированным кабелем, гидроизоляция, армированная полотном, плитка.

А я здесь причем? Вон форумчанин Житель Украины гораздо быстрее и лучше делает, хоть и не строитель. Правда с декабря до сих пор обещает фотоотчет показать. Добавлено через 2 минуты Есть работы, при которых сопутствующие затраты будут настолько велики, что общая сумма будет неадекватной для итогового результата. Чтобы не удивлять людей, этим предпочитаю не заниматься.

У керамики и керамогранита еще меньше, чем у бетона. От 6 у керамики до 9 у керамогранита. У бетона - 12-14. На десять в минус шестой степени

0.00001 (ºС)-1 - примерный температурный коэффициент расширения бетона, в других источниках видел 0,0000145(ºС)-1 Берем больший Длина 12 м, перепад температур 35ºС 0,0000145 ((ºС)-1) х 12000 (мм) х 35 (ºС) = 6,1 (мм) Добавлено через 8 минут Один нолик забыл - исправил

погуглите Мапей Просфас. Это единственный материал, который я знаю, служащий для укрепления рыхлых поверхностей. Однажды дешевле было сбить стяжку и сделать новую, но у Вас теплые полы смонтированы, это усложняет Грунтовки "глубокопроникающие" далеко не проникнут. Кстати, их пора уже делать самим, т.к. они уже не те. Добавлено через 2 минуты Я понял деформационные швы поперек помещения или примыкания плитки на стенах к плитке на полу. Под плинтусом не надо Добавлено через 2 минуты Нету артикула. СНиПы давно устарели и молодеть не хотят. Даже заглядывать не хочется. А хотелось бы иметь адекватные. Правила - со слов немецкого коллеги Martin Son (с Мастерграда, бывш. Мастерсити)

Давайте поговорим за заполнитель плиточного шва над демпферной "мочалкой" и от стены? Чем заполнять и какой ширины шов должен быть, ну например контур 3*3м По правилам - силикон

А где единственный датчик будете ставить? Это две зоны с совершенно разными температурными режимами. Если датчик будет в полу, то как бы кабель не перегрелся в зоне поддона. Если наоборот, то при нагреве поддона подогрев пола выключится. Если поддон на утеплителе - от воды нагреется моментально. Кабель в поддоне считаю нужным для скорейшего высушивания поддона, борьбы с сыростью, но не постоянного нагрева.

дві окремі

Камины и печки вообще-то классически облицовывались изразцами и оговаривалась необходимость периодического ремонта швов, т.к. основание постоянно деформируется Добавлено через 5 минут Греть проточным электрокотлом теплоноситель и гонять его по трубам - умнее мысль? , вместо того, чтобы греть помещение просто кабелем Диапазон температур теплого пола 20-30 градусов. Максимальная температура, ограничивающаяся регулятором - 45