Бонис

Чем-то похож на Спарки 30-литровый, что у меня был. От мелкой пыли тяга cходила на нет. При бетоношлифовании мусора в мешке 1 кг, то тяги нет. Полноценной. STIHL недавно попробовал - та же ерунда - от мелкой пыли тяга значительно ослабевает Мелкая бетонная и гипсовая пыль , на мой взгляд, не для них.

Старлайком? Нельзя, он любит швы от 2 мм и в глубину на полплитки. Зерно не ляжет поверх уже сделанной затирки

Мне тоже попались несколько мешков с крупным песком. На сдир не очень удобно было работать. Первые клеи вообще намазываться не хотели. Эти же нормально мазались, но с крупным песком. Сейчас работаю, на днях куплен - нормально. Особенность этого клея - если хочется лепить на утолщенные слои (больше, чем гребенка) ,и делаешь клей погуще, то такой клей как-то не очень хорошо прилипает , быстро обветривается даже в не сильно жарком помещении. промаз основания подветривается и свеже намазанная плитка как-то не очень хорошо прилипает (гребенка на плитку) Но для работы на гребенку, делаешь нормальной негустой консистенции и все нормально. Добавлено через 3 минуты К каждому клею надо привыкать. Вот коллега Ботаментом работает за гривень 350. он текучий. Сначала плевался , потом привык и говорит отличный клей Клей Quick Mix FX600 например. Я в том году брал, но он мне не понравился, тк.. тоже как-то плохо прилипает. Хотя Польша

Может ничего хорошего не выйти. Пигментировал я белую эпоксидку Мапей Керапокси, которая была в наличии, красителями для полиэфирных клеев-шпаклевок, чтобы получить что-то бежеватое. И черный лил, и коричневый - получилась какая-то грязная хрень с розоватым оттенком. Затер ей поддон. Пробуйте. Смотря сколько надо. тюбик красителя емкостью 30-40 мл стоит порядка 130-200 грн в зависимости от производителя.

Вчера просматривал каталог Церезит. Он особо не заморачивается - на террасах гидра, клей 117-17 и затирка без каких-либо добавок

Хорошо, что комментируете. Я рассказал , понятно, что на бытовом уровне, как я понимаю весь этот процесс.

Делал тест клея на тонком слое, но вышла невольная реклама клея от Миколайчика Кто теоретик - покритикуйте

Клеем для плитки потереть - способ от форумчанина Плитка Про, ничего не царапается. Действующее вещество - щелочь, содержащаяся в клее, песок вспомогательный абразив аналогично попробовать средство для чистки духовок и газовых плит (аналог Литонета или КерапоксиКлинера), попробовать средство от ржавчины, там помимо кислоты есть и моющие средства, что-то да поможет. Кто силен в химии - подскажите, какое средство растворяет алюминий Добавлено через 4 минуты Глянул на химическом форуме - "Алюминий в соляной растворяется с большой скоростью,в щелочах еще быстрей" Так что щелочь более эффективное средство

Из-за примаза теплого мата дешевым клеем у одной заказчицы забухтела стяжка, все сбивали и переделывали. Метров тридцать квадратных теплого пола Деви

Можно здорово сэкономить раза в полтора-три на плиточном клее - выбрать плитку малого формата. Хотя укладка такой плитки дороже выйдет, т.к. более трудоемка. Но плитку малого формата можно положить самому, это проще, чем большого - немалая экономия

Я делаю эпоксидную затирку, после чего прохожу стык пола и стены ПУ герметиком, потом докладываю стены, затираю стены в мокрой зоне эпоксидкой, после чего прохожу видимый шов герметиком. В нынешнем санузле взял серый ПУ герметик, заполню им сам шов, потом сверху протру спиртиком и пройду прозрачным МСполимерным герметиком более широкую колбасу. МС полимерный герметик брал Момент. Попробовал . Вроде Германия, но по свойствам не сравнить с ПУ герметиком. Прозрачного ПУ пока еще нигде не встречал. И выводы смесителей обмазываю ПУ герметиком. именно сам вывод-гидру-торец плитки. Если даже соединение на удлинителе будет подтекать - вода будет идти не под плитку, а наружу. И чтобы при откручивании прибора остатки воды не текли под плитку. Т.к. стена гидроизолирована, швы эпоксид, плитка керамогранит - воде некуда деваться, кроме как впитаться в клей и потихоньку испаряться через верх и по подплиточному пространству. Если герметик не очень хорошо держится на акриловой гидре (стены у меня акриловой, перед использованием делаю пробы, как держится) - промазываю сначала эпоксидным праймером.

Цементная впитывает загрязнения, может почернеть при постоянной сырости при плохой вентиляции, эпоксидная - не должна. Цементная затирка дышит. При попадании воды под плитку (нарушение силикона или затирки по периметру, подтекание выводов смесителя на стене) при долгом простое поддон, в принципе, может высохнуть. В случае с эпоксидной затиркой - вода останется под плиткой навсегда. Пустоты под плиткой формата, большего, чем 30х30 см, есть всегда, там может скапливаться вода и размножаться грибки. С другой стороны, через эпоксид грибок , скорее всего, не пройдет. В моих рассуждениях может быть какая-то ошибка, но где она - не пойму.

Сделайте серой. Сиреневая на полу рано или поздно может поменять свой цвет в сторону грязно-серого У Мапея есть килограммовые упаковки. Мира 1,2 кг и Киилто тоже 1- 1,2 кг

Вот оно, обоснование необходимости промаза тыльной стороны. Будучи промазанной, достаточно лишь прикосновения обеих свеженамазанных поверхностей для обеспечения смачивания, а давлением мы лишь распюскиваем гребенки, увеличивая площадь сцепления.

На террасах и балконах нужен не минимальный наклон, а не менее 2%

Толщина небольшая, можно и задюбелить. Но в идеале потом эти саморезы выкрутить. Я такие крепления для маяков использую - считаю лучшим решением, т.к. стяжка выходит без разрывов в месте ляпух . Если бы использовали ляпушечный способ - стяжка к ляпухам не приклеится, если специально этого делать не будете, в итоге стяжка может треснуть вдоль маяка. Хотя под плавающий пол все равно.

только стены или пол тоже? Если пол тоже, то намазюкайте еще, но другого производителя, который рекомендует акриловую гидру для пола, к тому же двух слоев имхо ни для стен, ни для пола недостаточно. Рекомендуемый расход в большинстве для стен - 1 кг на кв.м., для пола - 1,6 кг

Воду на глаз. консистенция - нормально распределяется гребенкой, нормально расползается под ЭППС. Я контрольно отрываю ЭППС и смотрю, как расползлось, т.к. плита может быть неровная, и потребуется добавить в отдельных местах. Если хотите смесью - делайте смесью. Но клеить там нечего, эта прослойка будет лишь выравнивающей прослойкой, даже песок можно, но мне песок не понравился, как он распределяется. подозреваю, что Ф-35 и так достаточно пластичная. Но там не надо марки раствора 350. Я делал песок:цемент = (4...5):1 плюс от половины до одной части получившегося - плиточный клей, лишь для пластичности. Примерно. Воды - до нужной консистенции. мешается, добавляя всех компонентов в емкость поочередно понемногу до замешивания нужного объема Добавлено через 11 минут Здесь видна консистенция такого раствора См. 3:10-3:40 Как самый паршивый плиточный клей одним словом. можно его и взять для этих целей - думаю будет дешевле, чем клей для приклейки теплоизоляционных материалов

обычный Изофлекс не под плитку вроде бы. Я его не видел. Переспросите. Акриловая у них СЛ17. На обычную акриловую клей должен быть класса С2, т.к. это как-бы прочное малярное покрытие, вот и нужен клей повышенной адгезии. Если отечественный клей - я бы брал самый верхний. переспросите у Пропеллера или позвоните к ним в контору Если плитка недешевая - то и клей можно было бы взять Сопро №1, СМ17, Мира 3110 (он как-бы пониже, но говорят, что все еще хорош и не уступает СМ17). Литокол не называю, т.к. дорогой. Дальше идет клей от Миколайчика и потом уже Баумит Флекс Топ и Баугут КСФ, Крайзель 104. последние три не знаю, как расположить, они мне одинаковы ---- *мое мнение, основанное на ощущениях

у них много гидр, c названием, начинающимся на Isoflex. Я использую PU500 - ее по инструкции посыпают песком перед укладкой плитки.

Не обязательно готовить отдельно клей, отдельно ЦПС. ЦПС жестковатая, чтобы положить на нее ЭППС. Клей слишком вязкий и дорого. Здесь не нужны какие-то клеевые свойства, поэтому клей в чистом виде не обязателен. Вы ж экономите. Поэтому взять стяжечную смесь, она достаточно пластичная в жидком состоянии , чем ЦПС, либо ЦПС плюс плиточный клей. Эта смесь легче растекается и распределяется, чем ЦПС либо плиточный клей. Присыпка из песка мне не нравится. Прочность и клеевые свойства не важны, это лишь прослойка для того, чтобы ЭППС плотно лежал и не имел под собой пустот. Если просто прикрутите ЭППС, то он будет лежать на буграх плиты малой площадью, и со временем осядет на эти пару миллиметров. Если осадка будет в одном месте больше, чем в другом - стяжка может треснуть. (мое мнение, почему трещат стяжки на утеплителе) ЭППС, положенный на растворе, в прикручивании не нуждается. Он будет придавлен стяжкой. ЭППС укладываете на этот раствор за день до остальных работ по полу, чтобы раствор предварительно схватился. В процессе укладки ЭППС по нему можно ходить, но желательно, чтобы раствор не выдавливался в швы между ЭППС - это нарушает теплоизоляцию и твердые швы не нужны. Поэтому при укладке ЭППС можно края ЭППС оставлять немного пустыми, чтобы при ходьбе раствор не вылез в швы это мой опыт на небольших объемах, может кто-то делает по-другому, я не возражаю, пусть делает.

Я год назад делал эксперимент. Не знаю, МП75 там была или другая, но ощущение, что на заглаженной крепче держалось, чем на зашкуренной. Клей на то и клей, чтобы приклеивать. Естественно, гипс должен быть хорошо загрунтован, а клей класса С2

Годится, только по кабелю ходить не желательно, т.к. он сильно деформируется о сетку. У меня то же самое, но кабель лежит на тонкой металлической сетке внизу стяжки. не против. Кабель надо растянуть на определенную площадь. Обычно мы примерно знаем шаг кабеля, но по факту может возникнуть необходимость сузить или расширить шаг, причем сделать это желательно надо равномерно, т.е. все витки переставляются с места на место. С нейлоновыми стяжками это проблематично. Лучше использовать монтажную ленту для хотя бы предварительной фиксации, а уже после того, как убедитесь, что кабель разложен с нужным шагом, можно фиксировать стяжками. Я привел пример того, как трухлявый материал, будучи армирован с обеих сторон, становится жестким для иллюстрации того, что моя тонкая стяжка будет жесткой благодаря двум сеткам. Аквапанель не предлагал использовать. Еще способ - черновая стяжка плиты, ЭППС и два слоя ГВЛ - один сплошной, второй из полосок ГВЛ, образующие змеевик, куда вкладывается кабель и замазывается клеем. Но этот способ, думаю, будет дороже. Зато слой из ГВЛ , использующийся вместо стяжки, займет 2 см, что позволит увеличить слой ЭППС. Одному человеку такое насоветовал - нормально. Не противоречит официальным методам, т.к. видел что-то подобное в оф. ролике.

Не знаю, есть ли здесь тема о теплых полах , искать не буду. Вкратце напишу: Непосредственно на теплоизолятор кабель класть нельзя, т.к. возможно вдавливание кабеля в него с нарушением теплоотдачи , последующего перегрева и выхода из строя. На моем фото кабель лежит на тонкой сетке с ячейкой порядка 12х12-20х20 мм. Эта тонкая сетка лежит непосредственно на ЭППС, а кабель на ней. В результате имеем и некоторый зазор между жилой и ЭППС благодаря не только толщине сетки, но и естественной кривизне как сетки, так и кабеля. Этот зазор полностью заполнен раствором, т.к. в процессе выполнения стяжки я сначала прокидывал немного жидкий раствор под кабель, а потом уже накладывал густую консистенцию. Поэтому ни кабель не будет перегреваться от контакта с ЭППС, ни ЭППС не расплавится, т.к. максимальная температура теплого пола 45 градусов, а рекомендуется и того меньше. Максимальная температура нагревательной жилы 60 градусов, дальше ресурс кабеля резко упадет. Красивое фото с кабелем, привязанным к жёсткой сетке - неудачный вариант. Один раз так сделал , повёвшись на подобную рекомендацию, и отказался по двум причинам: сложно изменять шаг кабеля (кабель не всегда укладывается с первого раза), приходится постоянно резать капроновые стяжки и перетягивать заново с другим шагом и самая главная - по кабелю , смонтированному таким образом, нельзя ходить, т.к. он будет сильно деформироваться о сетку. Шаг кабеля порядка 10-12,5-15 см - сложно по такому полу ходить и не наступить на кабель. Жесткая сетка на моем фото - для армировки стяжки, а, благодаря еще и тонкой сетке, имеем хорошую жесткость даже в самых тонких местах. Аквапанель Кнауф имеет толщину 10 или 12 мм и хорошую жесткость благодаря стеклосетке с обеих сторон. Плиты WEDI тоже. Мой пол гораздо прочнее и жестче, поэтому слой раствора можно уменьшить до минимального, куда бы уместился кабель и две сетки. Кабель не обязательно должен быть посередине стяжки, он спокойно может лежать внизу стяжки (могу найти официальную картинку), но между кабелем и утеплителем должна быть либо сетка (тонкая), либо строительная фольга (что такое не знаю, но она существует) Я положил жесткую сетку , оставив проход. Выполняя стяжку, закрывал этот проход листами сетки, они ложились с перехлестом с положенными сетками. Лежащая сетка приподнимается после накладывания раствора. Видел ролик от Кнауф (по другому вопросу), там народ прямо по поднятой специальными бобышками сетке ходит и заливает бетонную стяжку. Может и так можно Добавлено через 10 минут Я предложил два варианта, а как делать - выбор за Вами. Пожалуй вариант с ЭППС разной толщины лучше и, может быть, даже проще

Да там с головой. Хотите равномерную по толщине стяжку - выровняйте плиту от нуля до необходимого без наливаек и контактных слоев. Они там не нужны. Просто стяните по маякам и минимум на следующий день просто положите ЭППС, даже без клея. Самое тонкое место - 5,8 см. Можно 3 см ЭППС и 3 см стяжки с кабелем. См. фото Можно положить ЭППС разной толщины, и стяжка с нижней стороны будет ступенчатая, но зато в этих местах ЭППС будет толще. В этом случае ЭППС советую класть на смесь стяжки и плиточного клея, чтобы хорошо расплывался и контакт утеплителя и раствора был почти 100%