Бонис

Мое понимание дела выложено в серии моих видео ( ) Вместо ЭППС для набирания толщины стяжки и теплоизоляции также делал газоблок, армируя, как минимум, железной сеткой сверху, но, бывало, и сверху, и снизу. Газоблок уменьшает толщину мокрой стяжки, что ускоряет процесс. Для ускорения процесса применял быстрые стяжки, но это дороже. Из гидр применял ПУ, Гибрид и обычные типа СЛ17, Мапегум ВПС. Наиболее оптимальным считаю гибрид (Изофлекс ГИБРИД) , т.к. с ПУ хуже работать, а с последними постоянно пытают сомнения, т.к. они от воды немного размягчаются, а вода под плиткой рано или поздно будет.

Процесс начался. пока это несколько штук, согласен. Можно на точки. Когда забухтит очень много - снимать и делать заново. Единственный мне известный случай с моей работой я выкладывал в Ютубе - через 12 лет плитка отбухтела от клея, хотя клей мазался на плитку. Вывод - если бы клей был взят с перестраховкой, все могло бы стоять. А тут не клей, а больше похоже на раствор. Конечно, адгезия еще меньше.

О шлифовке я думал, но в углы не подлезешь. И материал плитки тверже швов, можно вгрызться

Приближенно к увиденному можно сделать примерно так: - Четкая стяжка - Положить царапоустойчивую плитку на очень тонкий слой клея, чтобы не было перепадов в плоскости больше 0,3 мм. - Обычный раствор в швы и затереть полиуретановой теркой. Увлажнять месяц, чтобы 8-миллиметровый слой набрал прочность. Либо спецраствор, например Мегаграут, дождаться возможности затирки, т.к. в свежем виде это не сделаешь. - Обработать пропиткой или лаком, если поверхность впитывает, чтобы раствор не впитывал грязь

Очиститель для эпоксидки больше похож на щелочь , чем на кислоту. Промежуточное мытье делаю со средством для чистки духовок и газовых плит, окончательную с Мапеем Керапокси, т.к. он , по моим наблюдениям, эффективнее. Мапей Керапокси и Керапокси Дизайн больше нравятся, чем Литокол, у которого зерно большое. Плитку такой шершавости, в которой загрязнение не достается губкой или щеткой брать бы не советовал Потренируйтесь затирать силиконом с использованием мыльного раствора.

Пардон, 2013. (Исправлю в сообщении, если еще можно) Добавлено через 5 минут Грунтовка не пропитает весь слой шпаклевки до гипсовой штукатурки. Она проникает в глубь на долю миллиметра и немного связывает лишь верхний слой. Дело не в какой-то гипсовой штукатурке против Ротбанда. Дело в том, что шпаклевка нанесена тонкими слоями и, чуть что, этими слоями и будет расслаиваться. Один слой останется на плитке, другой слой на стене Лучше попылить и убрать слой шпаклевки до штукатурки. Алмазная чашка, болгарка, кожух, пылесос

Суха суміш Ceresit CМ 11 призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, що не деформуються, керамічними плитками розмірами не більше ніж 40 × 40 см із водопоглинанням не менше 1%. Добавили гипсовые поверхности, раньше этого не было, были только цементные поверхности Некоторые считают ограничение по длине стороны плитки, некоторые - ограничения по площади плитки. Если второе, то можно считать, что все в соответствии с инструкцией. Для меня СМ11 оказался не тот уже году в 2013, после этого не прикасался. ? Может улучшили? СМ12 для настенной плитки по цементной штукатурке и СМ16 для коричневоглиняной половой пробовал года полтора назад - Добавлено через 3 минуты Гипсовая штукатурка монолитка и не отслоится тонким слоем, если что. Плитка вырывается с мясом. От шпаклевки она отбивается с тонким слоем шпаклевки. За поверхностный слой шпаклевки будет держаться хорошо, но этот слой тонок.

Сэкономили деньги заказчика на 0,8 пог.м. плитки и 1,6 пог.м. заусовки, а их еще и переделывать заставляют? Зачем там, скажите, наверху перегородки плитка? Плитка - это декоративный и санитарно-гигиенический материал. Пару капель воды перегородка впитает и так же отдаст. Если плещетесь так, что вода будет перепрыгивать перегородку - зачем делали перегородку так низко? Если все остальное нравится - мастеров не бить, помазать сверху гидрой, рассчитаться и отпустить! Я бы сделал плитку, но это мое видение. Видение мастера было обойтись минимальными трудозатратами и уменьшением сметы, и это тоже обосновано. Все правы, но надо было заранее на всякий случай оговорить. А переделывать никто не любит

Цементная темнеет при намокании гораздо сильнее, чем эпоксидная

Брал как-то Сопро в новых ведерках (не ДФ10) - сильно зернистая. Не рекомендую Мапеем нормальные швы можно сделать, и за что я его любил для полов - В тот же день можно ходить. За что не любил - во избежание прилипание налета я ее протирал постоянно то тех пор, пока кондиция шва не становилась гуще и можно было окончательно загладить. Много мытья. Я сейчас в России - польский Атлас нравится. Можно оставлять налет, на следующий день отмывается (ведро воды / чуть кислотного средства / чуть мыльного средства / фибровые салфетки) без проблем

Стекло 8-10 мм и пеликаны - мне нравится. Да, вдруг разобьется, то это не безопасно. Три полки у меня, лет за 15 случая разбития не было Испанские пеликаны из Бусела долго служили (китая еще не было), потом брал обычные на базаре - коррозией быстрее покрылись. Да, алюминиевый сплав тоже корродирует

www.mira.ee/ru/juhendid/

В зависимости от того, насколько размытый налет. У одних затирок налет можно смело оставлять. Мапей я протираю в процессе схватывания неоднократно, чтобы на давать ему присохнуть на поверхности и чтобы глаже сделать швы. Оставляю налет, если знаю, что он без проблем удалится. Постзатирочный моющий состав: ведро воды плюс несколько капель моющего средства для посуды плюс колпачок бытового кислотного средства плюс фибровые салфетки - швы не разрушает, вымывает чисто

Мой опыт - Крайзель 108 твердеет медленно, на следующий день по плитке на полу не ходил никогда по этому клею

т.к. серый клей и темный материал плитки создают тень в шве, отемняя цвет затирки, если она светлая

Надо не меньше 1-2% Даже при нормальном уклоне сразу полностью вода не уйдет, оставшаяся лужа будет медленно стекать

В инструкции к трапам АлкаПласт показано, что сначала гидрой мажется стяжка, потом приклеивается манжета (там бутилкаучук самоклеющийся, тут волосатая резина, не важно), потом сверху опять гидра, поэтому я бы так и сделал. Хотя, если переход от стяжки к манжете сделать из полоски агроволокна - можно манжету клеить сразу на стяжку. Надо слелать пробы: - герметик на гидру, - герметик на манжету, желательно на саму резину, где-нибудь на уголке, освободив ее от волокон Эти герметики твердеют долговато, 2-3 мм в сутки, поэтому надо дать хотя бы дня три Было замечено, что разные герметики по разному приклеиваются к разным материалам. Например ПУ Церезит плохо к акрилке Церезит, ПУ Изомат хорошо к акрилке Изомат, ПУ Изомат плохо к цементно-латексной Мапей, МС ДенБравен хорошо к цементно-латексной Мапей, ПУ Соудал плохо к Килто Фибергум, ПУ Церезит плохо к резиновому слою ленты Кнауф, МС Денбравен не очень к резиновому слою зеленой прибалтийской ленты и нормально, но не очень хорошо к синему резиновому слою ленты Мапей. Применение грунтовки Церезит, думаю, не будет возбраняться (если не прав-прошу поправить). Грунтовке лучше дать хорошо высохнуть. Когда-то не дал высохнуть перед Фибергумом, и мне не очень понравилось, как она держалась на следующий день, хотя казалось, что материалы родственные, высохнут вместе. Но у меня все было армировано полотном, выходящим за пределы зоны душа, поэтому ничего не отвалится. Но неприятно Еще проверить, как герметик держится к прогрунтованной цементной поверхности. Если клеить манжету на стяжку. И как держится гидра к металлу, если делать без манжеты, либо клеить манжету не герметиком, а гидрой. Если есть плотная лента без резинового слоя, как MIRA, то родная манжета как-бы и не нужна. прорезиненная манжета , конечно, должна быть более эластичной, чем пропитанная гидрой лента, но даже пропитанная лента выдержит возможную микротрещину вокруг лотка. Дело ответственное. Лучше сделать пробы, а потом решать. Если гидра держится к металлу хорошо, то грунтануть и наносить гидроизоляцию, втопив в гидру мировскую ленту (или агроволокно) на стыке стяжки и лотка. Я люблю два слоя агроволокна плотностью по 17 грамм/м2, они лучше пропитываются. Извините, в процессе ответа пришли на ум множество вариантов. Последний лучше всего, если гидроизоляция хорошо держится на металле.

Я стрічкою Mira без гумового шару

В интернете есть сообщества, в которых просто банят коллег, высказывающихся конструктивно по тем или иным вопросам. Если не банят, то адекватные коллеги, занимающие активную позицию, просто оттуда уходят или наблюдают со стороны ради интереса. Нарциссизм и брендомания процветают во всей красе. Новичок-коллега, попавший туда, либо начинает сомневаться, а все ли у него в порядке с оценкой происходящего, может он в чем-то не прав, и свое мнение просто не высказывает. В противовес я считаю своим долгом указать на недостатки того, что попало мне в руки, чтобы растормошить эту ситуацию, и, то ли я общаюсь с другими людьми, то ли имело место умалчивание недостатков по выше описанной причине, но оказывается, что о хваленой вещи никто толком положительно не может отозваться. Как пример этот шаблон. Гайка-фреза. Мой круг мастеров удивляется, зачем она вообще нужна. Как правило под рукой есть шлифовальные приспособления. Наш вывод - в наши условиях она лишний инструмент. Фреза-чашка - да, было бы интересно испытать, но я года полтора назад у Вас взял чашки ЭлитАктив №№2 и 3, они еще целы. Я их хвалю. Имеет ли смысл брать еще и эти чашки-фрезы в моей ситуации? Наверное нет. Ради эксперимента , чтобы убедиться, что они на нюанс лучше точат и на нюанс удобнее, пока не готов. В качестве подарка от производителя не хочу, т.к. буду должен. Если бы не было зеленых чашек - однозначно новые фрезы бы взял, чтобы попробовать. У каждого мастера свой набор точильных приспособлений, выбор индивидуальный, поэтому каждый должен попробовать все и выбрать то, что ему больше всего подходит ПС. Буквально недавно коллега выложил в ютубе негативный отзыв о приспособлении для сверления без пыли. Причем снял не он, а другой, более начинающий ютубер, но, судя по всему, автор не рискнул выкладывать, побоявшись критики общественности. На лицо причина, которую я описал выше.

Нигде. Только у Пропеллера, и это не близко от метро. Проще заказать Новой Почтой.

Представители разрешали в поддон делать. Но мазать ею металл не стал бы. Последний раз ей работал, но вокруг душевого лотка делал то, чем он комплектовался - бутилкаучуковые ленты

Хуже Стелаж напротив -есть зеленые прибалтийские гидры. Возможно, это аналог Гибрида, т.к. их можно на улице делать. Гибрид к металлу вроде ничего приклеивается. Как зеленая - не знаю. Гибрид заказать же можно. Ради великого дела немного подождать

Я критиковал недавно этот шаблон в Ютубе и Инстаграме. На что Дистар сообщил, что это была первая партия шаблонов. Я понимаю, что продвинутая версия будет (или уже есть) с резиновыми шайбами и пластмассовыми барашками. Но на момент покупки шаблона продавец мне об этом ничего не сообщил. Ищите с резиновыми шайбами и пластмассовыми барашками. А продавцам желаю доукомплектовать продающиеся из первой партии шаблоны

Лучше Изофлекс Гибрид, промазать ей и стяжку, и манжету с рекомендуемым расходом, потом, в отличие от обычных, сделать еще слой и посыпать песком. Изофол Флекс видел, как от воды размягчается, поэтому на поддонах самые простые акриловые не охота делать, хотя делал

Крылья лотка и стяжку должна соединять манжета. СR66 не предназначена для нанесения на металл, хоть и прилипает к металлу, казалось бы, неплохо. Между металлом и стяжкой может возникнуть трещина, куда может просочиться вода, которая может попасть под плитку. Все эти "может" - могут иметь место. Плитка должна немного возвышаться над бортиками лотка Я ж выкладывал и свое видео (сериал), и видео от производителя гидры и лотков. Правда у них там рулонная гидроизоляция, и момент перехода со стяжки на крылья лотка получается автоматически. Добавлено через 7 минут Смотреть с 1:15 У Алка Пласта манжеты бутилкаучуковые, подобные продаются в Эпицентре в отделе затирок-клеев-гидроизоляций-силиконов