Бонис

Мое понимание дела выложено в серии моих видео ( ) Вместо ЭППС для набирания толщины стяжки и теплоизоляции также делал газоблок, армируя, как минимум, железной сеткой сверху, но, бывало, и сверху, и снизу. Газоблок уменьшает толщину мокрой стяжки, что ускоряет процесс. Для ускорения процесса применял быстрые стяжки, но это дороже. Из гидр применял ПУ, Гибрид и обычные типа СЛ17, Мапегум ВПС. Наиболее оптимальным считаю гибрид (Изофлекс ГИБРИД) , т.к. с ПУ хуже работать, а с последними постоянно пытают сомнения, т.к. они от воды немного размягчаются, а вода под плиткой рано или поздно будет.

Процесс начался. пока это несколько штук, согласен. Можно на точки. Когда забухтит очень много - снимать и делать заново. Единственный мне известный случай с моей работой я выкладывал в Ютубе - через 12 лет плитка отбухтела от клея, хотя клей мазался на плитку. Вывод - если бы клей был взят с перестраховкой, все могло бы стоять. А тут не клей, а больше похоже на раствор. Конечно, адгезия еще меньше.

О шлифовке я думал, но в углы не подлезешь. И материал плитки тверже швов, можно вгрызться

Приближенно к увиденному можно сделать примерно так: - Четкая стяжка - Положить царапоустойчивую плитку на очень тонкий слой клея, чтобы не было перепадов в плоскости больше 0,3 мм. - Обычный раствор в швы и затереть полиуретановой теркой. Увлажнять месяц, чтобы 8-миллиметровый слой набрал прочность. Либо спецраствор, например Мегаграут, дождаться возможности затирки, т.к. в свежем виде это не сделаешь. - Обработать пропиткой или лаком, если поверхность впитывает, чтобы раствор не впитывал грязь

Очиститель для эпоксидки больше похож на щелочь , чем на кислоту. Промежуточное мытье делаю со средством для чистки духовок и газовых плит, окончательную с Мапеем Керапокси, т.к. он , по моим наблюдениям, эффективнее. Мапей Керапокси и Керапокси Дизайн больше нравятся, чем Литокол, у которого зерно большое. Плитку такой шершавости, в которой загрязнение не достается губкой или щеткой брать бы не советовал Потренируйтесь затирать силиконом с использованием мыльного раствора.

Пардон, 2013. (Исправлю в сообщении, если еще можно) Добавлено через 5 минут Грунтовка не пропитает весь слой шпаклевки до гипсовой штукатурки. Она проникает в глубь на долю миллиметра и немного связывает лишь верхний слой. Дело не в какой-то гипсовой штукатурке против Ротбанда. Дело в том, что шпаклевка нанесена тонкими слоями и, чуть что, этими слоями и будет расслаиваться. Один слой останется на плитке, другой слой на стене Лучше попылить и убрать слой шпаклевки до штукатурки. Алмазная чашка, болгарка, кожух, пылесос

Суха суміш Ceresit CМ 11 призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, що не деформуються, керамічними плитками розмірами не більше ніж 40 × 40 см із водопоглинанням не менше 1%. Добавили гипсовые поверхности, раньше этого не было, были только цементные поверхности Некоторые считают ограничение по длине стороны плитки, некоторые - ограничения по площади плитки. Если второе, то можно считать, что все в соответствии с инструкцией. Для меня СМ11 оказался не тот уже году в 2013, после этого не прикасался. ? Может улучшили? СМ12 для настенной плитки по цементной штукатурке и СМ16 для коричневоглиняной половой пробовал года полтора назад - Добавлено через 3 минуты Гипсовая штукатурка монолитка и не отслоится тонким слоем, если что. Плитка вырывается с мясом. От шпаклевки она отбивается с тонким слоем шпаклевки. За поверхностный слой шпаклевки будет держаться хорошо, но этот слой тонок.

Сэкономили деньги заказчика на 0,8 пог.м. плитки и 1,6 пог.м. заусовки, а их еще и переделывать заставляют? Зачем там, скажите, наверху перегородки плитка? Плитка - это декоративный и санитарно-гигиенический материал. Пару капель воды перегородка впитает и так же отдаст. Если плещетесь так, что вода будет перепрыгивать перегородку - зачем делали перегородку так низко? Если все остальное нравится - мастеров не бить, помазать сверху гидрой, рассчитаться и отпустить! Я бы сделал плитку, но это мое видение. Видение мастера было обойтись минимальными трудозатратами и уменьшением сметы, и это тоже обосновано. Все правы, но надо было заранее на всякий случай оговорить. А переделывать никто не любит

Цементная темнеет при намокании гораздо сильнее, чем эпоксидная

Брал как-то Сопро в новых ведерках (не ДФ10) - сильно зернистая. Не рекомендую Мапеем нормальные швы можно сделать, и за что я его любил для полов - В тот же день можно ходить. За что не любил - во избежание прилипание налета я ее протирал постоянно то тех пор, пока кондиция шва не становилась гуще и можно было окончательно загладить. Много мытья. Я сейчас в России - польский Атлас нравится. Можно оставлять налет, на следующий день отмывается (ведро воды / чуть кислотного средства / чуть мыльного средства / фибровые салфетки) без проблем

Стекло 8-10 мм и пеликаны - мне нравится. Да, вдруг разобьется, то это не безопасно. Три полки у меня, лет за 15 случая разбития не было Испанские пеликаны из Бусела долго служили (китая еще не было), потом брал обычные на базаре - коррозией быстрее покрылись. Да, алюминиевый сплав тоже корродирует

www.mira.ee/ru/juhendid/

В зависимости от того, насколько размытый налет. У одних затирок налет можно смело оставлять. Мапей я протираю в процессе схватывания неоднократно, чтобы на давать ему присохнуть на поверхности и чтобы глаже сделать швы. Оставляю налет, если знаю, что он без проблем удалится. Постзатирочный моющий состав: ведро воды плюс несколько капель моющего средства для посуды плюс колпачок бытового кислотного средства плюс фибровые салфетки - швы не разрушает, вымывает чисто

Мой опыт - Крайзель 108 твердеет медленно, на следующий день по плитке на полу не ходил никогда по этому клею

т.к. серый клей и темный материал плитки создают тень в шве, отемняя цвет затирки, если она светлая