aveoalex

Строиться дом в Буче. Я на этой стройке в качестве представителя заказчика и технадзора. Строители не обычные да и сам проект несколько отличается от стандартного. Решил выложить несколько фото возможно пригодятся. Начнем с того что в отличии от проекта, фундамент у которого был ленточный, здесь поскольку грунты достаточно слабые запроектировали разнозубую плиту. В результате передвижения дома по участку. Он попал в небольшую ямку. Сняли плодородный слой. Уложили дренажную трубу буквой П обсыпали гравием завернули в геотекстиль. Ножки наклонены в сторону понижения участка. На фото видна перфорация дренажной трубы.

400 теплее, 500 прочнее. Если льете армопояса. Тогда лучше 400. Берите 1го класса прочность В2.5. До трех этажей 400 без проблем. Потом нужно каркас из монолита отливать.

Само покрытие плоской крыши на площади котеджа стоит порядка 300грн (работа + материалы). Плюс необходимо сделать трапы (минимальный уклон крыши в сторону воронки). Плюс внутренняя воронка и канализация (шумоподавляющий чугун российский или турецкий). Плюс утепление. Плюс доп покрытие на тех местах где предполагают ходить девушки на каблуках. Вот и посчитайте. А таже крыша из металлочерепицы в сумме обойдется порядка 180-200грн работа + материалы (металлочерепица 80грн +мембрана 8 + дерево 20 +утеплитель 200мм 70грн + паробарьер 5грн ) по кругу 200грн. Вот и смотрите плоская порядка 500-600грн за м2, а обычная 400-450грн. Правда на площадях крыши более 1000м2 стоимость финишного покрытия с работой составляет 200-250грн. Соответсвенно разница уменьшается. Хотя абсолютная составляющая все равно растет.

Плоская крыша однозначно дороже. И сложнее в эксплуатации. Плюс нужна квалификация при изготовлении.

Нет при общей площади домов 2-х этажный будет дешевле. За счет меньшей площади крыши и фундамента, плюс электропроводки займет меньше. Просчитайте. И стоимость перекрытия и лестницы как правило не перекрывает этой разницы. Стоимость мансарды и полноценного этажа с неотапливаемым чердаком. Приблизительно то на то и выходит. Если вместео перекрытия берем деревянный брус, если плиты то мансарда дешевле. В эксплуатации неотапливаемый чедак гораздо удобней чем мансарда. С точки зрения эстетики мансарда наверное поинтереснее, наклонные потолки прикольней. Почему возникла мансарда. Потому что мансарда гораздо легче чем полноценный этаж. Вес перекрытия и части стены. А поскольку мансарда использовалась как правило на старых зданиях с непонятно каким фундаментом, то конечно лучше использовать мансарду. В начале это было просто благоустройство чердака.

Окей возможно вы правы, но дайте номер документа на который вы ссылаетесь. Интересно было прочесть. Может там идет речь только об малоэтажных домах или только висячие стропила, или речь идет об усиленной армировке нижнего ряда. Желательно иметь всю информацию. ДБН и СНиПы обычно опраются на целый ряд исследований и практического опыта. Возможно в документе упоминается о таких исследованиях было бы интресно почитать. Крометого интерсно посмотреть как они обеспечивают гидроизоляцию нижней части выступающего газоблока. Обычно нависание в 5-6см легко убрать с помощью утепления цоколя и отделкой камнем или плиткой по стальной сетке на анкерах. Как скомпенсировать 12-15см не совсем понятно. Аэрок приводит какие то конкретные узлы или схемы? Можно конечно попробовать утеплить цоколь 100мм стиродура и на анкерах поставить сетку, а затем на нее клеить камень, но по моему там анкера сильно ползут в цене. Нужно считать. Стандартная рекомендуемая ширина цоколя для киевской области 400мм, если тоньше нужно расчитывать и смотреть что идет в отсыпку. При более тонком цоколе я бы армировал арматурой вертикальную часть. И экономия пойдет коту под хвост. При толщине 400мм, можно армировать только пятку. Получил данные от ребят в доме из 300мм газобетона. В прошлом году доутеплили 50мм пенопласта. Зимой много с их точки зрения уходило на отопление. В этом году они зимой не жили сколько сэкономили не понятно. Котел поддерживал температуру 7-8 градусов естественно натопят меньше. Добавлено через 8 минут Бум надеятся поскольку у меня стоит газовый котел. Нет желания переделывать на пелетный. Под него еще бункер городить надо. Возьни. :D

Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций 7.129. При наличии наружных обрезов в стенах, во избежание отслаивания облицовки, следует укладывать в швы кладки и облицовки сетки из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейками размером не менее 80 ´ 80 мм. Сетки располагаются на участке кладки, примыкающему к обрезу не менее чем в двух швах через два ряда кладки по высоте стены, начиная с четвертого шва от обреза. В местах нависания стен с облицовкой над цоколем (или фундаментными блоками) должны выполняться следующие конструктивные мероприятия: нависание кладки стен не должно превышать 60мм.............. Я встречалал цифру 50мм, на вскидку не вспомню. Возможно речь шла об однослойнойной стене (пенобетон например) наткнусь выложу. При нависании 100мм если не проармировать первый ряд возможно сколы. Встречал правда такой вариант один раз. Так и нависания в 100мм встречаются очень редко.:D Добавлено через 2 минуты Отож. Но что бы энергоносители дешевели, как то не встречал ни разу.

Почему ничего не читаем. Например ДБН для гражданских зданий. А аэрок и ютонг это конечно хорошо. Может у них свои требования не строительные. :D Добавлено через 2 минуты Сведения к сожалению не проверенные. Получил информацию от людей торгующих котлами. Так что вполне возможно это маркетинговый ход. Но с нашим государством трудно, что то прогнозировать. Возможно такой подход слишком пессиместический. Не могу точно сказать. Добавлено через 6 минут У меня есть данные о 400мм газобетон Д400. Не жалуются достаточно тепло. У меня есть опыт 200мм газобетона + 100мм пенопласта. Достаточно тепло. Кондиционер не нужен. При поддержке в течении всего сезона автоматом 15градусов (у меня стоит автоматическое реле, дом используется только летом) за сезон плачу 700грн при нынешней цене на газ.:D

30-35тыс серьезная экономия. Газобетона получается значительно теплее. Если у вас не 4-х этажный том не парьтесь берите аэрок. Кроме того газобетон в работе дешевле.

Допустимый свес согласно строительным нормам стены над цоколем не более 50мм. Вам придется делать свес в обе стороны внутрь и наружу. :D Добавлено через 3 минуты Для 400 газобетона максимум в2.5 откуда 3,5 это практически кирпич. Аэрок более аккуратно режут, меньше затрат на отделку. У Стоун лайта ребята дважды попадали на некачественную распиловку, но основная масса нормально. У Стоунлайта сейчас очень тонкие поддоны при разгрузке используйте мягкие стропы. Металлические у нас разрезали паллету пополам. Пришлось подкладывать доски под другие поддонны. :D Добавлено через 10 минут При теперешней цене газа окупается практически всегда. С нового года снимут скидку для населения стоимость будет не 2,39 а 4,6 как для предприятия. На сегодня предприятиям уже выгодно ставить пелетные котлы стоимость которых окупается за сезон два при квадратуре от 3500м2. Обычные котлы 20-30квт разницы почти нет при нынешней цене. Разве что подвод газа окажется дорогим тогда можно играться. Стоимость отопления пелетами 2,8.

Поликарбонат не желательно. Будет забиваться грязь в соты по краям. Но если не прозрачный то не видно. И если будут сверху падать сосульки по пробьет дырки. если падать сосулькам сверху неоткуда, то тогда без проблем.

Уже подымалась эта тема. Одноэтажный однозначно дороже на 20-30% Товарищ из предыдущего поста очень четко объяснил за счет фундамента и крыши, протяженности коммуникаций (электрика, отопление). Плюс занимает болше площади земли. Но жить в одноэтажном комфортнее. Строил и те и другие. У самого одноэтажный. Удобно что не нужно подыматься по лестницам и можно сделать большие площади. В двуэтажном такой же площади 16м2 забирает лестничная площадка. Если проживаете не регулярно, то лучше двухэтажный,т.е. дом не отапливается второй этаж будет значительно суше.

В этом году у многих подтопило. У моих клиентов сухие только те приямки где дом стоит на холме или на намытых участках. Там видимо снег ушел в песок а уровень грунтовых вод не достал дна приямка

дом должен приносить радость. А радоваться просто в недорогой коробке не очень хочется. Разве красивые вещи не приносят больше радости чем практичные надежные но безликие?

Сначала нужен проект. Архитектора с лицензией. Потом заверяешь его в местной архитектуре (1260грн). Затем пожарники ставят штамп (бесплатно). Потом санэпидемстанция (67-128грн). Потом идешь в ГАСК и получаешь разрешение на строительство. Потом строишь. Потом план БТИ (850грн). Потом вводишь в эксплуатацию (8000-12000грн от размера) Цены 2010г. размер 150м2.

Желательно. Теплопотери уменьшит в зависимости от высоты цоколя. Ориентировочно на 3-5% при высоте цоколя 30 см и утеплении полов по первому этажу 5см ЭПС, при перепаде температур помещение улица 40градусов (+20, -20). Если грунты не пучинистые то проще положить утеплитель под отмостку - меньше мороки. Добавлено через 24 минуты СИОЛИТ П2К жестко-эластичная гидроизоляционная мембрана Свойства: Двухкомпонентный полимерный герметик, образующий гибкий однородный слой, устойчивый к перепадам температур и вымывающему воздействию воды. Покрытие не выцветает, не отслаивается, не образует пузырей, устойчиво к истиранию, не повреждается соляными растворами, озонированной и хлорированной водой малой концентрации. Обеспечивает влаго- и водонепроницаемость поверхностей, на которые накладывается, предотвращая проход воды. Может использоваться как финишное покрытие без дополнительной отделки. Области применения: Система предназначена для устройства и ремонта стен, фундаментов, предотвращения и устранения протечек воды выше и ниже уровня грунтовых вод. Может использоваться в качестве гидроизоля-ционного слоя при укладке керамической плитки. Применяется для гидроизоляции конструкций: подверженных динамическим колебаниям требующих защиты от химического воздействия (хлориды, сульфиды, диоксид углерода и т. д.) Террасы. Балконы. Бассейны. Фундаменты и основания, стены подвалов и тп. Танки и хранилища для технической воды. Каналы, опоры мостов и дамбы. С этим проблем не было. Если нужна гидроизоляция только под стены то будет проще ПВХ пленку она бывает шириной 40-50-60см. Полы можно гидроизолировать ЭПС. Он же и утеплитель. Первый вариант более надежный, а второй по проще в применении и немного дешевле:D У ребят сайт начинается на cgip а какой хвост не помню. Директор Михаил. У пропелера на этом сайте тоже очень не плохая гидроизоляция. Так что выбор очень широкий.

Каркас - несущие с из кирпича. Он прочнее. Межкомнатные если не будете ничего вешать тяжелого проще из газобетона. В нем удобнее штробить проводку и проще вешать легкие вещи. Стена получается ровнее как сказал выше написавший товариш.

У балаклеи есть пятиволновой. Тот если на три части разрезать вообще смотрится шикарно. Да вам грех жаловаться получилось очень симпатично.

Логика в этом есть согласен. Теплопроводность бетона в два раза выше чем кирпича. Так что как мостик холода можно рассматривать неутепленный цоколь. Как вариант можно оторвать стену из газоблока с помощью пеностекла. И гидроизоляция и утепление. Мы обычно делаем утепленный плитный фундамент и поэтому сразу идем газоблоком после гидроизоляции. Пол не гидроизолируем, хватает гидроизоляции самой плиты. Дополнительное утепление не требуется пол уже получается утепленный. На ленточном три ряда кирпича перед газоблоком гнали, но я был уверен, что это из соображений лучшей гидроизоляции. Оказывается еще дополнительное утепление. Спасибо за подсказку. По поводу плитного согласен, так и делаем. Но забыли уточнить ЭПС под плитный фундамент необходимо соединять специальным клеем похожим на пену. Тогда в ЭПС НЕ БУДЕТ РАЗРЫВОВ и он будет служить как гидроизоляция. Отмостку укладываем на ЭПС. По поводу отмостки посоветовал бы каждые 1-1,5м ставить разделительные вставки из ЭПС. Если выливать монолитом , то из-за длинны отмостка сама начинает трескаться, где то через 2-4метра. Добавлено через 13 минут Обычно так и делают. Что бы после облицовки цоколя эта облицовка не выходила за пределы фасада. Иначе придется ставить капельник ( металлическая крашеная планка которая отводит воду от выступающего цоколя. По поводу выступа не более четверти. Ширина кирпича если он у вас стандартный 125мм, так что 3см можно. Но не забывайте облицовка должна иметь с основой стеной жесткие связи. Лучше всего это базальтовые или стеклоплатиковые ленты или стержни. Если нет то оцинкованная проволока 3-6мм. Связи должны располагаться крестообразно (Одна связь идет от основной стены немного вниз, следующая связь немного вверх).

Сетку используют для строительства дорог, или самую тяжелую цокольную. Толщина около 1мм. Кенгу и дукато не могут разорвать если брать не резаную. Цена 17-22грн/м2. Последний раз брали у прибалтов. До этого возили из польши. Можно брать российскую но она еще немножко дороже.

Да иногда так делают. что бы оторвать газобетон от бетона. Это делается.если низкий цоколь и нет уверенности в качественной горизонтальной изоляции. Кирпич меньше подсасывает воду чем бетон.Но уровень пола тогда выше уровня кирпича. Утепление пола начинается выше кирпичной кладки. Добавлено через 1 минуту Если пол так утеплять. Зачем утеплять цоколь, если нет подвала. Или можно утеплить цоколь. Тогда не нужно так сильно утеплять пол.

разгонять нужно не вибратором а деревянными мотыгами или логпатами. Вибраторами работают что бы уплотнить бетон выгнать из него воздух. Обеспечить прилегание к опалубке. Но тут важно тоже не переборщить можно весь гравий осадить вниз. опалубку рвет из-за плохого крепления.

расстояние до забора и между постройками в снипах по застройке в городе и сельских поселках. Поищите в инете, сейчас на вскидку не вспомню. Об этом лучше архитекторов спрашивать. Про красную линию сказали в архитектуре когда оформлял разрешение на строительство. Это разумные вещи. Иначе застройка будет довольно хаотичная.

Участок не настолько большой что бы его делить на две зоны. Получится как у канадцев две сотки перед домом и две позади. Лучше иметь двор побольше иначе смысл перебираться из квартиры. ИМХО. Да и архитектура не утвердить если застраивать сильно не в ряду с соседями правда сейчас помоему до 300м2 можно строить хозспособом с меньшим количеством документов чем раньше.;)

Да очень желательно откопать нижний фундамент тогда можно будет что ли бо советовать. Но вообще цоколь шириной 120-130мм такой делают под заборы в качестве ростверка и на него ничего не опирают. Его используют в качестве задержания грунта при насыпке участка. У вас внешняя стена в полкирпича ?