aveoalex

И с каких фундамент должен. Может глянем сначала на график набора прочности бетона www.wayhome.tv/2012/08/fundamenty-kottedzha-mify/ 7 дней при 10градусах тепла 60% прочности бетона. Т.е. грубо говоря вы можете поставить первый этаж из кирпича. Обычно 4дня и можете класть газоблок. Быстрее чем за три дня вы не поставите этаж а через три для уже бетон выдержит первый этаж. Мелкозаглубленные не пучит если вы делаете его правильно. Геотестиль +40см гравия 20-40 и сверху утепленная плита. И где собствено может его пучить. Хотя фундамент на зиму не нагруженным оставлять не желательно это правда.

Так и в цене правильно сделанный каркасник и газобетонный дом очень мало отличается. И цифра 750, 800у.е. Я бы сказал немного занижена. По минимому думаю еще долларов 50 надо накинуть иначе ни септик, ни дорожки не влезут.

Дешевле рядом построить новый с нормальным фундаментом. Этот уже достаточно дорого ремонтировать для проживания.

Аэрок сегодня поднял цену еще на 20грн. Разница со стоуном на сегодняшний день 40грн. Стоун хоть как то начала отгружать газоблок. Единственная проблема сильно подорожал транспорт. Проблема отправить на Ковель или в Закарпатье.

Конкурент. У меня такая черепица стоит с 2010г. Никаких проблем. Кроме не всегда ровного выгорания. Ну так и бралась под натуралку с учетом такого выгорания. Правда надо уточнить кто производитель. В свое время перебрал достаточно много. Остановился на Белой Церкви. Стабильное сырье плюс немецкие красители. Особенно понравилась форма. Гораздо проще укладывать чем обычную полимерку. Больше позволяет играть по ширине, почти как на натуральной черепице. Обычно пазы сцепки на ППчерепице очень узкие с учетом что она не совсем в размер приходиться морочиться. Не жалею. Хотя следующий свой дом буду делать из натуральной черепицы. Больше нравиться внешний вид и укладывать проще.

нет тренировался не на стене заказчика, склеили отдельный кусок из 200мм блоков. На заказчике как то не рискнул проверять. :D :D Если tansss зовут Андрей то возможно это он и строил.

На фото видим правильную армировку газоблока. Светлые дорожки на газоблоки это следы от арматуры залитые специальным клеем на белом цемента (степень расширения совпадает с газоблоком). На углу нет стыка арматуры она изгибается на гибочном станке и не доходит до внешнего угла приблизительно 100мм. Кроме того кружком виден след от анкета который вмонтирован в фундамент он фиксирует каждый второй газоблок первого ряда. Лента синего цвета используется для вторичной армировки. Правда технологию ее укладки строители не поделились. Но практический опыт применения получил. Пробовал разбить газоблочную стену кувалдой. Ломается газоблок, но только до шва дальше нужно бить по нижнему газоблоку. Стена получается очень прочной.

На фото армопояс с анкерами для круговой обвязки плит. Плиты после укладки перевязывают с этими анкерами льют дополнительный армопояс. Таким образом у нас получаются диск жесткости. для одноэтажного дома это наверное излишне, но зато землетрясения до 7-8 балов ему не страшны. На следующем фото виден армопояс над эркером. А на третьей фотографии видно утепление наружного армопояса 70мм. Т.е. дом получается очень теплым. Кроме того анкера на эркере используются для того что бы перевять армопояс с кессоной плитой и обратным ригелем. Ох и накрутил словами, но на самом деле так и есть. Под эркер вместо плиты отливали перекрытие в пустоты которого вставили газобетон с прорезями для облегчения веса, а несущую нагрузку на себя взял швелер который опирается на соседние плиты, а через них на боковые стены. Довольно сложная конструкция. Но она единственная повзволяла получить ровный потолок в эркере. Выложу фото перекрытия в следующем посту.

Насчет дыма и пепла сомневаюсь барбекю в углу за глухим окном. Кроме того тяга очень приличная проверял. В любом случае весной посмотрим когда смонтируем.

Шифер используется не для отмостки, а в качестве шпунтов для засыпки гравием (укрепление стенок котлована). Иначе стенки песочного котлована необходимо делать под углом и соответсвенно гравия использовать больше и геотекстиля тоже пойдет больше. А так у нас небольшой строго по размеру котлован. Кроме того ребристый шифер более жесткий. Если использовать плоский шифер, то просто при ходьбе по песку шифер ломался. При ребристом шифере такого эффекта не наблюдается. Добавлено через 10 минут На этом фото видно готовый отлитый и утепленный фундамент. Под большими несущими стенами идут крупные зубья плиты (утепленные) под ненесущими стенами малые утепленные зубья. Плюс сплошная гидроизоляция под всем фундаментом. Полы сделанные кессоными. Внутри кессонов обычный пенопласт на 15 плотности 100мм. Сплошное утепление 50мм склееное специальной пеной под всем фундаментом. Ниже гравия геотекстиль. Клееное утепление идет как не съемная опалубка. Это позволяет экономить на наружной оплубке. Фундамент заливался итальянским бетононасосом ( вылет стрелы производительность). Потом заглаживался правилом. Перепад на всей поверхности фундмента 1-7мм. Причем визуально не определишь только по прибору или с помощью воды по лужам. На фото видны выведенные канализации, вводы электричества, слаботочки, разводка горячей и холодной воды. Отопление будет идти внутри наружной стены. На фото делается обмазочная гидроизоляция под несущие стены, кроме того вдоль несущих стен видны анкера которыми дополнительно будут фиксироваться наружные стены. Терраса и крыльцо оторваны от основного фундамента с помощью стиродура 50мм. Что уменьшает площадь обогрева. Отапливаем только то что под наружными стенами и утеплено по цоколю.

Конечным потребителям дилеры могут даль большую скидку. А на заводе физлицу вряд ли. Добавлено через 1 минуту там где он не нужен. Газобетон 75мм разве что в каком либо эпицентре. На заводе меньше паллеты не реально.

Да некогда было собственно заниматься темой. Но вот выложу результат того что получилось. Дом получился очень комфортный и симпатичный. Имеет смысл обратить внимание на эркер. По проекту он у нас должен быть с двумя колоннами. Пересчитали конструкцию над эркером и вместо балки над головой в эркере и толстых колон, получили ровный потолок (не видно на фото это внутри) и отсутствие колон на фасаде. Добились от оконщиков что бы сделали и просчитали окна в эркере без импоста (планка по средине окна) изнутри вид как будто ты находишься в лесу. Из технических проблем с которыми столкнулись во время стройки: поскольку дом рассчитан на кератерм с утеплителем, вылезли некоторые вопросы. По проекту камень должен быть смонтировать на фасад по окна, но в газоблоки есть возможность что пар проходя через стену будет упираться в камень и в зимний период просто отскакивать от фасада. Пришлось ограничиваться узкими полосками по углам и цоколем. Плюс по проекту над терассой во двор по проекту подшива закрывала плиту, но при этом подшиву необходимо сделать ступенчатой или весь уровень подшиве на доме опускать, а поскольку дом одноэтажный и широкий, то это не есть хорошо. Поэтому пришлось отрывать плиту от основного перекрытия с помощью экструдированного пенополистирола. А в углу где вытяжка от барбекю играться газоблоком пенополистирол не годился по пожарным нормам. Визуально дом получился более легким и не таким приземистым как по проекту. Внутри все достаточно продумано. Даже бросать камни в архитектора не за что, очень продуманный вариант. Да и удобный, нет лестниц, по которым нужно ходить туда сюда все в одном уровне. Правда такие дома рассчитаны на достаточно большие участки. В частности это гостевой дом на участке в 42сотки. Сейчас у строителей гораздо меньше работы чем в сезон, поэтому постараюсь выложить за праздники отдельные узлы этого дома и технические решения. И на что следует обратить внимание.

Да сейчас подешевел. Но лучше покупать не напрямую с завода а через дилеров Киевстрой например и т.п. :D

Так промышленные здания приблизительно так и строят из кубиков и параллелепипедов. Но никакого чувства они не вызывают. Извините вы нож когда приобретаете для себя берете простой и примитивный. Или берете с выемками для пальцев, с упором что бы нож не соскользнул во время тычка и т.д.? Или берете утилитарный с прямой круглой рукояткой и примитивным лезвием (за то недорого)? Я тоже за надежность и унифицирование. Но это могут быть скрытые не видимые детали, а внешние вещи должны радовать глаз. Добавлено через 12 минут Газобетон проще, быстрее, теплее да и дешевле. Поротерм нужна квалификация и правильно собрать стену. Внутри желательно еще один слой из обычного кирпича пройти (иначе повесить что ли бо на стену будет проблематично). Да и при укладке желательно использовать сетку что бы раствор не проваливался в дырки. Очень редко наблюдаю правильную кладку с этим продуктом. Из кирпича надежней красивей. Но дороже и по времени тоже занимает значительно больше. Можно привести условные цены и сроки на виртуальный дом 130м2. Фундамент, стены наружные и внутренние, крыша, окна отделка фасада и цоколя и установка наружной двери. Перекрытие железобетонное,фундамент утепленная плита. Строителей 4-е человека и прораб. Газобетон 450долларов м2 75-110 дней в зависимости от наличия эркеров, пролетов и углов. Поротерм 500долларов м2 90 - 140 дней. Кирпич основная стена 2НФ (пустотелый двойной), наружная стена облицовочный кирпич фагот между стенами засыпка вермикулит или перлит. 800-1000у.е за м2 по времени 120-170 дней. Возможно конечно изменения в зависимости от конкретной формы дома и этажности, но соотношение приблизительно такие и есть. А еще есть внешние сети, документы, отделка.

на сегодняшний день Аэрок, желательно березань. Хотя сам аэрок кричит что обуховский завод новее. :D Добавлено через 8 минут Коэффициент вариации используют для сравнения рассеивания двух и более признаков, имеющих различные единицы измерения. Коэффициент вариации представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах. Пример: Определяется воспроизводимость двух методов измерения СОЭ. Первый метод (модифицированный метод Вестергрина) дал величину = 1,0 мм при = 10 мм, а второй (метод Линсенмайера) - =15 минут и = 180 минут. Непосредственное сравнение средних квадратичных отклонений не дает ответа, так как речь идет о двух величинах, выраженных в разных единицах измерения. Следовательно, необходимо прибегнуть к коэффициенту вариации: V1=(1/10)*100=10%; V2=(15/180)*100=8,33%. Воспроизводимость первого проверяемого метода ниже по сравнению со вторым (10% > 8,33%). Грубо говоря это процент среднеквадратичного отклонения:D т.е. при ширине 300мм и коэффициенте 7.7 возможны погрешности в партии материала до 2,3мм. Или у них какой то газоблочный коэффициент вариации.

Все газоблоки в партии должны выдерживать определенное давление на прессе. Вручную проверить сложно. Классы прочности у газоблоков бывают В1.5, В2.0, В 2.5 Последний самый прочный для плотности Д500, Д400. Лучше брать его. Соответствие размерам определяется классами. Есть газоблок 1-го класса и есть второго. (У Стоун Лайта соответственно класс А и В). У последнего гораздо больше сколов и хуже требования по размерности самого блока возможная разность до 5мм по ширине. По высоте если дом большой и кладется за день не больше одного ряда, размерность не сильно критична, горбы достаточно просто убираются теркой. Если блоки паз гребень то 2-го класса брать не стоит, иногда приходиться подгонять паз под гребень. Не специалист визуально вряд ли отличит один класс от другого а разница в цене существенная. Хотя в конечном счете экономии никакой не получиться сильно много возиться с подгонкой по укладе 2-го класса. Разве что в варианте когда газоблок кладется не на клей а на раствор. Но стенка холодная получается. Мы в последнее время работаем с газоблоком 1-го класса класс прочности В 2.5. Его пишут в сопроводительных документах на газоблок. Там есть ссылка на партию и на лабораторию. Правда это если берешь с завода. Как если у дилера, не знаю. Может они не выдают.

С пылесосом пробовал просто нитку на 30м в 20тку не затаскивает. Труба уже закопана и есть повороты и изгибы. Приходиться играться с шариком. Да и пылесос по объектам не всегда есть возможность возить. Последний год я в основном мотаюсь на Метро. Получается намного быстрее чем машиной по городу. Так что лучше наверное что то менее объемное. :D Вчера общался со связистами жаловался на хрупкость стеклопрутка. Сказали что протяжки начинаются от 8мм, а мои 3,8мм вообще никуда. Ну и ладно зато места занимает не много. Так что там насчет 6мм гладкой арматуры?

+1 И где можно 6-гладкую стеклопласитковую приобрести. Я бы взял.

Если речь идет о трубе более 30-40метров то сделать это с помощью проволоки проблематично. Если речь идет о строительстве с таким приходиться сталкиваться довольно часто например ввести в дом кабель или компьютерную линию. Как правило это делают вводя кабель в водопроводную трубу. Она достаточно жесткая и не сминается при засыпании землей или наезде автомобилем. Если есть возможность размотать трубу и выровнять то проблем особых нет. При диметре трубы около 32мм в нее входить шарик от детской погремушки к которой привязывается капроновая нить на мотовильце (что то вроде большой катушки). Берется пылесос помощнее и либо всасывается с одной стороны либо если есть такое отверстие то выдувается а нитка идет в отверстие на ручке со сдвижной кнопкой. Тут главное быстро разматывать катушку что бы шарик не застревал, а все время двигался. Диаметр шарика должен быть на 2-3мм меньше отверстия в трубе. Потом к нитке приматывается "сталька" (тонкая стальная проволока, продается на рыболовном рынке на м. Днепро. Можно использовать поролоновый шарик. Но его хватает метров на 12-15 дальше пропихнуть тяжело. Вместо пылесоса можно воспользоваться компрессором. Тогда шарик удается пропихнуть метров на 50-60. Отверстие для капроновой нитки проплавляем с помощью разогретого на зажигалке гвоздя. Под углом градусов 30 к оси трубы. Если труба 20-я то с шариками напряженка, хотя подобрать по диаметру наверное возможно. Есть вариант воспользоваться пластиковой арматурой. Ее можно пропихнуть метров на 50-60. Но это если труба еще не закопана. Если трубу уже закопали, а кабель завести нужно метров на 30-40 и больше , то с шариками и арматурой не всегда проходит. В зависимости от изгибов трубы. Например если нужно ввести компьютерный кабель на 35м до забора и труба уже закопана. Шарик не пройдет и арматура с трудом проходить до половины из-за ребер на самой арматуре. Тут приходиться использовать стеклопластиковый пруток. Можно конечно использовать стандартный 11ммх150м, но эта штука окупается если заниматься этим профессионально связисты или те кто занимается видеонаблюдением. Стоимость такой кассеты 2100грн. Так что для строительства наверное не окупиться проще взять меньшего размера и соединять трубы с помощью муфт. Как вариант покупается стеклопруток 3,8 мм его цена порядка 7грн м/п плюс вклеиваются наконечники с одной стороны это что то вроде пули на пружине а с другой с типа петли стоимость таких наконечников около50грн. В общем получается такой мини комплект для протягивания кабелей. Если брать стандартный метров 30,то стоимость не превысит 300грн. Это уже не такие большие деньги. За выезд и протяжку связисты с меня попросили 350грн. Из практики могу заметить что втянуть три кабеля в три тонкие трубы проще чем в одну толстую трубу три кабеля. Те приходиться тащить одновременно. Если по очереди очень проблематично перепутываются. Чем меньше диаметр трубы через который протягиваешь кабель, тем жестче стенки и труба меньше подвержена смятию. Мы обычно скручиваем несколько небольших труб и проматываем их через 3метра скотчем. Так они меньше путаются и легче отследить в какую трубу просовываешь кабель. Если стеклопруток поломался. Иногда это бывает, достаточно хрупкая вещь. Без проблем докупить наконечники сделать два прутка поменьше. Их используют для протягивания проводки внутри помещения ( протягивание проводки через пустоты в плитах или через гофру, если из гофры выпала протяжка) . Там длины гораздо меньше 30метров. Вполне хватает 12-15метров. В общем получается недорогое решение проблемы. Кроме того стеклопрутком пользоваться гораздо удобнее чем шариком, не нужно возить с собой пылесос или компрессор. Пользовался шариком от игрушки, пробкой с ниткой, проволокой, пластиковой арматурой 6мм ( цена порядка 4грн за м/п - дешевле и менее хрупкая, но ребра мешают на поворотах и перегибах) и последний вариант с прутком. Из плюсов удобный, гладкий, жесткий (что не маловажно). Из минусов иногда ломается. У кого какой опыт в протягивании, может есть более недорогие варианты. Видел в протяжки в эпицентры 25м по 130грн. Но мягкие зараза не совсем удобно. Может есть какая то гладкая арматура из стекловолокна без ребер?

Пойдет почему не пойдет. Лет на 30 хватит. Со временем пропадет ну так ничто не вечно. ПВХ дают гарантию 50лет. Но тоже не вечно. Так что думаю вполне реальное решение.

ПВХ лента. Она выпускается разной ширины 40-50-60см. Или просто сделать гидроизоляцию проникающей смесью типа пенетрон или гидрозит. Тогда можно будет обеспечить сцепление стен и фундамента. В случае рубероида или ПВХ ленты. Стены не сдвигаются со своего места за счет веса.

Спасибо внутри согласен. Наружный вариант, спасибо не нужно уже наигрались. Добавлено через 58 секунд Возможно но увы проверить пока не можем. Самые старые простояли около 7 лет из тех что монтировали.

Строим из аэрока. Поднялись под крышу. Вопросы есть но немного. В основном несколько сколов. На фото стена после дождя. В оригинале она получается просто белая. Стыков практически не видно 2мм. Но подшлифовывать все равно приходится. Немного но есть. Клей специальный на белом цементе. На 2-ом фото эркер. Синяя это пластиковая сетка.

Смонтировали две стороны фундамента. На фото видна утеплитель смонтированный в опалубке. На фото ниже видно что уже установлены дюбеля, которые после заливки фундаменту будут удерживать утеплитель. Не нужно сверлить дырки. Своего рода за один раз делается две операции. Арматура установлена на специальных фиксаторах которые выдерживают отределенное расстояние. Утеплитель склеен клеем. своего рода гидроизоляция поскольку утеплитель получается без отверстий. На фото также видны хомуты. Которые согнули на очень упрощенном гибочном станке. Верхнюю часть выпускаем для перевязки с верхней плитой. На третьей фотографии видна рыжая труба. Вся канализация выведена наружной рыжей трубой. 2 метра в сам фундамент и метр наружу. Внутри фундамента видим соответственно серую внутреннюю трубу. На последнее фото видно изготовление центрального зуба плиты. Участок достаточно чистый. Это при том что на этом участке еще находится вагончик с другой строительной бригадой.

На этом фото видна перфорация в дренажной трубе На следующем фото видны канлизационые трубы, продетые сквозь геотекстиль, и начало отсыпки гравием. Отсыпаный гравием угол и опалубка из шифера. Предварительно в опалубку засыпали песок и трамбовали виброплитой. Понравилось что в топочной строители предусмотрели трап (углубление на полу и трубу для слива). Иногда нужно сделать слив из системы и если давления в системе нет то таскать тазики или ведра с водой проблематично. На последнем фото шаблон для гибки обручей из арматуры под опорные стены. Обычно это устройство из швелеров, достаточно тяжелое а тут достаточно примитивное решение из подручных материалов.