-electron-

Так на профілі вказано 0.6. Виробник Україна. Саморіз якщо тупий то фіг закрутиш. Якщо мяцкати в руках то дуже жорсткий. Ножицями я задовбався його різати. Після 3 кімнати перейшов на болгарку. В купі з антивібраційними підвісами каркас я не міг ні вверх ні вниз потягнути.

Не перевіряв чи в нашого Кнауфа є 0.6 але те що він кращий за те на чому написано 0.5 то факт Кошторис прикольный. Як мінімум є позиції які горе майстри викидають. Бо завжди так робили й все було супер ;)

Подивився ціну 0.6 і здалось мені що по факту буде щось типа Галичпрофіль Кнауф коштує дорожче. Сусід взяв собі пару днів назад такий. Я в руках не тримав. Тому порівняти з моїми залишками Кнауфа не можу. Але 0.5 в них в принципі не поганий. Я його як стартовий профіль при вкладанні плитки на стіни використовую.

То вони просто недоїдають.:D Треба їсти варити більше. А то облгазам грошенят мало перепадає.

Відкрию секрет. Мідь. Алюміній. Сталь. Чавун. Свинець. Та навіть ріденька ртуть. Це все метали. А різниця в швидкості передачі тепла через тонку стальну пластину чи литий шмат алюмінію не думаю що буде радикально відрізнятись. Не знаю чи варто сидіти й вираховувати який матеріал скоріше прогріється. Особливо для системи де час розігріву настільки мізерний в порівнянні з часом роботи що ним можна знехтувати. В авто інша проблема. В спеку допустимо 30 градусів мотор завели й він почав грітися. Прогрівся до 60 чи 80 та продовжує грітися. Треба максимально швидко зняти температуру щоб не було ой. При чому габарити радіатора не можна збільшити щоб збільшити площу теплозйому. Тому й юзають мідь та вентилятори. Те саме з радіоапаратурою.

Ви смілива людина. Трос може кородувати через струми які будуть стікати. З подальшим обривом тросу. Плюс дати заземлення в свою скважину з якої в будинок тече водичка я б не наважився.

А прилеїти еппс 1 см. Теркою зробити шершаву поверхню. Придюбелити. Та на це все прилеїти камінь. Сходинки рівні тому шар піни буде малий. Розмір каменю 105 на 32. Розмір бетону на сходинках 102 на 27. Добавлено через 1 час 58 минут Еппс також не дасть кабелю гріти бетон сходів. Щоб взимку не було холодно планую закласти кабель підігріву.

Так це ж підколка була. Як ви вірно зрозуміли. То є форум на запитання можна отримати відповідь а можна і не отримати. То є нормально.

Я в вашій темі просив критику схеми проектанта та свого перероблення. В відповідь почув що це все маячня але сказати так буде не педагогічно. Тому довелось самому схему переробляти. Щоб буфер стояв збоку. Йде труба з котла 28 від неї відгалуження на ладомат 28 потім на будинок 28 потім на бойлер 22 а далі буфер. Хоча можна мабуть було поміняти місцями й зробити першим відвід на будинок.

В мене не транзит. Я ж вище писав що буфер зараз закритий. Вказав об'єм системи без нього просто вказав при транзиті це було б трішки не реально. Просто програматор працює за температурою буфера. Тому датчик переніс з буфера на трубу. Але автоматично написав що насос включається за температурою буфера. Таки зробив помилку. П. С. Якщо мені не зраджує мій склероз то я в одного форумчанина (вгадайте в кого ;) ) запитував поради. Схеми показував. Проте замість того щоб прочитати те що читаю тут я прочитав про те що я пишу маячня. От така от селяві. :D Я вже не кажу що проблеми з протопками раз 3 чи 4 дні воно не вирішує. Тепло на розігрів більшого об'єму таки нікуди не дівається. Якщо палити щодня то температура котла в мене не 15 а 40-45 стартова та й вода в системі під 20.

Порівняйте об'єми в бойлері та теплообміннику. Котел скоріше через заклинившу крильчатку не помітить протік й взагалі гріти нічого не буде. Ніж за відсутності потоку включить нагрів.

ТТ Старт котла температура 15 градусів. Кидаємо дрова. Нагріваємо до 60 (температура патрона) поки не розігріється теплоносій гасає малим колом. Весь цей час в димохід тікає тепло. Прогрівається котел патрон переключається на велике коло.тепло пішло в буфер. Коли буфер прогрівається до 30 включається насос з триходовим на будинок. Тепер тепло не тільки вилітає в трубу й іде на розгін, а також йде за прямим призначенням для нагріву будинку. Дрова прогоріли в котлі жар. Але температура падає. Патрон переключає на мале коло. При цьому температура подачі 67 градусів, патрон міряє температуру обратки. З цього моменту все тепло що є в котлі просто летить в трубу. Маса води 300 літрів. 100 будинок 200 котел. Без буфера. Маса котла 470 кг. Всередині гріється нехай 250. От енергія на нагрів 250 кг заліза й 200 літрів води на дельту 67-15=52 грубо 50 градусів просто закрита в системі. Тепло грані яке просто вилітає в трубу упустимо. Електрокотел. Має до 10 літрів води плюс 100 в системі. При роботі в тт котел не потрапляє тепло. Немає ладомата. Старт температура 15 градусів. Нагріває до 30 й вмикається насос будинку. Після виключення насос качає поки не охолоне до 30 градусів. Дельта 15 градусів об'єм грубо 100 літрів води й 10 кг теплообмінник котла. Різниця 15 градусів на 100 літрах чи 50 градусів на 300 літрів й 250 кг металу. Добавлено через 19 минут П. С. Коли твердопаливний працює щодня то до наступної розтопки охолоджується до 45 градусів. Тому при регулярній роботі вже цікавіше. А раз в 3 дні не дуже.

Підозрюю що клей хоче щоб за раз поставити. З стяжкою так не вийде. Навіть якщо не ставити опалубку а типа густу накласти на сходинки приблизно по рівню. То треба чекати коли затвердіє щоб далі клеєм працювати. З опалубкою ще довше буде.

Так тут самий попадос.Адже витрати на інтерьєр легко й не вимушено можуть зробити смішно з спогадів про вже витрачені на коробку та чорнові роботи гроші.

А умови? Звичайні чи підвищена волога? В ЗК 4. А також запитання. Майстер який кластиме мармур, пропонує класти на простий клей. Якось не хочеться. Можуть піти висоли, чи то мене налякали просто? Також шар виходить товстий 2 см. Клей при висиханні дає усадку. Не хотілось би щоб сходи просіли й покрутились. З одного боку буде сідати клей, а з іншого упруться в підсходинку. Як варіант було запропоновано лити в 2 заходи. Спочатку 1 см простого клею. А через день, два на клей що підсох приклеїти сходинки.

Не факт що при проживанні розхід сильно виросте. Так як добавляться електроприлади. Та й самі мешканці генерують тепло.:D До речі я зараз теж повністю перейшов на обігрів нічним тарифом. 1 впадлу дрова тягати 2 якщо палити твердотопом то палити щодня. Раз в пару днів не економно. Ладомат не дає все тепло з котла викачати. При охолодженні до 65 він переключає теплоносій на мале коло й жене назад в котел. А за пару днів теплоносій холоне до 10-15 градусів. От ця дельта в 50 градусів йде на вітер. Якщо палити щодня то обратка буде градусів 30. Але мені така жара в будинку не потрібна зараз мені при 15 нормально. Саме з цих міркувань перекрив бочку. Щоб зменшити об'єм теплоносія що нагрівається. 3 за ніч палю до 50 кВт годин на суму грубо 25 грн. Тому не бачу сенсу за ці копійки тратити час на котел. Краже за ту годину щось зроблю. 4. Були тумани тому дрова сирі. А це означає що з них ще менше тепла отримую. Так що залишу їх на потім. А котел запускаю раз два в тиждень.

В конкретному випадку плата згоріла саме через імпульс на вході. Але таки да якщо порахувати що в моєму будинку 9 квартир живуть в 7. А збитків на 100 дол на весь будинок при вкладені мінімум в семеро більшої суми на захист, то виходячи з цього я собі не заморочувався з захистом. Добавлено через 4 минуты До речі я й громовідвід не робив. Мій будинок найнижчий поміж сусідніх. Через дорогу будинок вище та ще й гостроверхий шатровий дах. А по діагоналі гостра вальма з 2 еркерами які закінчуються шпилями висотою "піків" в півтора метра. На мою скромну думку блискавці в разі чого ті дахи будуть цікавіші.

Так я й не кажу УЗО замість адекватного захисту ставити. Я кажу що навіть УЗО вибило. А враховуючи що воно не для цього призначене то. До речі заземлення немає. УЗО поставили першим а потім не змогли забити заземлення. Весь двір на глибині 0.5 метра вимощений камінням. Коли почав робити заземлення та прикинув скільки всього треба переламати й ставлення до цього сусідів то просто забив на затію. Так і висить УЗО без діла. В принципі міг по трубам зайти паразитний струм. До речі ціна платки в котел 100 дол.

В минулому році десь поруч жахнуло мабуть в громовідвід. До землі б не дістало так як центр міста щільна історична забудова. На моїй памяті то єдиний раз коли звук прилетів до того як згасла блискавка. Тому таки дуже близько розряд був. В мене УЗО вибило. В сусідки плата на котлі згоріла. В сусідньому будинку згорів тв й тюнер.

Я натякав на те що переріз не є показником якості. Недавно мені показували кабель продавани. Били п'ятами в груди що самий класний в світі. Оно товщина жили яка. В порівнянні з усіченкою яка стояла поруч жила таки товста, цілком має чесних 2,5. АЛЕ жила в новій бухті яку зачистили для реклами мала вигляд такий ніби її з землі витягнули після того як вона там пару років пролежала. Колір брудно коричневий, ближче до чорного, дубова, та й так на вигляд мутна якась жила. Не знаю з чого там її робили, але є підозра що навіть з збільшеним діаметром в параметри опору вона не попаде. ;)

Якщо почитати стандарт струмопровідні жили й кабелі з них. Так здається називається приблизно. То виявиться що штангенгенциркуль для визначення чи відповідає жила ДСТУ не потрібен. Так як стандарт нормує не перетин а опір кілометра жили.

В мене 5 чоловік. Влітку плита з котлом на гарячу воду 20-30 кубів. При цьому я та дружина щодня душ приймаємо. А якщо норми облгази не влаштовують то нехай поставлять лічильники. За які ми всі платимо в тарифі. Не залежно самі поставили його облгаз поставив чи його ще немає.;)

Мене не перетин цікавить. Значно цікавіше напоркуа 50 А? Там що пекарня буде чи столовка замість кухні приватного будинку?

Навіщо давати сідати в те що принципово брати не хочете?