-electron-

Штукатур мені казав що іноді при бурінні йдуть мікротріщини, які з часом розширюються. Та й бурити будете скоріш за все перфоратором. Штробу треба шпатлювати, а шпатлівка може сісти чи також тріснути. Однорідна стіна краще.

Я собі буду всі ставити до штукатурки. Під час довбання можуть піти тріщинки по штукатурці, а це зайвий гімор з сіткою, шпатлівкою. А у вас там повнотіла цегла, а не блок як в мене. І довбати її важче. І ще один аргумент. Якщо проводка до штукатурки, то у вас цілісний шар штукатурки. Якщо після, то шви треба буде заробляти, а це вже порушення цілісності шару, і по шву також може піти тріщина. Подумайте над закладанням гофри до штукатурки. До речі а чому зупинились на гофрі? Хочете заштукатурити, а потім протягувати проводку? Тоді вра***те радіуси поворотів, щоб не отримати проблем з протягуванням. Чи говра виключно на вертикальних ділянках? І в випадку з дерев'яним перекриттям, то там має бути металева труба. Добавлено через 2 минуты Видно що будинок в соснах. В мене тільки печериці.

Прорахував в вас струм через транзистор в тричі вищий ніж в автора і це після закінчення перехідних процесів і нагріву лампи. Який опір холодної спіралі? Щоб визначити пусковий струм. Розрахунок простий. 4,14 В/10 Ом=0,414 А В автора У вас же 20 Вт/14 В= 1,42 А Радіатор там явно проситься або транзистор в корпусі ТО220 Наприклад IRFZ44 (їх використовують в блоках живлення автомобільних підсилювачів, тому купити аж ніяк не проблема) чи інший з меншими параметрами але в подібному корпусі, вони мають більшу потужність розсіювання через свої габарити. Хоча я б ставив таки радіатор, люблю я в цих питаннях перестраховуватись, схема ж то силова, там одного малого на всі транзистори з головою вистачить.. Плюс передивіться ще раз обвязку транзисторів, як затвора польового, так і емітера біполярника. Вам треба зробити якомога різкіший фронт імпульсу відкривання і спад закривання польовика, щоб він працював як простий ключ. І ще одне. Я б замінив лампи на резистори. Вирахував опір і встановив їх. А для контролю нормально підійде і світлодіод з резистором. Таким чином у вас не буде приколів з холодною спіраллю. І ви зможете точно задати струм через шунтуючу ємність, виходячи з струму заряду акумуляторів, заодно точніше розрахуєте параметри ключових транзисторів.

Я хотів брати на утеплення. Але через танці з бубном навколо того чи дасть Ощад чи не дасть, на момент коли купував, я від кредиту відмовився. В УГБ за двома рахунками не можна. А я брав в різних продавців вату, так як в одного весь асортимент я не знайшов. Тому від кредиту поки відмовився. Можливо візьму на утеплювач, чи матеріали для теплої підлоги. Але переглядаючи останні пости чомусь думаю, що не буду гратись з державою.

В хорошої жінки такого не буде. В мене сусід був, музикант, якщо треба щось дома прибити, чи прикрутити, то або дружина сама, або знаходила робочих. Але і він і саме головне вона жили більш ніж щасливо. І не було нічого з того що на відео. Так що все буде пучком в наших форумних дам.

Все вірно. Я обслуговував обладнання утикане польвиками як ялинка гірляндами. Вони там керували кроковими двигунами. На розкачку транзисторів завжди стояли мікросхеми. Якщо не драйвери моторів (які за командами процесорів самі вибирали якмий ключ відкрити, який закрити), то на виході процесора тулити просто мікросхеми розкачки. Які формували різкі фронти імпульсів. При чому якщо з відкриванням ще так сяк, то з закриванням біда. Там же не керуючий p-n перехід, а по суті ємність. І її треба швидко розрядити. Щоб швидко закрити транзистор. Не погані мікросхеми є в IR коштують копійки, хоча можна і обійтись і дискретними елементами. Як правило використовується напів мостова схема. Один транзистор відкриває ключ, інший коротить затвор з стоком, щоб впевнено і швидко закрити. Передивився оригінал схеми. А навіщо ви збільшили номінал резистора на затворі? Придивіться до цього фото і порівняйте резистори і лампи, мені відмінність в вашому фото і в фото автора показує ще одну причину виходу з ладу схеми VS Транзистори у вас явно бажають тепловідводу. Так як струм в вашій платі явно побільше ніж в автора, в оригіналі ж не 20 Ват, а всього 2. ;). А лампа ще й в холодному стані має менший опір, кожне включення для схеми доволі таки не кисле випробування.

Як варіант або на потужному змінному резисторі замутити дільник напруги, можна на реостаті. Або зарядне підключити через ЛАТР, або хоча б старий автотрансформатор, які ще не так давно жили біля телевізорів. Або такий І тоді можна задати напругу більш точніше. Хоча сама схема проста як двері у сарая, тому має працювати. Можна було зробити на тригері Шміта (я колись зарядку акумулятора робив, де цей тригер виловлював момент зарядки і відключав генератор струму), але там з транзисторами гратись. А чим менше деталей, тим надійніша схема. Та й з точністю в шунтів буде значно точніше. Чекаємо на результати польових запусків схеми.

Дякую. Мені 40 метрів більш ніж достатньо. Я ж не всю вулицю освітлювати збираюсь. Поруч є сусіди, нехай і собі ставлять. І отримаємо освітлену вулицю. ;) В принципі до міського освітлення не так вже і далеко, до моєї вулиці всього 100 метрів. Але поки моя вулиця не забудована, то задля 10 будинків ніхто з чиновників цим не буде займатись. А щойно ми собі самі встановимо світло то тим більше.

Відкоси з ЕППС? Робили розворот, чи прямі кути? До речі запитання відносно відкосів. З'явилось бажання зробити розворот відкосів, щоб збільшити освітлення в кімнатах. Планував з ЕППС зробити біля вікна ширину ЕППС 30 мм (на 10 мм захід на вікно), а з боку кімнат звузити до 10 мм. Таким чином отримаю розширення в 20 мм з кожного боку. Питання звуження ЕППС вирішуватиму простою ніхромовою ниткою і акумулятором від ехолота, його легше носити ніж автомобільний. :D Або більш кардинальний варіант збити трішки кладку, зробивши розворот десь по 5 см, але тоді або штукатурка вермикулітом чи чимось подібним, або під ЕППС вирівнювати клеєм. Тому запитання. Чи варто робити розворот по 5 см з кожного боку? Чи можна зупинитись на підрізці ЕППС і отримати 2 см з кожного боку? А може ефект від розвороту не вартий витрачених зусиль?

Шановний відкрийте оченята. Я ще тоді написав, що якщо малась на увазі товщина стіни..... Ну ви самі бачили. А тепер відкрийте оченятка і ввімкніть мозок. На який діалог я відповідав, і хто писав про товщину стіни. Нібито розумна людина. Чи настільки невимовне бажання потролити мене є? www.stroimdom.com.ua/forum/newreply.php?do=newreply&p=3865512 Розжую для тих хто читає виключно те що сам має бажання, а потім починає інших тупо тролити. Млікі запитав про товщину стрічки фундамента під задану товщину стіни. Це якщо була б стрічка, мабуть в людини подібна товщина, от він і цікавився. Я відповів що фундамент має бути такий щоб на нього поставити те що має бути зверху, враховуючи звіси. А потім капітан очевидність почав мене тролити. Може закриємо цю тему і не будемо засирати нормальну гілку? Якщо маєте бажання і ділі мене тролити, то або гайда в приват, або просто оминайте мої пости.

Проводили тест драйв? Як девайс себе показав? А то я думаю що собі придумати.

Є ще третій варіант- не подумав. Знайомий собі замутив зимній сад. В результаті там зберігається всілякий хлам. ВНЕЗАПНО виявилось, що його треба опалювати. :lol: А це дорого. І тепер є просто суперова картина, вікна в підлогу на вулицю, а за цими вікнами хлам. Ще один також собі хоче. Мені аж цікаво чим це все скінчиться.

А в якому місці я щось порівнював? Пан навчився читати те чого ніхто ніде не писав? Чи може в пана занадто бурна хВантазія? ;) Я просто запитав які марки бетону задав конструктор. Не більше і не менше. В мене в фундамент закладено 3 різних марки, цікаво як в інших типах фундаментів на інших грунтах. Для загального розвитку так сказати. Але мабуть мені варто уточнювати які пости писати, а які ні. ;) П.С. не дозволяє через частину слова після букви у, фільтр стоїть. І все що підпадає під нього замінює зірочками.

До речі а надземна частина з того самого В15, чи як в мене В12,5? Загалом в мене там набір марок. Підбетонка В7,5, в землю під будинком В15, надземна в будинку В12,5 на терасу з підвалом (одна стіна є підпірною будинку, там ще і 4 колони по 4 прутка арматури ф12) там вже В20. На перекриття я взяв також В20 Р4.

Марку визначає конструктор. В мене В15 і В20 на терасу з підвалі. Бітумка сама не дуже дорого. А от весь дах кусається. Там не просто бітумка там ще ОСБ килим і те і тп.

Вітаю з закінченням етапу. І з гарно проведеним часом з потомством. Добре що діти цікавляться як будівництвом так і проведенням часу з батьками.:good: Проблема з розпиранням дошок вирішується більшою кількісттю забитих в землю стовпчиків і більшою кількістю стяжок, можна заводських, можна і з проволки. В мене фундамент лили в опалубку з 30-ки і все нормуль. Відносно міксерів. Я брав з фірми і мені телефонували коли наступну машину гнати. Правда від мене до заводу всього 2-3 км. Тому машина закінчувала лити і я казав щоб слали наступну. Одна їхала, а через 10 хв на ділянці була наступна.

На вскидку один з варіантів в вкладені. Правда там немає розмірів, тому я дуууже приблизно розкинув мінімум місць з розетками. Виходячи з розмірів там ще добавляти і добавляти. Плюс ще під холодильник чи іншу вбудовану також треба. Одна розетка між мийкою і плитою, але ближче до плити, хоча не знаю чи часто ви користуєтесь блендером, чи міксером на плиті. Я коли роблю кетчуп, то погружним блендером в кінці варки збиваю до однорідної маси. Перетирати, а потім ще раз нагрівати перед закаткою впадлу. :D І дістає з гарячою каструлею до розетки гасати. Те саме з деякими тортами, десертами, які треба взбивати підігрітими, нагрів і сходу взбив, не несеш хто зна куди. Обов'язково розетки там де залита червоним стрілка. В мене в такому місці живе мікрохвильовка, мультиварка і комбайн. Не заважають на робочій поверхні, але під рукою. І як я писав з іншого боку робочої поверхні ще одна група розеток. Виходячи з розмірів можна ще посередині поставити. Плюс освітлення робочих з обох боків, плюс для витяжки, холодильника, вбудованої техніки. І далі виходячи з польоту фантазії. Ви не вказали звідки вхід в вітальню. Тому синя стрілка для пилососа вказана умовно, вона і для вітальні і для кухні буде. В вітальні я в себе виведу окрему розетку для ялинки. Вона в нас в кутку стоїть і я вже прикинув де вона буде в будинку. Окрема для того щоб потім з часом не городити трійників, якщо розетка буде зайнята. Це не обов'язково окрема гілка, в мене це буде ще одна точка поруч. В себе я буду на папері прикидати розміщення, а потім на місці вже добавляти. Перебуваючи в приміщені легше зрозуміти чи зручно буде в цьому місці ще одну втулити.

В мене такий погріб під терасою. Під всім будинком він мені аж ніяк не потрібен. Що там стільки тримати? А робити якісь приміщення, то це зариті гроші на всілякі там плитки і тд. Робити під частиною будинку, то або є шанс отримати лопнувший фундамент, або лити в землю бетон на всю глибину під всім будинком, а це знову ж таки зайві гроші. Тому цоколь це може бути вимушений захід у випадку серйозного перепаду висот. В будинку де я зараз живу з мого боку цоколь 90 см над землею, а решта в землі, а з іншого заходиш як в повноцінний перший поверх. Але сирість там така, що це просто жах.

В мене була схожа проблема. Якщо я тулив все що хотів на першому, то другий був здоровенним. Вирішилось компоновкою приміщень і урізанням деяких не критичних. У вас навпаки ви занадто навантажили другий. Перенос кабінету вниз правильне рішення. Швабри і тд в мене будуть під сходами. Консервація в підвалі, об'ємні речі в гаражі. Наприклад мішок з цукром скоріш за все там буде. Запас олії (я не купую по пляшці, беру 5 пляшок і маю на пару місяців спокій голові) нормально в кухні поміщається. Те саме з крупами, але їх я не беру з запасом, так як є така зараза як міль. І підозрюю що її личинки в крупах і приносяться. Так як вдома немає, а принесеш якусь крупу яка постоїть і привіт міль.

В мене сусіди будують на 250-280 десь квадратів будинок всього 12*15. На етапі коробка (фундамент, стіни, перекриття і дах) вилізли далеко за 50 к дол. А це ще без інженерії, внутрішніх робіт, парканів, ланшафтів і тд і тп. Але мають шанси за півтора року вселитись. Старт минулого серпня, зараз вікна встановили, проводка є, штукатурка також, потім іде інженерія по серйозніше, шпатлівки, чистові підлоги. Так що за пару років реально збудуватись, я сам бачу таке будівництво, але ціна точно не порадує.

Окремий вхід в санвузол підтримаю, навіщо він? +10000000 Я в свій час і працював і спав і дитину пеленали в одній кімнаті. І нічого. Зараз маю окрему кімнату для роботи. В будинку теж буде окрема кімната, якщо з нами не доведеться матір забирати. Таки факт з цоколя велосипед тягати не вдячна справа. А якщо врахувати що сарай можна будувати потім, то шанси отримати недобудову, але з цоколем, значно менші. ;) В принципі можна і сарайчик за будинком втулити. В мене так. ;) А якщо врахувати що площа 240 квадратів то сума буде трішки за сотку тисяч долярів.

Я також відмовився від паркету на підлозі по грунту в вітальній, замінив на плитку під дерево з теплою підлогою, є плитки 100*15 з текстурою і тд. Пироги підлог наступні. 8-9 см чорнова. 5 см (там де немає ТП) і 10 см (там де є ТП утеплювач), чистова 8 см, чистова: плитка 1,5 см, паркет 3 см. Ви покажіть хоч приблизну компоновку кухні, на плані покажіть як вона буде стояти, під якою стіною. Поставте там плиту, мийку, холодильник/и (в мене їх 2). Одразу частина розеток стане на свої місця. Потім прикиньте де буде робоча зона, а куди можна мікрохвильову чи комбайн втулити, щоб стояли і не заважали на робочій зоні. Також я буду закладати пару резервних розеток в кінцях робочої зони. Плюс розетка біля стола. Плюс розетка біля дверей, для пилососа. До речі розетка для пилососа буде в кожній кімнаті. А то потім хочеш ввімкнути. а розетка або чимось зайнята, або частково меблями прикрита.

До речі минулий пост з телефону не розписав, а потім забув. В мене 12 см не тільки через наявність теплої підлоги. Утеплювач буде всюди, але в якості звукоїзоляції. Він же буде відділяти стяжку від стін, щоб ударні не передавались на стіни. Я довго не міг пояснити ні архітектору ні конструктору, чому я так роблю. Відповідь була що ніхто не сує утеплювач в перекриття. Доводи про звукоізоляцію не давали нічого. До речі ще однією причиною є те що я резервую можливість прикрутити верх до мінімуму і жити на першому поверсі, кімнату для цього зарезервував, зараз це робоча буде, а потім можна і перебратись туди. Тим самим можна зекономити на опаленні. А утеплення не дасть теплу знизу тікати вверх через перекриття.

Привіт Віталій. Все таки корисно всюди мати один нік. ;)

Вам шашечки чи їхати зайняти чимось час чи статус? З мерсом час може бути згаяний на пошук не тільки дров по посадках, а і на гроші на пальне. А от з запропонованим мною, є де руки розім'яти вічно лежачи під авто, там точно часу на хандру не буде. ;) До речі знаю чоловіка в якого якраз на 3 поверхи будинок і гостьвий поруч на 2 поверхи, в дорогому районі міста. А їздить на старій шістці і нічого, статус його не впирає.