romalex4

однозначно - за! особливо цоколь та частину фундаменту. З приводу "отмостки" не впевнений у необхідності, це має резон для зменшення пучіння грунту, вважаю, для України немає необхідності. маю дещо іншу думку, не потрібно гнатися за одиницями теплоопору, можна використовувати вже напрацьовані рішення: при наявності ТП як основного опалення будинку - монтуйте 8-10см ЕППС, якщо не буде ТП - можна взагалі не використовувати телпоізолятор. В кожному варіанті є свої мінуси та плюси.

зверніть увагу. що при цьому не виконуються санітарні вимоги. Ви зрозуміли про дельту Т? Тоді давайте по-іншому. я можу сказати, що можна укладати ТП взагалі без утеплення. Ви згодні? При цьому я вам не буду пояснювати про тепловтрати вашої ТП. Тоб-то, ви будете витрачати багато енергії на нагрів землі під будинком. Уявіть собі є шар бетону, в якому знаходиться нагрівальний елемент, в який подається вода Т=42-45 грС (при ЕТП не знаю), поверх нього приміщення з Т=20 грС, знизу грунт з середньою температурою біля 0 грС. Тепер пора***те дельту у цих напрямках, у таких самих пропорціях і буде витрачатися тепло вашої ТП. Теплоізолятор укладається, щоб максимально та економічно виправдано зменшити ці втрати, вони все-рівно будуть, але економічно мінімальні. Якщо ви були на смарткалку - зверніть увагу як міняється теплоопір та тепловтрати від товщини утеплювача.

ви помиляєтеся, дельту я вираховува, виходячи з температури грунта +8 грС, хоча така температура можлива десь, в середині будинку, по периметру будинку, приблизно на 1 м температура буде мінусова, і залежати буде від зовнішньої. Середня температура під будинком може досягати мінусової. чесно, не знаю, де ви це взяли, зверніться на сайт смарткалк, там вони зробили розрахунок підлоги по грунту, поцікавтеся. ця товщина можлива для отримання комфортної температури у приміщені +20 грС за умови відсутності обігрівача ТП. ще раз зверніть увагу на дельта Т у різних випадках.

не хочу сперечатися. вам видніше, спробуйте ще раз прочитати мій крайній пост

розповім по аналогії з водяною ТП. Для повноцінного опалення при добре утепленому будинку потужність ТП може бути біля 50-80 вт\м.кв. для такої потужності теплоносі подається температурою 42-45 грС. при Тгр 6-8грС різниця. дельта Т, 45-8=37 грС, це приблизна різниця температури по стіні при наружній -17грС. Тоб-то теплоопір підлоги повинен бути майже таким як і стіни, хоча б більше 2,0, а це 80 мм ЕППС. це тільки підтверджує паронепроникність ЕППС. В роботі "пиріжка" підлоги цього не відбувається. достатньо плотно змонтувати, ще краще під нього залити чорнову стяжку. вибачте, таке мені не відомо.

щось забагато у вас плівок, і під ЕППС і над. Взагалі ЕППС являється і гідро іпаро ізолятором (при вірному монтажі), так що від плівок можна відмовитися. 50 мм дійсно малувато, хоча б 80мм. Ви розраховуєте на повноцінне опалення ТП чи тільки зміну комфорту? З приводу кабеля не підкажу, не робив ні разу.

вибачте. нічого не було сказано про теплоізолятор під ТП, буде чи ні?

в моєму розуміні немає будівельних матеріалів поганих. є невірно використані. Саме про крайню необхідність у внутрішньому утеплені Тепловером я і говорив, ви ж виставляєте фото у звичайних випадках. Тепер по пунктам. погоджуся, навіть приведу приклад де це можливо, розглядаючи з точки зору замовника - кутова квартира у панельному будинку. у цьому випадку у квартирі стане значно комфортніше. Але з точки зору спроектованого будинку - це погано, порушується тепловологісний баланс стін на межі такого утеплення, що приводить до намокання стіни у сусіда. В мене в квартирі на 6 поверсі схоже сталося - верхні та нижні сусіди відрізалися від центрального та не підключили автономного - поїхали на заробітки, а у мене - центральне. Так при температурі нижче -10 в мене зовнішні стіни стали мокрими, аж текло. у цьому випадку проблема у вентиляції - вона неправильно працює, йде обратка, тут не утеплювати потрібно. а робити вентиляцію. знову невірний підхід - потрібно зробити теплий монтаж вікон, хоча вихід з положення розумію, сам деколи подібне роблю. Те саме, що і з стінами, при проектувані будинку було розраховано обігрів сходів, але "розумники пообрізали ці радіатори, через це стало холодніше, і як результат - холодні стіни кухонь, ванн та мокрі стіни в них, знову, як вихід - згоден, але це в принципі невірний підхід до проблеми. саме - окремої людини чи сім"ї, але при цьому не враховуються умови проживання інших сусідів, квартира це не окремий будинок, хоча б трохи потрібно рахуватися з оточуючими.

саме через це і не можна їх використовувати для внутрішньої штукатурки, тому, що температурний градієнт зміщується всередину приміщень. Внутрішня штукатурка повина виконувати декілька функцій: - якісне, щільне покриття з мінімальним паропроникненням, з гарною гігроскопічністю; - вона повина виконувати функцію фільтра повітря, за час експлуатації вона поглинає велику масу запахів та шкідливих речовин життєдіяльності людини, тому вона повина мати властивості дезинфекції, та можливість замінити її з часом; - для здорової стіни повині виконуватися днкілька умов - теплоопір шарів матеріалу збільшується з середини-назовні разом з паропроникністю. Всім цим властивостям та вимогам матеріали Тепловер не відповідають. це не важлива властивість для житлового приміщення, що не скажеш про звугоізоляцію. воно може бути тільки зовні вони знаходять всередині будинку, тому з однієї сторони не потребують ніякого утеплення, а з іншого в деяких випадках - шкодять. Добавлено через 4 минуты для зменшення категоричності добавлю: - в деяких випадках, зверніть увагу - в деяких, така внутрішня штукатурка може бути корисною.

вибачте. але я до сих пір не розумію для чого ви виконуєте внутрішню штукатурку теплоізоляційними сумішами, чи не ефективніше було би зробити цементно-вапняним розчином? дякую

можете сказати, яка довжина труби по-контурно, та розрахункову температуру подачі змішувального вузлу? дякую так, згоден, можна було взагалі не робити в коридорі. Добавлено через 6 минут іній буде не у разі високої температури, а у випадку високої вологості. Просто при високій (відносно) температурі у тамборі будуть підвищені тепловтрати цього приміщення, а це приміщення тимчасового знаходження людей і зазвичай використовується (як я вже говорив) в якості буферного і температура в ньому бажано мінімально-можлива - для збереження результатів косметичного ремонту не нижче 15 грС, тому я і писав 16-18, вище немає ніякого сенсу.

для мене тамбур і "прихожая" різні речі, Тамбур - буферне приміщення між "вулицею" та коридором. так. звичайно, у квартирах в коридорі взагалі опалення відсутнє. не бачу резону суперечити - "на вкус и цвет все фломастеры разные", хоча в мене логіка інша.

цікаво, а в чому логіка? згоден

на мою думку: - контури на приміщення з різною температурою експлуатації повині бути різні для реальної можливості впливати на температуру приміщень. - у вашому варіанті такої можливості немає, у вас температура цих приміщень залежить одна від одної, і як наслідок - можливий або перегрів. або недогрів. Не уявляю, як в такому випадку можна щось регулювати, але з іншої сторони, ну буде трохи тепліше у тамбурі - можливо і до цього можна звикнути. Температурний режим ваших приміщень: санвузол-22-24гр; коридор 18-20; тамбур 16-18гр. відповідно і заведення петель ТП у тому ж порядку.

моє бачення: - з таким самим успіхом можна зробити і равликом (улиткой); - трохи змінив би порядок приміщень - подача - санвузол-коридор-тамбур (температура тамбура найнижча); Мені здається невдалий розподіл - температура у санвузлу та тамбурі сильно відрізняється, а при єдиному контурі можливий перегрів тамбуру, або недогрів санвузла.

співчуваю якщо внутрішні стіни - терпіти можна. зовнішні - краще штукатурити по-шарово, можливо з сіткою.

дуже дивна ситуація. це ви мабуть про каркасники говорите? Хоча я зустрічав один раз будинок із крейди (у нас називають опокою), 50см стіни, у якому зроблено саме по вашому прикладу, я був у шоці. ви знаєте, нормативна товщина штукатурки на цегляних стінах теж 25-30 мм. А ГБ стіни в основному просто шпатлюють 5 мм. вибачте, не зрозумів думки

згоден, але це основна маса будинку, будинок з цегли має вчетверо більшу теплоємність від ГБ-будинку, і ніякі надбавки - каміни, облицювання тощо, суттєво не допоможуть. вибачте, я вас поправлю - інерційними, а не інертними, це зовсім інші властивості. однозначно! Але будинок із ГБ значно програє цегляному у літній період, особливо в південих районах.

маєте інше пояснення7 Добавлено через 12 минут фізика проста - теплоопір ГБ великий - через стіни будинок не нагрівається, для цього не потрібен утеплювач. Але влітку ми часто відкриваємо вікна-двері, і саме тепле повітря і нагріває будинок, а так як стіни не мають достатнього теплоємності, то поверхня стін швидко нагрівається і в будинку стає спекотно. В ГБ будинках потрібно максимально закривати в літній період, або ставити кондиціонери.

в мене подібна проблема, але на 9 поверсі - центральне опалення. сусіди зверху та знизу відрізали опалення і при температурі на вулиці нижче -10С - стіни по-низу та -верху "течуть", що робити - не уявляю. На майбутнє прийдеться. якщо сусіди не почнуть топити - прийдеться ставити індивідуальне опалення та протягувати труби опалення у самих холодних місцях стін та додатково підігрівати, іншого виходу немає.

взагалі - то проблема у нього була в іншому: Йому не потрібно утеплювати стіни будинку. Справа у низькій інерційності стінового матеріалу - ефект бараку - так колись говорили люди, що проживали у фінських будиночках - ввечері жарко - під ранок холодно. Це негативна сторона використання ГБ для будинку постійного проживання. В свому гб будинку я всі внутрішні стіни мурував повнотілою цеглою та + внутрішню сторону ГБ стін теж .

я ще не розпакував його, але на схемі виглядає приблизно так

ТА-1000, з одним обмінником в нижній частині, фланець для ЕТ (електротен) у верхній третині, вхід -вихід парний на 180 гр., два під термометри. одни зливний, один під зривни. або группу безпеки. Здається так

так, тариф на опалення та плюс день-ніч. На те саме розраховую і я, площа в мене трохи більша - 175 м.кв, термічний опір ствн біля 3,0, загальні розрахункові втрати 11,0 кВат/год (це при -21грС), при цьому середньозимова температура -0,7 грС. якщо ви звернули увагу на останю схему - я розніс котдові та споживчі контури. Буду дуже вдячний. Звик довіряти інженерним розрахункам. Зверніть увагу, як все змінюється, якщо зробити без можливості гравітаційки

ще раз передивися схеми Атмоса. різниця зі стандартними тільки в під2єднанні до ТА - в одній точці. При цьому всі користувачі знаходяться на колекторі, і я думаю, що саме через це частіше і виникають проблеми адекватної роботи. В мене ж БНН стоїть в котловій схемі і ніяк не впливає на роботу системи опалення, я так думаю, чи ні?