Petrovichpetrovich

Здравствуйте! Мне нужно качественно заделать швы, образуемые гипсокартонными плитами без армирующей ленты. Какая шпаклевка для этого подойдет?

Какую выставку стоит посетить?

Еще рано, нужно подождать

Здравствуйте! Мне нужно качественно заделать швы, образуемые гипсокартонными плитами без армирующей ленты. Какая шпаклевка для этого подойдет?

Настил ламината на непросохшую стяжку приведет его к короблению, разрушению стыков и т. д. Даже если Вы постелите под подложку паронепроницаемую изоляцию, все равно пар найдет щели и результат будет плачевным.

Гделучше понырять в ноябре?

Сидит мужик ночью в Инете, порнуху смотрит, думает, что жена спит. Ну, сидит и картинки листает. Тут вдруг жена трогает его за плечо: - Ну-ка пролистай на картинку вверх. Ещё на одну, ещё. Вот! Такие шторы на кухню хочу

Нет, можно замерзнуть))

Проволокой

Если мансарда изначально запланирована по проекту, и вы только строите дом, то утепление крыши проводится в комплексе с кровельными работами – это самый простой способ, так как все работы проводятся в своей последовательности, а кроме того, есть возможность укладки утеплителя сверху (снаружи крыши). В таком случае сначала с внутренней стороны мансарды крепится парозащитная мембрана, которая призвана защитить утеплитель от пара, содержащегося в помещении. Полотнища парозащиты укладываются с перехлестом не менее 100 мм и проклеиваются скотчем (для достижения герметичности). Многие, желая удешевить строительные работы, проводя утепление мансарды своими руками, используют в качестве парозащиты обычную полиэтиленовую пленку – это не совсем правильно, так как хотя пленка и выполняет функцию паробаръера, но в то же время, она не пропускает и воздух, лишая тем самым кровельный пирог возможности «дыхания». Если хотите прочувствовать эффект полиэтиленовой пленки – вполне достаточно надеть целлофановый пакет на голову (прошу не воспринимать слова буквально, а воспользоваться собственным воображением). Парозащитная мембрана рассчитана таким образом, что не пропуская пар, она пропускает воздух, благодаря чему воздух в помещении обновляется. Вместе с паробаръером сразу можно устроить черновой потолок (внутренняя обрешетка), который заодно будет поддерживать утеплитель. Данным этапом можно пренебречь, снова таки, в целях экономии, и вместо рейки или доски натянуть крепкую капроновую нить зигзагообразно, от стропила к стропилу – она и будет вместе с пароизоляцией поддерживать утеплитель. Обрешетка же будет устроена непосредственно под внутреннюю отделку мансарды. Утепление мансарды минватой Далее непосредственно производится утепление мансарды минватой. Желательно использовать минеральную вату в листах, так как ее легче расклинить между стропил и добиться полного прилегания, без зазоров и свищей. Нарезать листы следует на два – три сантиметра длиннее, чем расстояние между стропил, чтобы она, распрямляясь – хорошо перекрыла весь пролет. Чтобы правильно утеплить мансарду, слой утеплителя должен быть 150 – 200 мм (три – четыре слоя утеплителя), причем каждый следующий слой должен укладываться со смещением швов во избежание возникновения мостиков холода. Далее крепится гидробаръер, контррейка, задающая зазор между гидробаръером и кровлей и устраивается обрешетка под кровельный материал (для каждого кровельного материала она разная). Утепление мансарды пенопластом Снова-таки, ради экономии, многие решаются на утепление мансарды пенопластом. Хочется предостеречь от такого шага, так как кажущаяся относительная дешевизна может вылиться в дальнейшем в различного рода проблемы. Первое – это слабая пропускная способность пенополистирола (пенопласта), вследствие чего, помещение мансарды не будет вентилироваться должным образом, а также возникнет возможность возникновения избыточной влажности внутри «кровельного пирога», появление грибка и гнили со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второе – это сложность укладки плит пенополистирола без зазоров, вследствие чего существует возможность образования мостиков холода. Третье – это возможность появления мышей, ведь мелкие грызуны не брезгуют пенопластом. Одним словом, послушайте мнения ведущих специалистов-кровельщиков, которые в один голос не рекомендуют осуществлять утепление мансарды пенопластом. Утепление мансарды изнутри Часто бывает необходимо утепление мансарды изнутри, когда крыша уже построена. Тогда утеплитель укладывается снизу и фиксируется нитью, натянутой зигзагообразно между стропил, как говорилось в четвертом абзаце. И только после укладки утеплителя крепится парозащитная мембрана. Устраивая обрешетку под внутреннюю обшивку, обязательно оставьте вентилируемый зазор не менее 20 мм между паробаръером и обшивкой. Вот вкратце и все про утепление мансарды своими руками. Для тех, кому не впервой заниматься самостоятельно ремонтом и строительством у себя дома, эта задача вполне по плечу, вот только не стоит отступать от технологии, так как любое отклонение «вправо-влево», как правило, влечет за собой последствия. А как утеплить крышу мансарды вашего дома и какие при этом использовать материалы — решаете вы сами, мы – можем лишь рекомендовать.

* * В нашей стране из всего ассортимента технологий и способов укладки качественной стяжки, мастера отдают предпочтение стяжке из сухой бетонной смеси. В состав такой смеси обычно входит песок и цемент. Например, на заливку одного квадратного метра раствора М150 используется до 340 кг цемента М400, плюс около тонны песка. При этом важно, чтобы в состав раствора входил сухой песок плотностью 1,6-1,8 т/м³. Если использовать влажный песок – значительно снизится качество готового раствора.* * * В роли связующего в стяжках из цемента выступают так называемые портландцементы, они изготавливаются из природной глины и известняка. Для «быстрой» стяжки мастера применяют алюминатные цементы, немного реже в ход идут пуццолановые цементы. В качестве наполнителей подходят гравий и песок. Объем наполнителей в растворе обусловлен требованиями по прочности. Стяжки из цемента обычно связываются водой, необходимое количество – 10-25% (от общей массы цемента), учитывая испарение воды – до 30%. * * Важно помнить, что во время «схватывания» нужно предохранять стяжку от скоротечного пересыхания, соблюдая правила сохранения в слое нужного количества воды. Специалисты знают, что прочные цементные растворы – это растворы с правильным соотношением воды и цемента. Зачастую, чтобы увеличить прочность стяжки, к цементно-песочной смеси добавляют склеивающие вещества. До начала укладки стяжки нужно очистить поверхность необходимо зачистить от пыли и грязи. Если к подготовке основания подойти не достаточно тщательно, то его качество в итоге получится очень низким. Счистить грязь с бетонной плиты можно с помощью щетки с металлической щетиной или специальной обдирочной машинки. Далее на бетонную плиту наносят слой грунтовочного материала, чтобы сцепление стяжки с плитой было прочнее. Чем больше адгезия стяжки с плитой, тем более качественный получится в итоге пол и не возникнет проблем с укладкой финишного декоративного покрытия, например керамической плитки. При дефектах стяжки, уложенная керамическая плитка может «гулять» и издавать стук, при ходьбе по покрытию. * * Для различных типов основания используются разные грунтовочные составы. Если основание излишне пористое по своей структуре, то советуем использовать праймер, разбавленный водой. Плотные и не пористые основания подразумевают использование одного праймера. Наносить грунтовочное покрытие нужно с помощью валика или кисти, в один слой. Профессионалы рекомендуют перед нанесением внимательно изучить инструкцию применения праймера. Для замешивания цементно-песочной массы хорошо подходит металлическая емкость. Выравнивать раствор можно с помощью мастерка и правила (любой брус с ровными краями). Толщина стяжки должна быть не меньше 30 мм, а при планируемых больших нагрузках на пол – и все 50-100 мм с дополнительным армированием слоя. Когда для отделки полу подразумевается использовать разные типы покрытий, то стяжка под их основания должна выполняться с разной толщиной, в зависимости от типа покрытия. Для сглаживания имеющихся неровностей плит перекрытий, заделывания углублений в плите и других неровностей, могут потребоваться специальные маяки, выставляемые в горизонтальной плоскости. Формируются растворные маячки таким способом: гипсовый раствор кладут бугорками, высота которых не превышает толщину стяжки. В эти бугорки вставляют деревянные вешки, располагая их на расстоянии 1500-2000 мм друг от друга таким образом, чтобы все их верхушки были на одной отметке. Стоить отметить, что поскольку гипсовые растворы очень быстро застывают, то удобнее всего для формирования бугорков замешивать небольшие части. С целью увеличения производительности труда, раствор цемента лучше всего заливать полосами, для этого выставляются маячные рейки, ограничивающие растекание смеси и играющие роль некой опалубки во время заливки стяжки. Заливайте полосы через одну, чтобы, когда одна высохнет, можно было перейти к другой, используя те же направляющие. Как правило, для укладки цементно-песочной стяжки достаточно, чтобы ширина полосы была 1 метр. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой маленькой хитрости, чтобы устранить неровности стяжки: на поверхности, там, где стяжка более светлая, - значит это выпуклость, а где возникает скопление цементного молочка – там ямка. Бугры разравнивают правилом, а выемки легко заделываются раствором.* * * Готовая стяжка должна как следует просохнуть, прежде чем стоит начинать класть на неё финишное покрытие. Обычно, время высыхания стяжки составляет до 1 месяца, поскольку процесс происходит постепенно, слой стяжки приобретает необходимую прочность не сразу. Если необходимо придать покрытию стяжки товарный вид, мастера прибегают к затирке всего слоя цементным молоком. После высыхания стяжку покрывают гидроизоляционным покрытием и листами влагоустойчивой фанеры. * * Чтобы определить цементная перед вами стяжка или нет, нужно знать о её отличительных внешних признаках – это шершавая поверхность, серый цвет слоя, присутствие швов, при площади стяжки более 40 квадратных метров и если длина любой стороны стяжки более восьми метров, незначительная восприимчивость к влаге. Ровное и качественное цементно-песочное покрытие отличается большой долговечностью и прочностью, с единственным недостатком, что поверхность покрытия не будет идеально ровной.* * * И еще один момент – это сложность получения действительно качественной стяжки. Чтобы слой отвечал всем необходимым требованиям, важно соблюсти все технические параметры процесса укладки и использовать только качественный цемент и песок, выдержать правильное соотношение воды в растворе и многое другое. Очень часто, чтобы избежать всех проблем и сложностей строители делают выбор в пользу применения готовых сухих смесей. * *

в идеале использовать именно матовую краску. Советую не экономить и не покупать дешовую краску. С одной стороны на потолок нет такой нагрузки как на стены и мыть вы его часто не будите , но в недорогих ЛКМ бухают мел, который имеет свойство желтеть и выгорать около плафонов люстр.

* Пробковое напольное покрытие (другие названия – пробковый паркет, пробковый ламинат) изготавливают из коры пробкового дуба, который встречается в Португалии и растет в некоторых государствах Средиземноморья. Уникальной является его кора, в которой содержится субстанция суберин, а также такие элементы как лигнин и воск. Уникальность этого материала заключается в том, что его структура не напоминает никакое другое вещество. Вызвано это тем, что в коре пробкового дуба нет межклеточных пустот. Пробка – это лишь верхний пласт дубовой коры, который образуется по мере отмирания клеток дерева. Уникальной особенностью этого вида является то, что кору можно удалять, не причиняя тем самым вреда дереву, со временем она просто отрастает. Считается, что лучшая пробка образуется только после нескольких удалений коры, каждое из которых проводят раз в 9 лет. Деревьям до 25 лет такую процедуру не проводят. Пробковый дуб живет полтора века, самые старые деревья дают самый высококачественный материал. Строение пробковых напольных покрытий Необычное строение пробки и ее химический состав определяют свойства напольного покрытия. Оно отличается небольшим весом, не пропускает влагу, не проводит тепло. Пробковое покрытие легко сжимается, не подвержено воздействию химических составов, не поддерживает горение. Кроме того, пробковые полы отличаются длительным сроком службы. Сочетание таких достоинств сделали этот материал отличным выбором для отделки помещений самого разного назначения. Напольные пробковые покрытия имеют сложную структуру. Для их создания используются панели, состоящие из нескольких слоев прессованной коры. С наружной стороны на панель приклеивают декоративный слой из шпона пробки или ценных пород древесины. Различаются панели без лакового покрытия и панели с покрытием. Некоторые модели предлагают вместо лака виниловый защитный слой. Различается также способ укладки: некоторые из них приклеивают к основе, другие соединяются друг с другом при помощи гребней и пазов, образуя плавающий пол, не закрепленный к основанию. Преимущества Пробковые полы приятны для прикосновения, теплы на ощупь, совершенно не скользят и приятно пружинят при ходьбе. Благодаря этому при хождении по нему возникают приятные ощущения. Кроме того, медики отмечают положительное воздействие на организм человека, в частности, на позвоночник. Это покрытие служит прекрасной звукоизоляцией, глушит звук при ходьбе или ударе. На нем не скапливается пыль, так как он не обладает статическим зарядом и не притягивает мелкие частицы. Ввиду того, что напольная пробка абсолютно экологична, она не выделяет токсичных веществ и, следовательно, совершенно безопасна для здоровья. Даже при длительном воздействии на нее она всегда возвращает свою форму, что делает ее просто идеальным материалом для напольного покрытия. На пробковом покрытии не останется следов от ножек стола или дивана, оно не испортится, если по нему пройдет дама на высоких каблуках, или если случайно на пол упадет тяжелый предмет. Если покрытие защищено виниловым покрытием, оно становится еще более износостойким. Такие полы можно смело настилать в помещениях с высокой проходимостью и активной ежедневной эксплуатацией. Еще одним плюсом является то, что пробковое покрытие не впитывает грязь. Любое загрязнение можно удалить без применения особых моющих средств. При покупке обычно дается гарантия на 10-15 лет, но на практике напольную пробку можно использовать гораздо дольше. Полы из пробки можно настилать в местах общественного пользования: в гостиницах, ресторанах, в организациях, офисах компаний. Разумеется, их рекомендуют также и для жилых помещений, особенно для спален и детских комнат. Пробковый пол на кухне также вполне уместен. В тех местах, где требуется высокая звукоизоляция: в репетиционных залах, на звукозаписывающей студии, в кинотеатрах и т. д., данное покрытие окажется просто незаменимым. В этом случае им отделывают не только пол, но и стены, и потолок помещения. Однако, не рекомендуется использовать пробку на пол там, где он постоянно контактирует с водой: в ванной, в душевых, в бассейнах.

С точки зрения экологичности и безопасности для отделки детской комнаты можно использовать обои или краску. Остановимся подробнее на первом варианте. Какие виды обоев можно использовать в детской комнате и почему? 1. Бумажные обои – самый распространенный вариант. Существенный плюс таких обоев в их * небольшой стоимости и разнообразии расцветок. С одной стороны, небольшая стоимость делает более доступной возможность замены обоев. С другой стороны, богатый выбор оформления дает возможность подобрать обои так, чтобы они наиболее подходили к интерьеру детской комнаты. Бумажные обои «дышат», беспрепятственно пропускают через себя воздух и влагу (что не позволяет образовываться под обоями грибку и плесени), не поглощают и не удерживают запахи. Недостатком бумажных обоев является их непрактичность: они легко пачкаются, и если ребенок решил испробовать на обоях новые фломастеры, отмыть этот результат детского творчества уже не удастся. ** 2. Натуральные обои растительного происхождения. Материалом для таких служат: бамбук, ротанг, пробка, джут, тростник, сизаль и ещё свыше двухсот природных материалов. Не так давно этот вид обоев начал получать широкое распространение. Сдерживающим фактором является лишь достаточно высокая цена. Они также «дышат», поддерживают оптимальный уровень влажности в помещении. Несомненный плюс – растительные обои обладают бактерицидными свойствами. Благодаря достаточно высокой плотности и значительной по сравнению с другими видами обоев толщине - обладают превосходной звукоизоляцией. Антистатичны. Обычно за основу таких обоев берется бумага, на которую определенным образом наклеиваются природные материалы. Так, волокна в хлопковых, сизалевых обоях переплетаются наподобие нитям ткани. В пробковых используется пробковый шпон. А в бамбуковых – даже целые стебли бамбука. Обычно производители не окрашивают натуральные обои, ведь вся их прелесть как раз заключается в создании особой атмосферы уюта, ощущения единения и гармонии с природой. 3. Стеклообои – ещё одна разновидность обоев из натурального материала, теперь только неживого происхождения. В стекловолокно, которое является основой таких обоев, идет кварц, известь, сода. Всё это разогревается до температуры свыше 1000°С, из получившегося волокна вытягиваются нити, из которых и плетется покрытие, напоминающее шерстяную вязку. Обои из стекловолокна не притягивают пыль, не выделяют вредных веществ, «дышат», их очень легко мыть. Кроме того, стеклообои можно покрасить. 4. Наконец, жидкие обои – не совсем обычный вариант отделки стен в детской комнате. Жидкие обои представляют собой не привычные нам рулоны, а… порошок из смеси хлопка, волокон растительного происхождения и целлюлозы. Порошок разводится водой или краской, а затем наносится на стены при помощи краскопульта или валика. Этот необычный вид обоев также экологически чист. Преимущества: простота в нанесении, минимум времени для высыхания, антистатичность. Очень красиво и оригинально смотрятся жидкие обои с добавлением блесток или металлизированных нитей. Однако, следует помнить про главный недостаток жидких обоев – они боятся воды, поэтому не очень практичны. Помимо обоев существует и ещё один вариант отделки стен – покраска. Самая безопасная краска – это водоэмульсионная или водно-дисперсионная. Для того, чтобы покрасить такой краской стены, нужна собственно краска, колер и вода. Да, ещё валик, краскопульт или кисть. Такие краски не токсичны, не пахнут химическими соединениями, устойчивы к пожарам. Недаром они получили широкое распространение в отделке помещений больниц, школ и детских садов. Также безопасны казеиновые или известково-казеиновые краски, силикатные и другие натуральные краски. В качестве колера для них используются натуральные материалы: охра, сиена, умбра и другие. В детской ребенок будет проводить большую часть своего времени, поэтому крайне важно выбрать для отделки стен в детской комнате те материалы, которые не нанесут вреда здоровью, но в то же время будут смотреться естественно и красиво, удачно вписываться в интерьер. Советуем вам подойти к выбору покрытия для стен в детской комнате со всей серьезностью. Все приведенные выше варианты оформления стен детской комнаты соответствуют требованиям безопасности и экологичности. Осталось только определиться с выбором и … вперед!

Мармолеум нельзя назвать самым распространенным напольным покрытием, так как появился он в нашей стране не так уже и давно. Возможно, низкая популярность мармолеума связанна с тем, что люди просто не знают, всех достоинств данного материала. Мармолеум еще иногда называют натуральным линолеумом, так как при его изготовлении используются только натуральные материалы, такие как льняное масло, древесная сука, мел и смола хвойных деревьев. Но хотя мармолеум и называют натуральным линолеумом, но по сравнению со своим «старшим братом», он имеет целый ряд преимуществ, среди которых можно отметить такие как: Натуральность и экологичность – такой материал не вызывает аллергии, не имеет посторонних запахов и не притягивает пыль. Мармолеум – очень надежный и долговечный материал, так как его очень сложно повредить даже каблуками и ножками мебели. Также, рисунок на мармолеумном покрытии не выцветает, как это зачастую случается с линолеумом, так как он нанесен во всю толщину материала.