Dima_D

Это тот аргумент, который расставляет все на свои места и перед которым меркнут все мои "отмазки". На этом наш разговор считаю завершенным.

Технологически можно, но никто так делать не будет. Сразу никак. Через пару-тройку дней простучать молотком (сильно) - если все сделано правильно и использовался хороший материал, то стяжка должна звенеть. И понятное дело - вмятин быть не должно.

Тем не менее наличие огромного кол-ва трещин играет большую роль при формировании общего впечатления, которое и дошло до вас) Не только ухода, а еще и процесса выполнения работы. При устройстве полусухой стяжки нужно следить за влажностью раствора, а в жаркий летний денек раствор сохнет и перегарает очень быстро. Мы пробрызгиваем водичкой периодически, машинистам, опять же, этим заниматься некогда. Не правы, это получается ручная полусухая. Раствор не жидкий/мокрый, а влажный (тобто полусухой). Фото и технология по ссылке в подписи.

Машинная хуже по прочности чаще всего из за гонки за скоростью - нормально не утрамбовывается раствор, не уделяется внимание армированию (чаще всего оно просто отсутствует), часто раствор пересушивается. Затирка вертолетом дает только красивую глянцевую поверхность и плотную корочку в 2мм. Я видел хорошую машинную стяжку, но это очень большая редкость. Чаще всего мы ее переделываем, ремонтируем и выравниваем)) Полусухая, потому что используется минимально возможное кол-во воды в растворе, достаточное для того, чтобы цемент начал работать. Маяки делаются из того же раствора и по свежим маякам тянется стяжка, это экономит много времени. Если добавить чуточку воды, то будет уже не полусухая), а это тянет за собой установку железяк как маяков, чухание правилом на следующий день и т.д. Ну тут уже как кому удобно. Мы делаем полусухую, но не бетононасосом, а мешалками. Не торопимся как "машинисты", поэтому успеваем уделять должное внимание всем нюансам.

И что? Мне удобнее работать клеем. Так понятнее? То что вы работате жидким стеклом - это только вопрос вашей религии. И что я там должен увидеть? Этот дедовский метод стяжки вы считете эталоном?

Как мы выравниваем гипсолитовый пол Армирование тонкослойной полусухой стяжки. Для армирования тонкослойной стяжки мы использовали металлическую сетку и фибру. На тонких слоях сетка укладывается прямо в клей и засыпается раствором, затем немного поддергивается, чтобы она оказалась в теле стяжки. Маяки для тонкослойной полусухой стяжки. После того как была засыпана основная часть пола тонким слоем раствора, раствор притаптывается для лучшего сцепления с клеевой смесью. Затем мы засыпаем углы комнаты (или через 2-2,5м) раствором выше нужного нам уровня, трамбуем и срезаем правилом до нужного нам уровня. Затираем эти пятаки полутером, контролируем точность уровня лазерным нивелиром. Теперь можно делать маяки. Рыхлим утрамбованный раствор между пятаками с уровнем и засыпаем раствором, опять же выше нужного уровня, утрамбовываем. Срезаем правилом раствор таким образом, чтобы маяк оказался в уровне с пятаками, между которыми он устанавливается. Пятаки срезать нельзя. Затираем маяки полутером. Так проделываем по всему периметру комнаты. Устройство тонкослойной стяжки пола. Засыпаем раствор между маяками, трамбуем ногами и начинаем круговыми движениями срезать его до уровня маяков. Маяки должны оставаться целыми. Сначала срезаем раствор в углах, затираем, засыпаем раствор между углами, утрамбовываем, срезаем и так полукругом движемся к выходу из комнаты. Та-дам! На такой пол можно укладывать ламинат, паркет, линолеум, ковролин или кафель. Оригинал полной статьи - profipol.dp.ua/vy-rovnyat-gipsolit/

Этот способ приклеивания был выведен путем ряда экспериментов, как самый простой и недорогостоящий. Как вариант мы еще использовали, например, Сика-латекс с цементом. То, что предлагаете вы является одним из сотни альтернативных вариантов приклеивания ЦП смеси к основанию. Мы таким не работали, но вполне возможно, что попробуем) Смысл в том, что нужно создать сцепляющий слой с большей адгезией, чем имеет ЦП раствор.

Как мы выравниваем гипсолитовый пол Клеевая смесь для тонкослойной стяжки. Для того, чтобы выровнять гипсолитовый пол небольшим слоем цементно-песчанного раствора нам нужно приклеить этот самый раствор к основанию. ЦПС не имеет такой адгезии (способности приклеивания), чтобы держаться на тонких слоях за основание (от 0 мм) и не отпадать. Для этого мы готовим специальную клеющую смесь. Состав ее довольно прост — клей для плитки/песок/цемент, в соотношении 1/1/1. Клей для плитки мы берем хороший, т.к. от него будет зависеть способность нашей стяжки держаться за основание. Если вы сомневаетесь в качестве клея, то можно использовать чистый клей без добавления песка и цемента. Замешивается смесь миксером, консистенция довольно жидкая. Приклеивание раствора. Выливаем смесь на пол и размазываем ее жесткой щеткой. Размазывать без фанатизма, не очень тонко, для того, чтобы раствору было за что хвататься и к чему клеиться. Засыпаем клей полусухим раствором. Метод «мокрым по мокрому». Продолжение следует..

Как-то вас уносит от темы все дальше и дальше) Даже не знаю, что и сказать на все это.. Избавляйтесь от мании преследования

Как мы выравниваем гипсолитовый пол Задача. Перепады по основанию помещения в данном конкретном случае около 50мм. Нам нужно найти верхнюю точку основания и от нее вывести горизонтальный уровень по всему помещению. Как понимают все здравомыслящие люди, нивелир массой тут не отделаешься, поэтому безальтернативная технология в данном случае — это тонкослойная стяжка пола. Подготовка основания. Снимаем плитку ПВХ (или как некоторые еще называют — ПэХэВэ). Снимается она легко обычным шпателем, а иногда даже голыми руками. Дальше нужно отчистить клей, но без фанатизма. Все что отчищается шпателем — нужно отчистить. Не более. Если его не отковырять шпателем, то и под стяжкой он тоже не отпадет. Дальше пылесос. Обязательно и тчательно. Дальше мой любимый момент — грунтовка. Это самый важный момент подготовки основания! Гипсолит — очень впитывающий материал. Если плохо загрунтовать поверхность, то вся влага из нашей стяжки уйдет в основание, цемент не успеет отработать, стяжка не наберет нужную прочность. А от этого стяжка трескается или просто крошится. Именно поэтому мы используем хорошую грунтовку — Mapei Primer G. Это концентрат, для гипсолита достаточно разбавить ее с водой в пропорции 1:2 и прогрунтовать один раз. После высыхания (1-2 часа) грунтовка образует пленку на поверхности и не дает основанию впитывать влагу. Для сравнения: чтобы добиться такого результата Церезитом СТ17, нужно грунтовать три раза. А тест простой — брызгаете водой на основание, если оно темнеет, значит вода впитывается, если нет, то поверхность готова. Продолжение следует..

Ну тема, как бы, создана не для рекламы какого-либо производителя, а для того, чтобы люди знали как быстро и наверняка проверить уровень при покупке или перед работой. Ваша религиозная привязанность к этим капро настораживает) Пожалуй, соглашусь с вышесказанным предположением

Да никто ж не против того, что они хорошие, ваши капри) Я говорю о том, что нужно проверять любой уровень перед покупкой, потому как и самые дорогие экземляры очень часто продаются изначально кривые.

Если основание плотное, то можно делать стяжку. Пленку киньте под нее. Толщину плавающей стяжки желательно делать 4-6см минимум, сетку внутрь, а не вниз.

Как мы выравниваем гипсолитовый пол Что такое гипсолитовый (гипсолитой) пол? Устройство гипсолитового пола — это плита из гипсолита уложенная на плиту перекрытия. Между плитой перекрытия и гипсолитом засыпана звукоизолирующая подсыпка (чаще всего граншлак), расстояние между стенами и плитой по всему периметру засыпано тем же граншлаком и сверху залито цементно-песчанным раствором. Гипсолит армирован деревянными рейками и окантован деревянной рамой. Чистовым напольным покрытием в основном служили плитки ПВХ приклеенные к этой плите. Ни о какой плоскости на таких полах не может быть и речи, не говоря уже о горизонтальном уровне. Стандартная картина для таких полов — это задертые углы и яма посередине комнаты. Продолжение следует..

Посмотрел в сети, что люди придумывают для того, чтобы проверить уровень на точность. Остался доволен:D Топ способов - от самого, как мне кажется, идиотского до более-менее приемлемого: положить лист пенопласта в ванну с водой, на центр этого листа положить уровень и проверить положить уровень «горизонтально», так как показывает пузырек, положить на него металлический шарик (например, от шарикоподшипника) — если катится вдоль уровня — значит, не горизонтально приложить к вашему уровню другой уровень — если показания не совпадут, значит какой-то из них врет отбить отвесом вертикальную линию на стене, приложить к линии строительный уголок, начертить перпендикуляр и по этим двум линиям проверить уровень выставить метки водяным уровнем и проверить по ним пузырьковый проверить строительный уровень по лазерному нивелиру

Какие бы не были госты и сертификации, я не вижу смысла покупать изначально врущий уровень, не имеющий возможности регулировки. Для чего мне эта палка за 300-500грн?

Тоже как-то в Эпицентре ради интереса проверил несколько самых дорогих уровней на вшивость (названий не помню), вертикальный тест прошел один из пяти, остальные брешут. А вертикаль там не регулируется.

Недавно очередной раз столкнулся с полным отсутствием понимания людей того, что любой строительный уровень можно и нужно проверять на точность. Оказывается для многих это является большим откровением. Решил описать простой способ проверки точности строительного уровня. Думаю, многим будет полезно. Итак, САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Горизонталь Берем уровень, прикладываем его на любую ровную и более-менее горизонтальную поверхность. Запоминаем показания пузырька. Разворачиваем уровень на 180° и прикладываем его на то же место, той же плоскостью. Сравниваем нынешние показания позырька с предыдущими. Если пузырек воздуха остался в том же положении — поздравляю, ваш уровень не врет. Если пузырек на вашем уровне сдвинулся или сместился в другую сторону, значит уровень работает не корректно и верить ему нельзя. Вертикаль С проверкой вертикали все то же самое, только разворачиваем уровень на 180° по другой оси, так, чтобы он касался вертикальной поверхности то одной, то другой своей плоскостью. КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ? Во-первых, примите за аксиому то, что точность показаний строительного уровня абсолютно не зависит от его цены и бренда/фирмы-производителя. Самый главный момент - выбирайте уровни только с возможностью регулировки пузырька (два шурупа по краям глазка). Имеет место вот такой парадокс — на дорогих брендовых уровнях очень часто отсутствует возможность регулирования глазка с пузырьком, тем самым производитель как бы говорит, что это лишнее, и что они уже обо всем позаботились и все за нас отрегулировали, но (!), если проверить их точность, то почти каждый второй работает не правильно. Т.е. вместо уровня вы покупаете дорогую ровную палку. Так вот. Для начала нужно определиться для чего вам нужен этот самый уровень, где и в каких целях он будет использоваться. Если он нужен вам только для проверки горизонта/вертикали, тогда можно брать самый дешевый и не брендовый строительный уровень. Материалом, из которого он изготовлен, может быть пластик или тонкий металл (китайский сплав фольги с картоном ) Если вы этим уровнем планируете работать не так бережно и аккуратно, например, делать стяжку, прижимать кафель/кирпич/пеноблок и т.д., то вам нужен инструмент покрепче. Тут лучше использовать алюминиевые или металлические уровни. Как-то так.

сбой в матрице..

Имеем вот такой коридор, переходящий в помещение, общая длина укладки кафеля около 14м. Подготовка основания: чистка от шпакла, пылесос, грунтовка. Разметка: в данном случае мы идем вдоль одной из стен. Замеры, отстрел малярным шнуром прямой линии через весь коридор и помещение. Укладка: укладка кафеля через крестики, контроль плоскости и ровности линии укладки с помощью правила 2,5м. Первоочередно укладывается самый длинный ряд кафеля. После этого параллельно первому укладка ворого ряда. Ни в коем случае нельзя начинать укладку перпендикуляров и всякого рода ответвлений! Никогда! Только при укладке параллельными рядами можно контролировать ровность, параллельность и перпендикулярность швов кафеля. Только при такой укладке у вас никогда не разойдутся (и не сойдутся) швы. Продолжаем паралельно укладывать ряд за рядом. Не забываем контролировать плоскость укладки правилом. Продолжение следует.. Оригинал статьи на нашем сайте.