Dima_D

Думаю про оцю підложку йде мова youtu.be/mfGAFMVu1JM

Смотрел и прям сам ощутил все, как чувак рукой водил по швам.

Ну в процессе работы, когда по пенопласту ходишь, то конечно же он продавливается на 2-5мм, но на этом его усадка и заканчивается. Пеопласт должен быть плотным, не меньше 15кг на м3 (сейчас это называется 35ой плотностью).

А по поводу безмаячной технологии, то вот описание нашей работы на architector.dp.ua или в моей подписи ссылка и там много чего об этом.

если уж економить и стелить пенопласт- то сверху не тонкую стяжку, а 8-9см

Минимум 60мм мы делаем, тонкую по пенопласту нельзя.

Вы под гарцовкой тут понимаете что именно:чуть влажная цп смесь? или просто сухой трамбованный песок, уточните пожалуйста

Влажная цп смесь (можно 1:5 или 1:6 песок с цементом), чистый песок не желательно - если он высохнет и найдет дырочку в плите, то высыпется и будет пустота под пенопластом.

По Вашему варианту, я верно понял: у меня подсыпка для выравнивания перепадов будет 2-4 см по маякам, затем 5см пенопласта, затем плёнка и сверху останется на стяжку с сеткой около 5-7см..не маловато ли?

+ у меня сомнения, сам пенопласт прогибается, а если не приклеен к основанию, а на подсыпке- то прогибание еще больше, опасаюсь, не послетают ли маяки с пенопласта, в процессе ходьбы по нему при заливке? ( просто я пару раз в жизни делал стяжки по экструзии, но она всегда была жескто приклеена к черновой стяжке, с пенопластом никогда не делал)

Если остается меньше пространства, то лучше уменьшить толщину ппс - 4см ппс и 6-8см стяжка.

Пенопласт не прогибается под стяжкой, для того, чтобы в это поверить положите на него, например, старые двери и попробуйте его хоть на миллиметр продавить. Застывшая плита стяжки будет распределять нагрузку и точечного давления на ппс не будет.

По поводу крепления маяков, мы без маяков делаем стяжки, поэтому могу вам предложить только установку маяков перед укладкой ппс и затем вставлять его между ними. Звукоизоляция ухудшится, но за то конструкция облегчится.

Заказчик настаивает на пироге: плёенка- гидоробарьер + керамзитобетон около 10 см ,в нём сетка арматурная 10*10 + финишная чистовая цп стяжка 5-6см

Если будете делать стяжки в разные дни, то они полюбому будут разделены холодным швом, как правильно говорит Мастерок. Т.е. разницы уже не будет - сделаете вы их с паузой в один день или в полгода - это будут две не связанные между собой стяжки.

Поэтому верхнюю стяжку очень желательно армировать сеткой, нижнюю не обязательно. Нижняя стяжка будет играть роль плотного основания для верхней и все, если оно и треснет, то это абсолютно ни на что не повлияет.

пс-из-за дикой цены на керамзит, заказчик сегодня еще предложио идею- вообще от него отказаться, и просто залить две цп стяжки друг на друга....

А почему бы тогда не залить сразу одним слоем? Для чего тратить время на две стяжки?

Ну а вообще можно еще с помощью пенопласта облегчить конструкцию. Я бы так сделал.

Гарцовкой выровнять плиты, постелить пенопласта хотя бы 5см 35ой плотности и сверху стяжка 9-10см с сеткой.

Во-первых, не хочу никого обидеть, но эти таблички не имеют никакого отношения к реальности. Вернее, возможно они справедливы для отдельно взятых досок, но не для связанной конструкции.

Ходил я аккуратно только по балке висящей в воздухе, на отдельных балках прикрученных к стенам я тоже прыгал. А учитывая то, что весь этот каркас потом связался листом осб, то конструкция получилась очень крепкая. Толщина осб в данном случае особо не играет роли.

А во-вторых, все это не имеет значения, т.к. таких нагрузок, как при моем краш-тесте на стеллаже в принципе не будет.

Но все равно спасибо!

Каркас готов, испытан - выдержал вес 80кг))

Вырезаем полки из осб, толщина осб у меня 22мм, но т.к. это остатки от других работ и покупать его не пришлось, то с чистой совестью режу его как хочу.

Если бы пришлось покупать, то брал бы 12мм, больше не надо.

Прикручиваем саморезами к каркасу. Чувствуется, как конструкция становится все целостнее и мощнее.

Ещк один краш-тест. Если по каркасу ходил осторожно, тут уже имел наглость даже попрыгать. Стоит.

Ну, собственно, и все. Начинаем засорять заполнять полки.

Деревянный стеллаж своими руками в сарайчике под инструмент и всякий разный хлам.

Меньше слов - больше фото:

Место под стеллаж.

Использованый инструмент и материал: карандаш, рулетка, шуруповерт, ножовка, электролобзик, саморезы по дереву (40мм и 110мм), уголки перфорированные, брус 40*40мм, брус 70*70мм, осб листы.

Размечаем высоту и расположение полок. Прикручиваем брус 40*40мм к стене длинными саморезами по дереву. Стены из газобетона, поэтому можно не морочиться с дюбелями и т.п.

Т.к. длина стены больше 3м, то посередине был установлен брус 70*70мм (два бруса от разобранного поддона, установленных друг на друга).

Скрепление брусков уголками между собой.

Согласен с Витэк! Мы так тоже делаем. Но насчет 2см... мы делаем и от 1мм такие стяжки. Причем много лет уже делаем, полет нормальный везде.

Основание главное перед этим хорошо очистить и прогрунтовать. Это скорее всего гипсолит, поэтому "пить" он будет очень хорошо. Грунтовать пару раз придется, скорее всего.

Фибру можно добавить, увеличится прочность и ударостойкость стяжки.

Добрый день!

Раписывался процесс выравнивания гипсолитовых полов, полная статья есть тут. Там описано как и чем.

Но не имея опыта вряд ли у вас получится сделать хорошо по безмаячной технологии.

В вашем случае проще всего будет установить маяки в уровень с верхней точкой вашего основания и протянуть правилом по ним наливной пол для больших слоев (5-50мм).

Ну или заморочиться и сделать по нашей технологии приклеивания полусухого раствора, но тоже по маякам. Это будет дешевле, но немного сложнее и дольше.

Порекомендовать в Киева, к сожалению, никого не могу.

Это не означает, что там никто такого не делает, просто я с такими не знаком лично.

жк Акварель на Победе 6

Стяжка на кухне и в коридоре. Выравнивание перепадов по плитам перекрытия пенопластом.

Чистовая полусухая стяжка пола 096-8268233 Александр

Чистовая полусухая стяжка пола 096-8268233 Александр

Чистовая стяжка пола в Днепропетровске - (О96) 826 82 33 Александр

Тест на подлинность Криворожского цемента. Как быстро отличить от подделки?

На упаковке настоящего HeidelbergCement есть одна «фишка» отличающая его от подделки.

На торце мешка расположен знак "Перевiр вогнем на оригiнал".

При поднесении огня (спички, зажигалки) к этому знаку он пропадает. Затем медленно проявляется и обратно становится видимым.

Тестируйте цемент не отходя от кассы!

Пока дом без окон и без дверей обязательно нужно накрывать стяжку пленкой.

На сквозняке раствор быстро пересыхает, цемент не успевает отработать и стяжка не набирает нужную прочность.

Результат - стяжка крошится, трескается, пылит и вытирается.

Стяжка по водяному ТП.

Обязательно армирование металлической сеткой, пластификатор, демпферная лента.

Не дает мне покоя тема экономии на цементе.. Очень уж часто приходится с этим сталкиваться.

Я понимаю, что большинство застройщиков/заказчиков/сами-по-себе-строителей даже не задумываются о важности использования качественного цемента при строительстве/ремонте. Ну цемент и цемент, как-то ж будет держаться и ладно.

Многие просто не понимают разницы между дешевым цементом и "чуть подороже", это как с колбасой - одна стоит 120грн/кг, а вторая 150грн/кг, лично я разницы не вижу в принципе (мяса там одинаковое количество - ноль).

Но с цементом немножко другая ситуация, это вам не колбаса.

Есть цемент заводской фасовки - это цемент с которым не будет никаких поблем, стяжка наберет нужную прочность, не будет крошиться и рассыпаться, а есть г**но, которое бадяжат местные "предприниматели" - это тот же цемент, но вперемешку с золой, пылью и всякой разной хренью, какая обходится дешевле самого цемента.

Цемент эти "бизнесмены" закупают нормальный и он им обходится достаточно дорого (т.е. по цене нормального цемента, логично), потом, он смешивается с вышеупомянутой хренью (в лучшем случае 1:1) и продается на 15-25% дешевле нормального (ну надо же им тоже как-то зарабатывать).

Как отличить заводской криворожский цемент от гаражного можно почитать в этой моей статье.

А вот тут можно почитать о том, что экономия на цементе в итоге обходится только дороже, конкретный математический пример на нашем опыте.

Для любителей сэкономить (которые ничего не могут с собой поделать и это уже у них на уровне патологии) я вывел беспроигрышную формулу!;)

Пользуйтесь на здоровье! Не за что!:-D

Вместо того, чтобы покупать откровенно хреновый цемент (45-55грн/50кг) и мешать его 1:3 с песком я предлагаю вам покупать нормальный (70-80грн/50кг) и просто "растягивать" его, замешивая 1:5, а то и 1:6 с песком.

Сразу скажу, что результат будет далеким от нормы, можно даже сказать очень сомнительным. Но (!) при этом результат будет лучше, чем при использовании гаражно-бадяжного в пропорции 1:3 с песком.

Задумайтесь над этим.

С надеждой на понимание (уяснение), Дмитрий (Dima_D).

P.S. Кто же такой, этот преславутый качественный цемент и где его можно взять, спросите вы?

В Днепропетровске:

Эпицентр (доставка через "одно место", спасибо бюрократии и "мотивированным" работникам): Евроцемент (г.Балаклея), фасовка 25кг и 50кг.

Ремс (есть доставка, разгрузка своими силами, заказ по телефону): ХайдельбергЦемент (Heidelberg, он же криворожский), фасовка 25кг.

Строй Доставка (доставка, разгрузка и подъем на любой этаж по всему городу, заказ по телефону): есть как Евро, так и Хайдель.

Гугл или Яндекс вам в помощь.

Вы будете удивлены, но никак. Подробнее тут.

О стяжке | О кафеле | Об инструменте | О материалах

По вопросам выполнения работ по полусухой стяжке звоните - (096) 826 82 33 Александр