Ali

Можно пластика и всякой подобной фигни напихать в дом больше, а можно меньше, согласны?

...а можно к тому же и вентиляцию сделать - всеравно от всего не откажетесь, так боритесь за экологию до конца!

Ненавидете пенопласт - ваше право, но почему при этом отказываетесь от вентиляции?

я этого не понимаю...

Правильно, если в дом пихать всякую фигню, то нужно и вентиляцию нехилую забубенить. Но ведь можно и не пихать;)

Ага, вы еще скажите что у вас кампутер из экологически чистого дерева сделан и нет ниграмма ДСП, фанеры, ПВХ

Мы живем в век полимеров! оглянитесь вокруг можна насчитать на вскидку с 2 десятка видов материалов способных выделять тот или иной "яд". Както непоследовательно мыслите: если уж боритесь за экологию то не забывайте про нормы воздухообмена,

их тоже не с потолка взяли! Иначе прокрадется ночью какаято нечисть, когда забудете форточку открыть, и разрушит вам печень или накопится гденибудь а потом дети уроды будут спрашивать "а цево я такой?"

В случае дышащих стен, вентиляцию в доме можно организовать гораздо проще и дешевле.

Какраз и нет! Дешевле не получится. Вы все время пытались доказать что мы окружены кучей ядовитых материалов, и нас спасет только принудительная вентиляция

Нет конечно, ведь эти нормы для воздухонепроницаемых стен, где ассимиляцией вредностей занимается тока вентиляция. Для дышащих стен, норма воздухообмена может быть намного ниже.

т.е. если концентрация стирола приближается к предельно допустимой норме то это плохо

а если стена дышащая то нормами воздухообмена можна вообще пренебречь?

Ali, либо вы шутите. либо не понимаете вообще что дело не в неплотностях или тепоэффективности а именно в структуре материала? Вы представляете себе неплотности в глине? Вы их будете долго искать

 

PS. камень в город современных срубов: те сумасшедшие материалы которыми пропитываются современные срубы, по ощущениям становятся просто пластмассовыми

А вы гдето видели глиняный дом с металопластиковыми окнами?

в старых домах щелей хватает: дом дает усадку и весь покрывается сеткой щелей какой бы толщины стена небыла

Нет конечно, ведь эти нормы для воздухонепроницаемых стен, где ассимиляцией вредностей занимается тока вентиляция. Для дышащих стен, норма воздухообмена может быть намного ниже.

да уже говорилось что дышут стены не из-за своих особенностей а из-за неплотностей (в срубе темболее)

и про теплоэффективное строение тогда можете забыть

если оно будет продуватся воздухом как друшлаг

А теперь пересчитайте этот пример не взятые с потолка 2чела сидят в комнате 5Х5 по 16часов в сутки, а реальные 3-4 человека в доме скажем 150м2;) Причём дело не только в паре.

тагда и вам вопрос:

при вашем варианте будут выполнятся нормы воздухобмена?

Ali, давайте советы тем, кто о них просит, ок?

ок

тагда скажу по другому:

в первом посте как раз и опровергли миф о том что дышащие стены способны справится с микроклиматом

если вам кажется что это не так можете внести коррективы в расчеты

а не начинать тему сначала

Уважаемые коллеги. Прошу не кидать камнями. Я просто скажу всего лишь свое мнение про дышащие стены и их роль в нашей жизни.

 

Самое важное в доме это микроклимат в нем. Мы, такие существа, которые требуем определенной влажности воздуха для поддержания здоровья.

 

При сильно низкой влажности (обычно зимой) мы из-за нарушения увлажнения нашей слизистой носа начинаем заболевать всякой простудой. А летом страдаем от избыточной влажности. На стенах могут начинать появляться грибки которые любят влагу.

 

Если стена имеет отличную паропроницаемость в ОБЕ стороны, то такая стена будет качественно отдавать (забирать) влагу из помещения. То есть поддерживать оптимальный здоровый микроклимат.

 

Например: Если зимой в помещении очень сухо, то за счет паропроницаемости влага будет попадать в дом (тут важно, чтобы стены были толстые и зимой температура стены внутри была выше точки росы)

 

И летом, избыток влаги может поглощаться стенами и отдавать его наружу. Практически все старые дома так работали. То есть дом выполнял функцию увлажнителя и осушителя воздуха.

 

Все современные материалы и технологии лишь отдаленно подражают тем старым домам в которых жили наши предки.

 

Ведь раньше как строили: если сруб, то он обмазан глиной (она консервирует дерево на века) Если мазанка, то тоже ведь глина. Если из кирпича (сырец), то тоже глиняные штукатурки. Это натуральные материалы, которые позволяли стенам поддерживать прекрасный климат в помещениях. (Кстати, в такую жару если зайти в любую хату в Пирогово, то там прохладно)

мой вам совет: прежде чем чтото писать, прочтите сначала расчеты в первом посте

еслиже с чем то не согласны то опровергайте опять таки на основании расчетов

Кстати, Изба, то когда Вы все-же выложите сканы актов СЭС в построенных Вами домах? А то так дысал, так дысал... (с)

Он свое обещание извиниться не сдержал, а вы хотите чтоб он акты показал...

кстати, о скрытых работах:

газобетон на фото, на сколько я понимаю, треснул из-за какраз невыполненых скрытых работ

а именно анкеровка и армирование газобетона

т.е. нетолько в термодоме скрытые работы есть

В Днепропетровске нет ни "окружной" ни "петровки".

:D:D

сори не посмотрел город

в днепропетровске тоже сервис не один

на калинина их два

Жесткость шланга - не является проблемой (труба то прямая, без загибонов).

На керхеровском сервисе предложили изготовить шланг 50 метров. Предупредили что работать будет с "пятеркой" или более старшими моделями. У меня пятерка. Правда дорого запросили...

а сервис где?

на окружной?

попробуйте на петровке

Не вполне понятна проблема, поднятая Вами... Причина отсечки? Так, на пальцах... Я отлично понимаю что при увеличении длины шланга высокого давления увеличивается гидравлическое сопротивление и по этому шланг необходим бОльшего диаметра для того, чтобы давление на выходе оставалось достаточным.

шланг большего диаметра должен быть более прочным т.е. будет более тяжелым и жостким и форсунка может его "непотянуть"...

на бытовом уровне эту проблему решить очень сложно

ели взять проф насос ВД то можно подобрать

кстати стандартный шланг по этой причине нежный зато гибкий и легкий

 

Посему я выбрал схему расположения уклона в сторону дома (это позволит сбрасывать конденсат в канализацию), глубину закладки 2 метра и прокладку прямой трубы, благо участок позволяет. При этом я уже ищу шланг высокого давления, метров 50, недорого, для керхера с насадкой для чистки труб. Проводить чистку планирую 2 раза в год в осеннее и весеннее межсезонье. По прикидке процедура очистки воздуховода будет занимать не более двух-трех часов времени. Примерно столько же времени необходимо на разборку, мойку и сборку рекуператора.

удлинять шланг высокого давления рекомендуется не больше 30м

иначе аппарат может перейти в режим "отсечки" по просту будет "дергаться"

таким способом можно перекрыть 50м трубы (сдувх сторон)

если длина трубы больше нужно делать смотровые колодцы

 

Посему я выбрал схему расположения уклона в сторону дома (это позволит сбрасывать конденсат в канализацию), глубину закладки 2 метра и прокладку прямой трубы, благо участок позволяет. При этом я уже ищу шланг высокого давления, метров 50, недорого, для керхера с насадкой для чистки труб. Проводить чистку планирую 2 раза в год в осеннее и весеннее межсезонье. По прикидке процедура очистки воздуховода будет занимать не более двух-трех часов времени. Примерно столько же времени необходимо на разборку, мойку и сборку рекуператора.

удлинять шланг высокого давления рекомендуется не больше 30м

иначе аппарат может перейти в режим "отсечки" по просту будет "дергаться"

таким способом можно перекрыть 50м трубы (сдувх сторон)

если длина трубы больше нужно делать смотровые колодцы

Кстати - ЭППС паропроницаем?

Пирог - кр. кирпич+ЭППС+штукатурка - нормален с точки зрения паропроницаемости?

уже обсуждалось

у ЭППС паропроницаемость как у стекла - 0

а тема про то, что при любой паропроницаемости нормы воздухобмена и вывода влаги не выполняются и нужна принудительная вентиляция

в вашем случае категорически

и конечноже нужен расчет по теплоизоляции и нахождении точки росы

Грунт 10% воды 1,75

Грунт 20% воды 2,1

Грунт песчаный 1,16

Грунт сухой 0,4

Грунт утрамбованный 1,05

 

все равно больше, чем бетон.

скорее всего речь идет о ячеистом бетоне(газо-, пено-)

если взять обычный тяжелый бетон то теплопроводность его будет выше чем у самонго мокрого и утрамбовоного грунта

У этих труб не хватит жестколсти для прямой прокладки в землю. Они попросту сомнутся. Ну и к тому же герметичность трубы сделаной навивкой вызывает большие сомнения.

как вариант можно их забетонировать(такой себе железобетон получится) и вопрос с герметизацией частично решится

токо вот дорого это...

Нет такого параметра как КПД теплообменника, он не преобразовывает типы энергий. Ефективность любого теплообменника в конкретном случае просто подбирается такой какая вам нужна. Например нужно вам на выходе получить температуру какогто продукта допустим 30градусов тогда как температура продукта в другом контре 40, побирается соответствующая площадь и проходное сечение (мощность).

Вообще главный параметр любого теплообменника это его тепловая нагрузка, то есть мощность которую он может передать из одного контура в другой. Такого понятия как КПД нету и не может быть, все рассчитывается и берется таким каким нужно. В любом случае можно подобрать такой теплообменник который удовлетворит ваши запросы, вот только при этом уже считается нужен ли например теплообменник такой большой площади и выгодно ли это.

По поводу самодельного теплообменника, конечно с большой разницей давлений будет все намного тяжелее сделать, но легче сделать давления не шибко разными, тогда и фольгу по тоньше можно взять.

Конструкция довольна простая, делается в самом простом случае из деревяных реек и алюминиевой фольги. Из реек делаются прямоугольные рамки, соотношение сторон по больше, чтоб фольга не прогибалась. Рамки делаются не цельными а одна половинка П-образная, другая просто рейка но длина ее меньше нужного, так чтоб когда сложить прямоугольник получилось что эта рейка не доходит до углов в эти щели будет подаваться воздух. Сборка в следующем порядке сначала ставим лист фанеры например 4 слойный размером с рамку. Далее ставим саму рамку, потом лист фольги на клей (клеим к рамке, можно не на клей, главное где будут прорези както прикрепить к рамке), потом следующая рамка только зеркально(получим что один контур воздуха с одной стороны выходит а другой з другой) снова фольга и так далее, сколько нужно площади. высоту рамок для начала взять 5мм. Заканчиваем снова фанерой. Все деревянные части лучше проолифить сначала, чтоб влагу не впитывали. Псоле сборки сенвича сверлим сквозные отверстия в рамках довольно часто, и стягиваем все это дело шпильками или болтами. При таком раскладе рекуператор размером например 200Х2000Х200 будет иметь площадь теплообмена гдето 14м2 , проход гдето равный каналу 100мм с обоих сторон, думаю скорости типа до 200м3/час ему будут по зубам. Ставить вертикально, снизу можно организовать подогрев и отвод конденсата. Противоток организовывается противоточной подачей . Тольщину фольги можно варьировать, но чемона тоньше тем большая эфективность теплопередачи при той же площади, но давление в обоих контурах должно быть стабильнее и равное, если импользвоть фольгу толщиной 0,3мм, то это уже не сказивается на работе при разнице думаю до 200-300Па.

Все написаное прикидочно и мое ИМХО, но будет работать 100%, можно конечно посчитать, но думаю реально вернуть 60-70% тепла при скорости 150м3/час.

на счет фольги ето интересно я уже себе разборной вариант где вообше ничего неклеится а только по краям зажимается задумал. Нада только шкафчик придумать для него

Я так и планрую , я и накатал минимальну секцыю к которой можно будит пристроить еще одну, если надо будит )

 

Идею о сьемной опалубек придложил Darkdwarf как економный вариант - но я пощитал и для себя зделал вывод - что не стоит те трудности той економиии

 

Я Староник Техноллогии ТермоДом и собираюсь строица из пенопласта и битона - но вот начал поглядывать на тихналогию ТИСЕ

И всетаки вначале строится имено по ТИСЕ попробую - а там видно будит - вот такие у меня планы

у ТИСЕ есть один большой минус это то что эта технология самая "долгая" по времени но на вашем домике возможно это несильно будет заметно из-за обьемов работ

как вариант можно сделать "полусьемную опалубку" т.е. внутренняя часть - щитами, внешняя пенопластом (еще круче термопанелями)

экономия на времени и работе по утеплению (в случае с термопанелями еще и на отделке)

но насколько я понимаю автор термодом выбрал для себя потому как чайник в строительстве и просто еще неимеет опыта бетонирования (в свое время я также остановил свой выбор на этой технологии считая ее единственной покоторой можно построить самому)

Теплопотерями на трубе 130 пренебрегаем?

У пластинчатого противоточного при размерах пластин 600х1000 и количеством пластин 50 штук поверхность теплообмена будет 30 квадратных метров. При этом поверхность с теплопотерями будет чуть больше 2 квадратных метров и она легко утепляется. Какие размеры Вашего теплообменника будут при той же площади теплообмена и какая паразитная площадь будет при этом?

мне легче утеплить 8м 200ой трубы чем паять 50 пластин

больше пугает не паразитная площадь а негерметичность

конструкцию выбирал максимально простую в сборке

Угу. Так и есть...

А вот на сервисе керхера разговаривал - они делают под заказ любую длину, но предупреждают что больше 30-40 метров сложно продвигать из-за веса шланга, да и доставать тяжело может быть. И самое интересное - получается дешевле чем оригинальный.

как мне представляется

лучше продлить смотровой колодец глубже воздуховода и сделать дренажный колодец: пробуриться до песка и засыпать гравием

таким образом он с конденсатом будет справляться сам а вслучае поступления большого количества воды (чистка керхером) туда можна опускать погружной насос для откачки