Ali

to Taraskin то что вы построили это аналог ТеФо Maestro Kiev пишет о рекуператорх по серьезнее к примеру когда я проектировал свой теплообменник (такойже конструкции но высотой 8м из семи алюминиевых труб и 200ки ПВХ) материалы потянули за 4тыс гривен! И это без учета навесного оборудования (вентиляторы, клапана, система слива конденсата, фильтры и т.д.) экономия всеравно есь аналогичный будет стоить 2т евро но уже нетакая большая как у вас хотя гдето видел (помоему Тошибу) ввиде внутреннего блока сплит-кодиционера он по старой цене стоил гдето 1т грн (полностью готовый прибор с автоматикой и пультом д/у) вот с ним и надо сравнивать

для бытовых есть два типоразмера: 7.5м и 15м шланг (стоит учесть при проэктировании системы для устройства смотровых колодцев) надевается на пистолет Профессиональный есть 30м с большим выбором насадок но к аппарату прикручивается на выход и дорогой

скобы легко отламываються (тут какраз все просто) сам не отпадет струдом отрыватся мелкими кусочками и сильно крошится как вариант: предварительно проклеить скотчем но помоему лишнее это экономи - 0, выгоды никакой плюс кусок работы отдельно ППС дешевле стоит

На скоолько я понял описывается генератор тумана - дорогая вещь узкого профиля. Как по мне такую систему лучше мыть спомощью керхера (всерано нужная вещь в хозяйстве) комплектом для чистки трубопроводов

Несовсем так площадь теплообмена трубы теплового насоса и трубы грунтового теплобменника, мягко выражаясь, в несколько раз больше 56м и 110м отличаются в два раза т.е. отбор тепла в районе 60 Вт

на сколько я помню про 100 Вт говорилось при 0 градусов чудес небывает - окна никто не отменял, они и являются основным источником холода если всеостальное обложить пеонластом бетон конечноже с пластификаторами просто залитый в пенопласт он не успевает замерзнуть до застывания (но как по мне всеравно стремно в большие морозы я бы лучше подождал)

про крышу не везде написано а технология перекрытия описана во всех "инструкциях" и кстати сорк выше уже озвучен - 12 дней и присоеденяюсь к AmateurFF насчет "неспеша" - пока не накрыта кровля стены не испытвают никакой нагрузки

практически через стокоже скоко надо для перекрытия

ну хотябы для теплого пола, или снизу холодное помещение да малоли для чего..

несовсем понятна агрессия соты против термодома это что, попытка отвоевать часть целевой группы? даже если все что он говорит про свою чудо-стену правда, то все равно это интересно только в промышленных масштабах что можно доказать самостройщикам если только технология стоит 15т$?! и это при том что многое неясно, а посмотреть негде, и спросить неукого...

вобщето в оплубке бетон прочность набирает лучше - чем медленнее выходит вода из бетона тем он быстрее нбирает прочность (идеальный вариант твердения в воде, из-за этого на ЖБИ бетон пропаривают) но раэбирается она действительно легче всего на вторые сутки

мне Смерека тоже понравилась за 50 кубов небыло ниодного сбоя

с шипами конешно! у разборных есть еще одно приимущество, их можно собирать "по месту", т.е. можно сразу (если надо) собрать арматурную сетку а блок собрать уже непосредственно "в ней" геометрия у них замечательная, но там где можно обойтись обычными блоками, как по мне, проще сделать ими, всетаки неразборными работать легче

примерно в таких местах

если скотч не клеется то скорее всего пенопласт низкой плотности к 35му клеется ож бегом скотч сильно выручал там где приходилось резать блоки (в местах примыкания, поворотов и др. непрямых участков) в других местах клеить ненадо (приусловии что замки у блоков с шипами, а не просто "паз/гребень" в таком случае клеить надо почти все блоки)

а зачем понадобилось из дома делать рефрежиратор?!?! для комфортного проживания надо-то всего на 10град охладить с этим может справиться и грунтовый теплообменник (200ватт/час на вентилятор) ;)

кстати, нашел фирму (если кому интересно) которая делает у нас "супертермоблоки" - это те у которых внешняя стенка 10см толщиной

а чего вы этим хотите достичь?

яж говорю, что потом все переделал если внимательно посмотреть то видно что толщина несущей стены там 0.5м почемуто (а дом то 3х этажный) + 3 Ж/Б перекрытия.. так мало того что мне плиту на 1.5м закопали так еще и подвал песком засыпали мол всеравно в воде будет (по этому плита сильно не армировалась) в итоге я таки сделал себе полноценный подвал, отлив его из гидробетона и арматуры не пожалел (жалко было 90кв площади песком засыпать)

я бы для перестраховки пустилбы внизу поперек хотябы 10-ку хотябы с шагом 0.5м (обеспечит прочность на разлом вдоль подушки) а ввеху арматура на подушке почти не работает ИМХО

спасибо, значит вопрос задан правильно но меня интересует количественная оценка (на сколько) стоитли заморачиваться с дыханием стены если да, то в какой степени? если нет то может всетаки оправданы полная пароизоляция и рекуператор (а приточку пустить фронтом от стены через ошивку имитируя "дыхание")?

снимал тем что было под рукой так что качество неочень но идея понятна: зная удельный вес материалов(например бетон) и фактический вес деталей (панель перекрытия) расчитывается сборная нагрузка на фундамент и сравнивается с несущей способностью грунта токо еще раз повторюсь: хоть расчет и несложный но ньюансов может быть много (тип грунта, однородность, этажность, ветровая нагрузка и тд) так что здесь лучше не экономить а обратиться к специалисту и денег это много не тянет (мне весь проект фундамента обошелся в киевпроекте 300$)

У меня вопрос к теоретикам: если сделать дышащую стену с учетом норм воздухообмена по естественной (заместительной) вентиляции (если не ошибаюсь однократный), насколько я понимаю, ее просто будет "продувать" холодный воздух и тепловое сопротивление стены небудет стабильным. Какие приэтом будут потери по теплу к примеру при -20ти? Никто не задумывался над этим? Если потери небольшие - насколько нужно вообще утепление? Если большие то насколько нужна дышащая стена?

правильно говорят. Важно чтоб фундамент не только мог выдержать весдома но и сам непровалился т.е. чтоб несущая способность ВАШЕГО грунта была больше удельного давления создаваемого ВАШИМ домом расчет простой: расчитываете вес дома со всеми перекрытиями и нагрузками (можно просто умножить на 1.5), делите на количество погонных метров фундамента и получаете удельное давление в т. на м.п. зная несущую способность грунта (она как правило в кг. на см.кв) можете сравнить выдержит земля ваш дом или нет если нет, то как выход - увеличение ширины ленты хотя я всетаки расчет фундамента в киевпроекте заказывал в итоге всеравно переделал но при этом знал точные цыфры

как по мне ребра былибы лучше, вам любой сопроматчик скажет что лучше и экономичнее не наращивать толщину конструкции а сделать рёбра жесткости и на арматуре тоже лучше не экономить т.к. основные нагрузки будет нести именно она