Andrei constructor

Живем рядышком Да,сделайте глубину не менее 1 м. Добавлено через 1 минуту Сразу после заливки в свежий бетон. Делайте бетонирование захватки за 1 день Добавлено через 31 секунду Дайте схему предполагаемого усиления.

Уважаемый ТС, отвечу на ваши вопросы здесь, а не в личке. В личку писать не могу, т.к. администрация сайта ограничила мои ответы в личке до 10 писем в месяц. 1. Да, лучше подкопать на всю ширину блока. 2. Сколько вниз это определите вы: нужно знать где заканчивается почвено-растительный слой (для этого углубите ваш шурф) и какой грунт идет за этим слоем; нужно знать область или город где находится ваш домик по этим данным определяется глубина промерзания (т.е. в Одесской области меньше, а в Сумской больше). Ваш вопрос: "Забыл сказать что у меня есть шпалы бетонные, коротыши, примерно 1.5 метра в длину по ним ездил кран на заводе. Может их как-то можно использовать?" Да эти шпалы можно использовать как используют БУ ЖД шпалы. Вот публикация на эту тему: gidproekt.com/kak-sdelat-fundament-iz-zhelezobetonnyx-bu-shpal.html Если они длиной 1,5 м то укладывайте так: 1. Копайте захватки на стыках блоков ФБС длиной 1,5 м (центр захватки по стыку между блоками) 2. Устанавливайте с одной стороны опалубку 3. На дно захватки делайте бетонную подготовку толщиной 100мм из тощего (низкомарчного) бетона 3. На бетонную подготовку укладываете шпалы 4. Заливайте бетоном захватку выше подошвы существующего фундамента на 50...100 мм. Там где лежат короткие блоки ФБС длиной 1,2 м или 0,9 там захватки должны быть длиной 0,5-0,8 м (центр захватки по стыку между блоками). На этих участках делайте без шпал. Заливайте захватку бетоном. На дно захватки арматурную сетку (должна быть расположен от дна захватки на высоте 70 мм) из арматуры 8А400С с ячейкой в двух направлениях 150 мм. Для захваток с целью экономии применяйте бетоны низкой марки В7,5....В12,5. Вопрос: Сколько нужно ждать пока схватится раствор что б копать рядом с заливкой? Примерно через 10 дней. Первый захватки делать в местах стыков между блоками ФБС. Добавлено через 22 минуты Делается все в течение 1 месяца. Добавлено через 2 минуты И памятную табличку на видном месте: "Не больше двух кроватей и 2 человек на перекрытии!" Если серьезно, то подход инженера отличается от подхода обывателя в основном мерой ответственности.

Имеют ли смысл вложения без нормального усиления фундамента? Сейчас в этом месте трещины, а затем после освоения мансарды появятся новые и тогда что делать? Вскрывать отмостку и делать повторное дополнительное усиление, потом тратится на восстановление отмостки?

нет, не хватит, т.к. в этом доме фундамент сделан из бетонных ФБС блоков в один ряд.

Если бы существующий фундамент был армирован, то можно было его усилить точечно. В вашем случае имхо лучше сделать усиление по всей длине ленты. Добавлено через 1 минуту Вам нужно это рассчитать самостоятельно, так как смета составляется по факту, исходя из реальной геометрии усиления (т.е. затрачиваемых материалов и трудоемкости работ). Если там глинистые грунты основания, то фундамент нужно будет заглубить ниже глубины промерзания грунта (посмотрите какая глубина для вашего региона). Также подошва фундамента не должна опираться на почвенно-растительный слой (сейчас она опирается именно на него). Т.е. прокопайте шурф глубже и посмотрите где начинается пригодное грунтовое основание. Ширину ленты примите около 70-80 см (50 см под блоком и около 20-30 см выступ наружу). Под несущие продольные стены можно сделать 80 см, а под самонесущие поперечные - 70 см. Длину каждой захватки делайте длиной 1...1,2 м. Добавлено через 7 минут Монолитный пояс будет не нужен по следующим причинам: - пояс будет выполнять свою функцию (увеличение пространственной жесткости и трещиностойкости стен) только в загруженном состоянии. Т.е. если делать пояс, то нужно демонтировать стропильную систему; - основная причина образования трещин: неправильно выполненный фундамент (нельзя делать фундамент из ФБС блоков в один ряд). Поэтому усиление решает эту проблему; - ваш дом достаточно легкий, с учетом расширения подошвы фундамента при усилении давление под подошвой будет очень маленькое и дальнейших деформаций (трещин не будет). Добавлено через 1 минуту Передоговоритесь. Сделаете потом, после усиления фундамента.

Сделайте так: gidproekt.com/usilenie-sushhestvuyushhego-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma-fotootchet.html Первые захватки делайте длиной до 1 м в местах стыков фундаментных блоков (на сколько я понял там блоки ФБС). Перекладку разобранных участков стен и фронтонов сделайте после подведения фундамента. Если дача будет только использоваться в теплый период года, то можно оставить внутри стены воздушную прослойку. Если планируете приезжать в холодное время, то полость внутри стены лучше заполнить утеплителем, например, перлитовым песком. Добавлено через 8 минут Будет переделка стропильной системы?

1. Сделайте шурф в месте развития трещины до подошвы фундамента. Опишите как заглублен фундамент и на какое грунтовое основание он опирается. 2. Поставьтеь в месте максимального раскрытия трещины гипсовый маяк. Если не понятно будет я напишу как это сделать. 3. Это дачный дом?

Советую Вам построить одноэтажный дом площадью до 120 м2. Такого дома будет вполне достаточно для семьи до 4...5 человек.

Попробуйте крышку держать полузакрытой при топке тандыра. Оставляемое отверстие будет являтся неким дымоходом. Дров потребуется в 2-3 раза меньше и нагреется печь очень хорошо. Через это отверстие будете подбрасывать дрова либо будете временно открывать крышку.

Вы при топке крышку полностью открываете?

Конечно утеплить крышку можно. Но в моем случае тандыр держит тепло для готовки с неутепленной крышкой несколько часов, а мне для готовки на большую компанию 8...10 человек нужно максимум 1 час. Например, на одной загрузке в мой тандыр можно приготовить одновременно: - шурпу; - шашлык; - овощи (грибы, кабачки, помидоры, синенькие); - пару рыбин в фольге. Из этого дольше всего готовится шурпа (40 минут). После тепло тандыра можно использовать для поддержания температуры горячей воды (несколько часов) для чая и пр. Еще как вариант подкрышку в момент готовки можно подкладывать фольгу. Но она нужна больше для менее теплоемких тандыров с тонкой керамической стенкой

Я делал из цельного листа металла gidproekt.com/kak-sdelat-stacionarnyj-tandyr-svoimi-rukami-prakticheskaya-instrukciya.html

Молодцы. Но есть несколько слабых мест в такой конструкции. После разогрева металлическая бочка очень сильно разогревается (реально получить ожог). Второе - нет полусвода, без которого несколько снижается эффективность этой печи.

Необходимо утепление стен техпомещения. Утеплять экструдированным пенополистиролом.

Нет, не нужно Добавлено через 31 секунду Подвальное помещение для чего предназначено?

Да. Так часто бывает, что ленточный фундамент с полами по грунту выгодней. Также имхо этот вариант выгодней организационно. Вы возводите коробку, а сети вторым этапом.

На мой взгляд нужно заказать индивидуальный проект на основе данного планировочного решения, так как большая часть фирм, которые продают типовые проекты значительные изменения и переделки не выполняют. Вам также правильно подсказывают, что УШП это не панацея. Стоимость его будет дороже ленточного фундамента с утепленными по грунту полами. Поэтому решение по фундаменту пусть принимает инженер, который возьмется за проект.

армированная кирпичная кладка, минимум 4 ряда

Имхо лучше заподлицо. Поверху будет деревянная накладка впритык на косоур.

Иногда так делаю. Там приведенная толщина бетона меньше 12 см. Добавлено через 1 минуту Толщина может быть меньше 12 см. Зависит от пролета, нагрузки и сплошная плита или ребристая.

Приведенная толщина плиты ПК (если убрать пустоты) будет составлять 12 см. Не всегда монолитная плита может быть толще 12 см.

Участок позволяет выполнить пристройку двухэтажного объема к существующему дому? Если да, то вот Вам новое строительство без глубокой реконструкции существующего дома (в котором даже можно жить). Или построить рядом дом отдельно от существующего и объединить их наземным переходом.

Лучше сделать или монолитный пояс или армокаменный.

Плиты марки ПК производят и под 600 кг/м2; монолитная конструкция рассчитывается под конкретную нагрузку, полученную при сборе нагрузок (может быть и несколько тс на 1 м2). Плита это типовая конструкция, а монолитная плита - индивидуального изготовления. Еще, не всегда чем больше несущая способность, тем лучше. Ее просто должно быть достаточно.

наверное бетоном