Ernst

Как уже говорила - и то и другое проводилось в гофра-трубах горизонтально - в бетонных перекрытиях (на фото видны распред коробки между арматурой - готовые под заливку бетоном). Вертикально - спусками с потолка до высоты, на которой располагался выключатель или розетка... или кмп. розетка (это тоже видно на фото - возле труб отопления (розовые) - виден спуск гофра-трубы для електроразводки и слаботочки, висящий с потолка)... По этажам разводка поднимается по стояку (очень глубокая штроба) сечением 400х500... по одной стене штробы - сила, по другой слаботочка (телефон и компьютеры) по третьей - телевизор. Таким образом, в случае необходимости - вертикально можно дотянуть любые кабеля по штробе, а горизонтально - также по трубам в перекрытии - можно или дотянуть нужное или перетянуть сгоревшие и т.п. если еще что-то тут не понятно - спрашивайте - а то мне не совсем ясно ЧТО именно объяснять...

проводка у нас в бетонных перекрытиях. Трубы для подогрева стен - на высоте 150 мм от чистого пола. будет время - выставлю. Где-то в начале ветки они уже были...

я же Вам русским по белому написала - что прежде всего в пассивном доме важны ОДИНАКОВОСТЬ теплопотерь через ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ограждающие поверхности - иначе будут проблемы с микроклиматом (грибки, плесень... и т.п.) а Вы зациклились на гривнах?!?!?! Эту ошибку немцы осознали еще 20 лет назад - когда начали строить первые хорошо утепленные (толстым слоем утеплителя) энерговыгодные дома, не обращая внимания на незначительные (по затратам энергии) места с мостиками холода или неутепленными подвалами. Нас с института специально возили на такие объекты - на экскурсию - чтобы навсегда в наши головы вбить невозможность таких решений. У них получилось - лучше 1 раз увидеть.... :D

ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки. :D Но я теплопотери ВСЕХ ограждающих конструкций (в том числе и пола) своего (как и других, проектируемых мною домов) расчитываю по немецким формулам и второй (проверочный) расчет делаю в немецкой программе от PHPP. Не думаю, что они менее точные, чем Ваши :D

В какой-то степени и это тоже, конечно. И необходимость полной герметичности здания. Но главное - нам необходимо добиться приблизительнго одинаковых теплопотерь через любые ограждающие конструкции (без перепадов и мостов тепла), так как прежде всего в местах перепадов будет сдвигаться и точка росы. Что в свою очередь может вызвать выпадение конденсата и впоследствии образование грибков... Несущая способность Запорожского пеностекла 2,5 мПа (по расчету нагрузка на грунт от фундаментной плиты моего дома - только 0,9мПа). Так что - 2,5 вполне достаточно для 4-5 этажного дома. Для высотных зданий следует брать уже Бельгийское - оно бывает и прочностью до 6мПа.

Откуда Татьяне Эрнст знать, как рассчитываются теплопотери ?!?!?!?!? :lol: ...она же только пассивные дома строит... а при этом теплопотери рассчитывать нет необходимости ведь их итак почти нет ну а если серьезно - под землей (ниже 2-х метров) - постоянная температура около 8-10 градусов (+). В доме - тоже постоянная - около 20 градусов. И как это нет теплопотерь???? ВЫ изменили законы физики и тепло больше не стремится туда, где холоднее? А маленькие они или нет - это решать не Вам с Вашей колокольни обычного украинского слабо или никак не утепленного дома (для него 10 градуосв - под землей - это уже жара :D ). Есть стандларты пассивного дома, и если строить пассивный дом, то их нужно соблюдать, иначе 15 кВт/м2 в год Вам не добиться. Но может Вы к этому и не стремитесь - опять таки-Ваше право. Тогда не засоряйте глупыми замечаниями мою ветку. ОК? А то потогм люди жалуются - что читать оффтоп неприятно... и они , конечно, правы...

монолитная ж/б подушка - конечно лучший вариант, как конструктивно, так и с точки зрения качественной теплоизоляции без мостиков холода. смешивать две системы не советую вообще. Ну и грунты знать надо. А фундамент рассчитывать сразу на 2 этажа (раз все-равно в последствии достраивать собираетесь!

проект нормальный, но много площади уходит на огромную лестницу с верхним светом. Если разворачивать дом гостиной и скатом крыши на юг (въезд в гараж - с запада) - то одна спальня мансарды будет смотреть на восток - это хорошо, а две на запад - это минус (сильный летний перегрев... не достаток зимнего солнца...). Ну и не правильно сейчас уже рассуждать о фундаменте - если еще не знаете одни этаж в доме будет или два! Нагрузку на фундамент собирать надо начиная с крыши!

с какой стороны бурить - не имеет значения. Главное - по 6 метров между скважинами - это минимум. У нас - все вертикально! На двух сотках земли - хорошо, что так четыре скважины влезли ;) Куда уж тут еще с горизонтальным теплообменником, который мин. 10 соток потребовал бы? Да и деревья потом на участке уже не посадишь... это решение - только для участков от 20 и выше соток. Когда люди могут отказатся на 10 сотках от сада (только газон... цветы... кусты). Но гораздо дешевле это не будет. Лично я предпочитаю скважины. Вы что сами кустарным способом собираетесь прокладывать грунтовый теплообменник под ТН??? Я бы не рекомендовала... Но - хозяин-барин. Трубы ПЕ обычные под воду. ø 32 . На горизонтальных участках - в утеплителе (как видно на фото: сама труба черная полиетилен (с голубой полоской), утеплитель - красный). эффективность работи ТН колеблется от 1:4,5 до 1:5,5.

пеностекло промазали снаружи битумной мастикой. Так как вода у нас достаточно глубоко. А пеностекло итак с проклейкой швов на холодный битуумный клей ложили. То-есть - гидроизоляции - достаточно. Но это зависит от грунтов! как по мне - пустая трата средств. Я всегда советую масивный кирпич, и не вижу резона в вашем случае советовать что-то другое. Тем более - если утеплять собираетесь снаружи качественно! То зачем вам керамоблок? для того, чтобы рационально использовать инженерию на альтернативных ист. энергии - обязательно должен быть дом по этнеговыгодному, лучше - энергопассивному стнадарту (это означает и полное отсутствие мостиков тепла... в вашем фундаменте не совсем разобралась - но, боюсь, там они будут...).

без геологии советов по фундаменту Вам не дам. Но если честно - даже не поняла принцип конструкции, которую Вы предлагаете?!? Можете дать чертеж? НА основе каких расчетов остановились на такой конструкции?? Скольоко этажей дом?

что отечественное, что Бельгийский Фоамглас - крепится одинаково - на холодный битуумный клей.

Фундамент УТЕПЛЕН и ГЕРМЕТИЗИРОВАН снаружи. В таком случае - достаточно дождатся затвердения бетона (до недели). Опалубка снимается - и сразу же ведется строительство дальше. Фундамент ВСЕГДА остается в теплой и сухой зоне. ВЫстаивать его в этом случае не надо.

я бы сказала - скотее ничего путного не выйдет с отечественными рабочими без качественного технадзора. А стекло у нас хорошее. По крайней мере - Запорожское. Стекло из Шостки еще не видела. Гомель - не рекомендую - геометрия очень плохая.

После этого выставили опалубку - и залили бетоном (разумеется из миксера). Бетон застыл за 2-3 дня набрался прочности - начали вязать арматуру дальше на стены цоколя. Когда арматуру связали - поставили опалубку наружных стен, залили , вложили трубы под електрику и слаботочку, вентканалы... и закрыли опалубкой все внутренние стены.Заливали стены цоколя - тоже из миксера.

Потом - постелили обычную клеенку - чтобы меньше портить стекло при раскладке арматуры. И разложили/повязали арматуру (два слоя). И сделали выпуски под все несущие стены около 1 метра вверх... кое где и больше, сразу на всю высоту - но это сложно технически. Арматуру вязали дня 4 - 8 человек, ну и я помагала - когда миксер на подходе - а не успели довязать.

По бетонной подготовке - уложили рубероид (с пропайкой швов и выпусками по периметру за подготовку по 20-30 см). Потом - по рубероиду на битуумную мастику укладывали пеностекло (укладывать обязательно плотно с проклейкой ВСЕХ стыков между плитами) уже ровно по проектным размерам дома (с учетом выхода пеностекла по сторонам по 20 см от стен цоколя). Пеностекло - Запорожское. Отличного качества... гораздо важнее в этом деле - качество укладки!. там где нужно было - подрезали пилкой - режется легко.

на следующий день с утра выставили уровень (арматурой) завезли тощий бетон. Залили. Выровняли... проверяли уровень нивилиром... на последнем фото - уже готовая подготовка

на следующий день в обед привезли песок. Расстаскали по дну и Утрамбовали. К вечеру утрамбовку закончили.

сначала - на утрамбованый (и максимально НЕ НАРУШЕННЫЙ грунт) - 80 мм песка - по всей ширине котлована (на 1 в каждую сторону от периметра дома). Хорошо пролили водой и утрамбовали машиной. потом: залили бетонную подготовку из тощего бетона (как основу для пеностекла) 80 мм (на 30-40 см шире по периметру дома). тут - главное вцыдержать уровень плоскости и сделать верх как можно ровнее - чтобы пеностекло легче клеилось. на фото: готовый котлован вечером... начало смеркаться...

тут - начинаем копать (рано утром... как видно по освещению...)

на фото: разметка котлована для экскаваторщика цветной глиной.

котлован вырыл один экскаватор (и два грузовика для отвоза земли за угол в ров) за 1 день. Потом пол-дня еще двое рабочих подравнивали низ котлована - хотя должна признать - экскаваторщик сделал это очень качественно - подравнивать было уже почти нечего. И это Важно. Он копал окуратно - и не нарушил утрамбованости грунта. По-ээтому и трамбовать почти не пришлось. у нас под домом целый цокольный этаж. Так-что рыли где-то метра на три - уже точно не помню, нужно поднимать документацию, ведь после этого столько домов было.... Заливали ТОЛЬКО из миксера. Качественно и быстро. Да и дешевле - чем такую кучу вручную намешать. Ширины фундамента нет - точнее - он на весь дом - ведь у нас не ленточный - а фундаментная подушка. Стены цоколя - 250 мм, как и стена (в один кирпич) выше в доме.

повезло, но я так понимаю, что она положена не на плавающую стяжку, а на дер.балки, да? А как Вы у нас видели - паркет положен идеально. Влажность в доме тоже постоянная около 50% - так-что рассыхание нам не грозит

не толстый тоже - просто позже будет заметно... нет если делать все качественно, хорошо прикреплять углы зонтиками, штукатурить с сеткой... то лет 20-30 может простоять и без сильных трещин по южному фасаду.... но мелкие постепенно будут появляться... да и разрушатся будет на солнечной стороне сам ЭППС постепенно... В любом случае - ЭППС это решение на 50 лет. И полной герметичности дома он не обеспечит. Пеностекло - вечный материал. И от жары защищает и от холода. НЕ разрушается, не поедается... при правильном нанесении на фасад - обеспечивает полную герметичность дома. Из минусов - только один - он раз в 2 дороже (если брать Запорожский).