ROSS

И всё таки кто-нибудь может конкретно ответить на вопрос: на каких глубинах какие водоносные горизонты находятся по указанным мной выше координатам (С 50.57289, З 29.94871) и их характеристика. (Например: верховодка - 6-8м, нитраты, фекалии; полтавский - 30-40м, железо; и т.д.)?

 

55-60м и у Вас нет выбора

55-60м это по Вашим данным что, бучак, сеноман или что ещё???

 

Вот честно не понимаю почему никто из спецов не может (или не хочет) ответить по существу на мой конкретный вопрос (см. выше). Такое впечатление, что все отвечающие исключительно из Одессы...

 

Вопрос не праздный, т.к. "нарытая" мной в сети информация крайне противоречива. Да, собственно, и тут (на этой же странице выше) разные люди говорят о разных глубинах

В Пороскотені, тількищо пробурили свердловину 57м. ...

 

С хорошим качеством вода только на 75 метрах.

 

И всё таки кто-нибудь может конкретно ответить на вопрос: на каких глубинах какие водоносные горизонты находятся по указанным мной выше координатам (С 50.57289, З 29.94871) и их характеристика. (Например: верховодка - 6-8м, нитраты, фекалии; полтавский - 30-40м, железо; и т.д.)? Надеюсь для профи это абсолютно не сложно.

 

PS: у нас в кооперативе есть общественная скважина (утверждают 60м). Из труб сплошное железо. (то ли трубы ржавые, то ли такая вода в этом горизонте).

Кто-нибудь из спецов может сказать какие водоносные слои на какой глубине залегают по координатам С 50.57289 З 29.04871 (С.Пороскотень, Бородянский район) и их характеристика (качество воды в каждом горизонте). Планирую в ближайшее время заказать бурение скважины и хочу определиться с её глубиной.

...

Жара даже с каучуковой 20мм )

Тем более непонятно почему бы не использовать теплоизоляцию.

 

Не рассказывай те сказки, бесплатно ничего не бывает...

Ещё как бывает. Всем нам приходится в одних случаях быть заказчиками, а в других клиентами.

Например, если Вы обращаетесь к специалисту, чей заработок основан исключительно на консультации (юрист, психолог, врач-диагност и т.п.), то за консультацию практически всегда надо платить. Если же Вы обращаетесь к специалисту, который помимо консультации будет вам что-то делать (адвокат защищать на суде, хирург оперировать и т.п.), то, как правило, консультация и всевозможные подготовительные процедуры для клиента бесплатны. Хотя конечно, некоторые пытаются урвать лишнюю копейку на всём... Тут уж каждый специалист сам решает что ему важней обрести клиента на долгое и финансово выгодное сотрудничество или довольствоваться копейками, полученными за небольшой "пшик".

(маркетинг, как никак, тоже целая наука и далеко не все в ней сильны ;))

...

Вот пример исполнения два буфера по 500 и медь пайка...

 

Я решил пока поработать над тем, чтобы обеспечить "впихиваемость" одного 1,5-кубового ТА в помещение котельной. Поэтому увязка двух ТА в одну систему скорее всего не понадобится.

PS: соглашусь, что медь выглядит красиво, но:

1. Не каждому важна супер-красота в техническом (по сути подсобном) помещении котельной.

2. Не понятно почему трубы без изоляции (думаю в котельной с ТТК и без этого достаточно жарко). А если трубы изолировать, то кто тогда увидит эту красоту меди

... Таким образом, по основной части котлована толщина песчаной подушки будет около 95-100 см и в некоторых местах до 160 см.

...

После песчаной подушки по проекту идет около 10 см подбетонки (бетон В7.5) и монолитная плита толщиной 35 см (бетон В25).

 

Я приблизительно в аналогичной ситуации решил просто сделать подвал высотой ~1,8-2м под всем домом, ещё немного подняв высоту цоколя. (При наличии монолитной плиты основания грех не использовать такой объём под землёй)

Прежде всего, благодарю всех, кто оставил свои комментарии в моей теме. Особенно тех, чьи замечания помогли мне лучше понять какие вопросы мне предварительно необходимо решить для создания будущей СО.

 

На данном этапе можно подвести промежуточный итог и напрашиваются следующие выводы:

А. Для меня экономически существенно выгодней демонтировать имеющиеся двери в котельную, чуть расширить дверной проём (и позже установить другие двери) чтобы была возможность занести ТА большего объёма, чем оставить всё как есть и покупать два ТА. В результате этих незапланированных расходов:

1. 1,5 кубовый ТА обойдётся существенно дешевле, чем два по 0,8.

2. Возникнет дополнительная экономия на трубах и запорной арматуре для одного ТА против двух.

3. Более высокий ТА упростит задачу по обеспечению нужного уклона на участке котёл-ТА, повысив безопасность системы.

 

Б. Видимо мне стоит самому прочертить схему обвязки ТТК и ТА в котельной на основании моих задач, особенностей помещения и моих пожеланий ("хотелок"), после чего представить её на обсуждение. Комментарии и корректировки этой схемы со стороны «гуру» форума позволят мне определиться с выбором специалиста, которому можно будет доверить сборку этого «конструктора». (хотя и сейчас у меня уже обозначился список претендентов, которым можно было бы доверить работу с этой "взрывоопасной хренью", именуемой ТТК)

 

В. В ближайшие месяцы мне необходимо решить вопросы по "обеспечению фронта работ" в котельной, как то: по скважине и водоснабжению дома, подготовке котельной к монтажным работам и закупке необходимого оборудования (ТТК, ТА, элементов дымохода и проч.), а также дров (чтобы за лето они успели просохнуть).

 

... В большинстве случаем 28 меди хватает.

Если я не ошибаюсь, медь - это вершина стоимости труб (в шкале: сталь - оцинковка - нержавейка - медь). Поэтому невольно возникает вопрос: "а стоит ли оно того?".

Я разве говорил о диаметрах? ...

 

Не, это выше обсуждалось.

Все таки очень желательно при монтаже подачи от котла до Т.А соблюсти гравитационную составляющую.

По простому уклон.

....

Вот такое простое замечание может в корне изменить конструкцию/подготовку котельной перед монтажом СО.

 

таки да Укорачивал я ноги у ТА

Гм...

Да правильно.

Тут скорее надо удлинять ноги ТА, чтобы уклон соблюсти. Хотя, если котёл не высокий и на трубах хочется сэкономить .

 

PS: я понимаю, что насос - это не сопротивление, но сами переходники для подключения трубы большего диаметра к насосу... Чёто в моём мозгу это никак не хочет укладываться.

...Именно принципиальной схемой Вам и рекомендуется уделить внимание. ..

Да много я этих схем видел и в чертежах и в «ютюбе».

Т.к. масса вариантов схем имеется в свободном доступе, плюс каждый производитель котлов даёт рекомендуемые схемы подключения своих котлов для разных вариантов (с ТА и без…), я себе это представлял следующим образом: Основываясь на наиболее подходящей к данному конкретному случаю схеме, мы со специалистом вносим в неё корректировки. Потом просчитываем количество, параметры и цены комплектующих. И вперёд…

Согласитесь, какая бы ни была расчудесная схема, она не всегда вписывается в конкретное помещение. Порой помещение вносит свои коррективы.

 

Все таки очень желательно при монтаже подачи от котла до Т.А соблюсти гравитационную составляющую. По простому уклон. При таком варианте авария Т.Т. практически исключена.

Если я правильно понял, от выходного патрубка котла до входа в ТА труба постоянно должна идти вверх?

 

На 2 ТА солнце просится в комплект

И трубу в 2"

Что-то эффективность Солнца в наших широтах вызывает у меня большие сомнения в целесообразности таких вложений.

Кстати относительно труб. Вот что мне не понятно.

Зачем применяют в обвязке котла трубы, скажем, 1,5 дюйма, если в большинстве случаев с ними используются циркуляционные насосы с диаметром подключения 1,25 дюйма? Разве такое заужение не сводит на нет проходную способность применяемых труб большего диаметра?

"Богатые и красивые" сначала принципиальную схему топочной составляют, а потом - расставляют оборудование. Именно там - вся соль

Вот несколько вопросов:

...

 

Будучи не богатым и, тем более, не красивым решил, что мой путь тоже имеет право на жизнь, тем более, что принципиальная схема в целом мне ясна.

Относительно вопросов.

1. В котельную войдёт от 13 до 15 пар труб. Имеющиеся коллекторы позволяют подключить до 18 пар труб. Как это будет выглядеть представляю.

2. Как лучше увязывать два ТА, думаю, специалисты знают лучше меня. Объём ТА не рассчитывал, принял за основу рекомендации (цифры по которым колеблются в довольно широком диапазоне).

3. ТА возле ТТК поставить не получится по ряду причин. Циркуляционный насос ТТ котла полюбому должен работать (при исчезновении электричества - от ИБП).

4. Удобство доступа к котлу для его эксплуатации и обслуживания будет обеспечиваться близостью котла от второго (технического) выхода на улицу (~2 метра от котла).

5. Описано выше.

6. Нет, как минимум оборудование котельной доверю только грамотному специалисту. Кто будет выполнять разводку труб по второму и первому этажу пока под вопросом (на третьем она выполнена).

...

А лучше сбростьте хотелки по топочной мне на почту troll_9000@ua.fm, с максимальной информацией, набросаю Вам схему, даже с диаметрами.

...

 

Выкладываю изображение взаимного расположения основных узлов в котельной (файлы продублирую и на Вашу почту). Это не хотелки, а всего лишь моё представление данной конкретной котельной. Если грамотный специалист (это касается любой области) аргументированно и обоснованно убеждает меня в том, что предложенная им схема или конструктив имеет больше положительных сторон, чем моя, то я охотно на неё соглашаюсь, ибо я не упрямый.

 

Несколько комментариев к приведенной схеме:

1. Слева от ТА планировал расположить ещё один узел, но, похоже, ему там с ТА будет тесно. Поэтому ТА видимо надо сдвигать до конца влево.

2. В правом верхнем углу котельной планировал разместить распределительные коллекторы вертикально. Вертикальное их расположение позволяет легко подвести к ним трубы от радиаторов без использования уголков и лишних соединений.

3. Справа от ТА на стене планировал расположить резервный электрокотёл (10-12.кВт) на случай аварий и т.п.

4. Под электрокотлом и коллекторами прекрасно вписываются расширительный бак, циркуляционный насос СО и прочая «мелочь».

5. На стене справа от ТТ котла вполне неплохо бы разместились узел подмеса и циркуляционный насос ТТ котла.

ТТ котёл смещён в сторону центра котельной для удобства доступа к его задней части (для обслуживания и чистки дымососа, теплообменника котла и проч.

6. В котельной в месте расположения ТА и ТТК планирую возвести постамент ~ на 20см выше уровня пола. Эта зона на схеме отмечена пунктирной линией.

7. В центральной части котельной (на схеме крестик) думаю расположить сливной трапик с трубой, выходящей в канализацию (для слива теплоносителя в случае аварийной течи ТТК, ТА и других узлов).

 

Это в двух словах.

я не в коей мере не хотел Вас как то обидеть.

просто нужно проработать схему полностью и потом понимать, что и как устанавливать и где.

....

С чего Вы взяли, что я на что-то мог обидеться?

Надеюсь, та схема СО, которую я себе представляю в данном конкретном доме, в целом вполне жизненна, т.к. мне уже пришлось много всего начитаться и роликов всяких увидеть. Естественно, только специалист может грамотно "нанести все мазки" на окончательную картину и, собственно, качественно собрать весь этот "конструктор", но в глобальном плане мне картина ясна.

Сложность в том, что дом построен порядка 10 лет назад, но пока эксплуатировался только в тёплое время года без СО. В результате чего он завален кучей всякого барахла, которое мешает выполнять работы на этажах. Поэтому я планировал выполнить оборудование котельной, разместив там и распределительные коллекторы этажей и, по мере возможности, постепенно подводить к ним трубы из помещений.

PS: вот получилось прикрепить файл с планом первого этажа.

А другие параметры при подборе радиатора учитывали? Или только ширина окна?

Конечно, основной параметр при подборе радиаторов был - необходимая суммарная мощность радиаторов для отопления каждого конкретного помещения. Но брал с запасом, т.к. понимаю, что максимальная паспортная мощность радиатора указывается для такой температуры теплоносителя, которая в реальной жизни редко циркулирует в СО. Единственное отступление от норм - всё-таки не стал планировать радиаторы под всеми без исключения окнами. Уж слишком окон много (боюсь меня за это сейчас камнями закидают).

 

 

...

если следовать вашей схемой, то 100% получиться ситуация, что будете доделывать или переделывать как получается, а не как нужно.

....

К сожалению, реальная жизнь очень часто вынуждает нас отступать от идеальной схемы. Никто не спорит, что лучше быть здоровым и богатым, чем ...

...Говорите дом 300 м2? Еще метров 400 трубы докупите и все получится.

И еще один нюанс: вполне возможно, что к некоторым радиаторам трубы 16 мм. будет мало, понадобится труба 20 мм.

...

 

Неееа, чукча не такой глупый

1. На разводку по третьему этажу у меня ушло (на вскидку) меньше половины имеющихся труб. На второй объективно нужно ещё немного меньше (за счёт разницы в высоте). А первый - технический, там кроме котельной практически нечего отапливать (а котельная с ТТ, ТА и всей обвязкой, я так подозреваю, будет и без радиатора "самодостаточной" по теплу )

2. Радиаторы на весь дом тоже давно куплены. Самым мощным из них 16-ой трубы достаточно - проверено по характеристикам (они все длинные, но 11-го типа чтобы перекрыть широкие окна).

 

Может это и глупо, но я многие вещи для будущей СО скупал постепенно (преимущественно во время акционных скидок). Это позволяло по мере появления финансов покупать качественные комплектующие, а не дешёвое г... (например, если радиаторы, то Voegel & Noot, если трубы, то Rehau, насос Grundfos, радиаторная арматура Herz, коллекторы Kermi и т.п.)

 

Правда ТТ и ТА я почти уже решился брать отечественные. Но вот с дымоходом пока не определился. Как то стрёмно внутри дома тянуть нержавейку (пусть даже 1мм и типа качественную). Немецкая керамика дорогая. А отзывы о более бюджетной керамике пока не слышал.

 

Добавлено через 14 минут

Это все бесполезное обсуждение, без схемы и плана помещений и самое важное

Что хочет получить заказчик???

Качественно и дорого

Или как нибудь и еще дороже?)))

 

Дык на этой стадии, думаю, схема ещё не важна. В котельной я ещё пол собираюсь поднимать, по центру котельной трапик с подключением к канализации хочу замуровать чтобы в случае аварии, например, с ТА всё это дом не залило... (Если честно, мне проще файл по почте выслать, чем тут его "прикручивать")

 

Думаю, я не буду оригинален, если скажу, что хочу качественно и не дорого. Понимаю, что одно противоречит другому, но есть вещи, в которых можно идти на компромисс, а есть вещи, на которых экономить себе дороже. Например, я согласен, что в котельной при открытом доступе к трубам обвязки, можно использовать сварные или резьбовые соединения. Но в залитой стяжке я бы на такие соединения не согласился

Просто масса недобросовестных спецов с помощью формулировки "дорого, зато качественно" очень часто "разводит" клиентов на деньги (это же как с госбюджетом, чем больше сумма проходит через твои руки, тем больше из неё можно извлечь в виде личного бонуса )

Оцинковка Виега под пресс - топочная золотая выходит...

Схему топочной бросьте, это гораздо интереснее

Узла подмеса не вижу и автоматическогог охлаждения котла

Предложенная оцинковка под пресс специалистом обосновывается, как "отсутствие человеческого фактора" при монтаже. Типа все соединения гарантированно качественные Но Вы правы, предложенная смета меня сильно огорчила.

Схему котельной могу скопировать в файл. Но, честно говоря, там особо и нечего смотреть. Пустое помещение внушительных размеров (~3,5х4,2м) с двумя окнами и дверью

Я хоть и дилетант в области СО, но смысл и необходимость в узле подмеса понимаю. Просто по перечню комплектующих мне сложно определить, что он в смете не фигурирует.

Относительно аварийного охлаждения. Предварительно выбранный котёл имеет свою автоматику, регулирующую подачу воздуха и отвод газов. В этом случае тоже обязателен узел автоматического охлаждения котла? (с учётом наличия мощного циркуляционного насоса между котлом и ТА и 1,5 куба воды в ТА температурой не выше 80)?

 

Никаких проблем в работе такой системы не возникнет. По материалам она действительно самая затратная.

...

Т.е. Вы считаете, что "неправильность" размещения распред. коллекторов в котельной на первом этаже 3-х этажного дома при лучевой разводке - просто "страшилки" не имеющие никакого объяснения и основания? (мне чисто интуитивно кажется, что длина таких магистралей даже плюс для балансировки системы, т.к. разница в длине каждого "луча" в процентном отношении не такая существенная, как при размещении коллектора на этаже)

Понимаю, что такая схема затратна, но 200м 16мм трубы Рехау уже имеются. Не выбрасывать же её

(Более того, разводка по третьему этажу уже выполнена и трубы от него доведены до котельной)

 

Главным плюсом (как по мне) такой схемы является отсутствие соединений на всём протяжении от радиатора до коллектора в котельной. Т.е. отсутствие риска протечки некачественно выполненного соединения (и затопления всех этажей) и минимальное гидравлическое сопротивление сплошной трубы с плавными изгибами (мои умозаключения дилетанта). Разводку третьего этажа делал я своими руками, умудрившись выполнить её сплошной трубой без использования соединительных уголков (которые наверняка существенно увеличивают сопротивление потоку и стоимость магистралей ).

 

Добавлено через 2 минуты

Даже такое работает ), вопрос как

И как?

Если не учитывать вопрос эстетики (или "феншуя"), то, мне кажется, главное - успешно отбалансировать систему (надеюсь это требуется выполнить однократно).

Перенеситесь в тендеры ...

 

Боюсь в тендерах масса горе-мастеров, которым опасно доверять такие вещи, как СО (это всё-таки не стену оштукатурить).

 

Понятно, что "листать" всю смету бессмысленно, просто привёл её полностью чтобы знающий человек глянув мельком мог "выхватить" из неё какие-то ключевые (по его мнению) позиции, на которые он помнит порядок цен без необходимости дотошно сверять со своими прайсами.

 

Насчёт расположения коллекторов в котельной очень важный вопрос. Специалист из конторы внятно мне не объяснил в чём проблема (или до меня не дошло). Сначала речь шла о дороговизне труб, которые надо тянуть от каждого радиатора с верхнего этажа аж до низу. Я ответил, что трубы уже есть. Потом он сказал, что теплоноситель будет шуметь в тонких трубах, идущих на такую высоту. Потом о том, что коллектор на этаже позволяет стравить воздух из системы, а если внизу, то воздух сложно убрать. Потом ещё о балансировке говорил. Короче я так и не понял в чём основная проблема размещения коллекторов в котельной и допустимо ли это в принципе.

 

PS: когда специалист не может мне (по образованию тоже технарю) доходчиво объяснить что-либо, логически напрашивается вывод, что меня просто кормят лапшой. В итоге и предложенная смета настораживает.

Краткая характеристика дома.

3 этажа по ~100кв.м. Первый этаж технический, частично отапливаемый по минимуму. Второй этаж жилой. Третий с возможностью отопления, но в отопительный сезон скорее всего эксплуатироваться не будет.

Стены: пенобетон #300мм + мин.вата 100мм.

Сквозь этажи проходит два канала для прокладки в них всех необходимых коммуникаций (канализация, водоснабжение, дымоход …)

 

Планируется СО лучевого типа на основе ТТ пиролизного котла (с котлом практически определился) 24кВт с возможностью подключения резервного электрокотла (для поддержания минимальной температуры в доме в случае длительного отсутствия жильцов). Планируется установка двух ТА по 800л (в одном из них теплообменник для ГВС). Часть комплектующих уже имеется.

 

Контора, продающая котлы, предоставляет 5-летнюю гарантию на котёл в случае выполнения ими же работ по оборудованию котельной. Но по предложенной смете закрадывается сомнение, что «удлинённая» гарантия стоит того, чтобы работы выполнялись по предложенной ими смете (ряд её пунктов даже при беглом взгляде у меня вызывает определённые подозрения).

 

Но прежде вопрос, в котором мы не пришли к единому мнению:

По ряду причин я планировал распределительные коллекторы для всех этажей расположить в котельной. Специалист утверждает, что так СО работать не будет. Насколько предложенная мной схема нежизненна?

 

Кто из специалистов может покритиковать или одобрить предложенную смету:

(наименование, количество, стоимость за единицу)

 

 

В любом магазине сантехники скажете, Дайте мне редукционный ниппель

1 1/4 х 1.

И не морочьте себе голову.

Речь шла о том, что на маркировке насоса указано 1 1/4 (если у меня всё в порядке с математикой, это же 1,25 дюйма, т.е. 32.мм), а штангенциркулем на насосе я намерил 38.мм - это же 1 1/2 дюйма Или я не прав?

 

Это как чистить рыбу с головы. Насос покупается под параметры скважины и потребности хозяина. У соседей и у вас совершенно могут быть различные данные по паспорту скважины.

 

Думаю у нас с ним водоносный слой приблизительно на одном уровне. Насос взял с запасом 20.м по высоте подъёма воды а по производительности не шибко шустрый - на 2 куба в час (эта скважина должна выдавать в 1,5-2 раза больше, т.е. "в сухую" работать насосу не грозит.). Согласитесь, грешно не взять "Грундфос" в Польше в два раза дешевле, чем он стоит в Киеве, если подвернулась такая оказия

А может собрать все нормально. Применить годные трубы и спать спокойно?

 

Чтобы не плодить лишних тем спрошу тут. Кто знает какие "годные" трубы лучше всего использовать для подачи воды из скважины глубиной 60-70м (производители, модели, марки)?

 

И ещё пару вопросов. Предстоит скоро бурить скважину. Заранее купил насос (т.к. ориентировочные параметры и характеристики скважины известны по соседям, требуемые параметры насоса предсказуемы). В инструкции к насосу и на самом насосе указана резьба для его подключения 1 1/4 (т.е., как я понимаю, 1,25 дюйма). Измерил резьбу штангенциркулем - 38.мм. Но это же 1,5 дюйма (или у меня что-то с математикой не того...)?

 

От насоса отходит 1,5.м электрокабеля. Читал, что для подключения глубинного насоса не годятся простые ПВС кабеля по причине того, что они не могут обеспечить должную изоляцию провода под таким давлением столба воды. Возникает вопрос: как же тогда выполнить герметичное соединение кабелей, которое выдержит такое давление воды?

Когда участок очень мал по площади, то подрезать деревья до удобной высоты - иметь мизерный урожай. :sad: Поэтому старые деревья просто омолаживаем не шибко уменьшая их высоту.

 

У меня вопрос - а как Вы собираете урожай с такой высоты? ...

Для крупных плодов (яблоки, груши и т.п.) можно использовать всеми известный съёмник плодов (закрепить на длинной жерди "коронку" из проволоки по типу "растопыренных пальцев", в которую помещается плод и вращая жердь, плод отрывается). Для мелких плодов типа абрикос действительно проблемно что-то придумать (да и "замахаться" можно каждый абрикос отрывать ). Мы просто собираем падалки.

Тут больше возникает вопрос что с ними делать в таком количестве. Один из вариантов - домашняя курага. Практикую недавно. Для этого разрезаю абрикос пополам, вынимая косточку (плоды в земле можно предварительно промыть). Раскладываю половинки на антимоскитные сетки (имеются бесхозные) и оставляю под Солнцем. В жаркую солнечную погоду это добро благополучно высыхает без гниения (где-то за 5-7 дней). Если ожидается дождь, заношу сетки с плодами под навес. (После этого плоды хранятся сколько угодно времени.) Далее "по вкусу". Я люблю их кушать прямо в сухом твёрдом виде. Но, при желании, перед употреблением можно их подержать над "паровой баней". Тогда "домашняя курага" становится мягкой, но, в отличии от магазинной, абсолютно без хим-обработки!!!

Что интересно, наиболее вкусная курага получается из более сухих сортов абрикос, которые в свежем воде не особо вкусны.

... Но если дерево очень высокое ... лечить проблематично - не достанешь опрыскивателем, ...

Этой весной впервые применил своё "ноу-хау" по опрыскиванию высоких деревьев.

Взял аппарат высокого давления (для мойки машины). У него есть насадка для покрытия машины пеной. (У этой насадки маленький бачок, куда заливается моющий концентрат.) Налил в него воду и экспериментальным путём определил какая часть содержимого этого бачка приходится на 10л воды, проходящей через аппарат. В полученной пропорции приготовили концентрат для опрыскивания (на самом деле концентрация вышла меньше, т.к. компоненты просто не растворяются в такой высокой концентрации - но, думаю, это лучше, чем ничего). Итог: мой "Керхер" с земли добил до самых верхних веток старых деревьев (а это метров 6-8!!!) В результате не более 1 минуты работы всё дерево "с ног до головы" стояло полностью мокрое от опрыскивания.

Летом может и увидим ШО ВОНО ДАЛО в борьбе с болезнями

kotly.org.ua/boiler.html

santech.in.ua/kuplu-kotel/piroliznye-kotly/

Означает ли это, что любой пиролизный котёл можно располагать на улице "под открытым небом"? Судя по конструкции некоторых котлов по ссылке, я несколько сомневаюсь.

Есть ТТ котлы, которые можно ставить на улице и ничего с ними на будет. Едят все подряд. Даже бытовые отходы.

[ATTACH]550047[/ATTACH][ATTACH]550048[/ATTACH][ATTACH]550049[/ATTACH]

 

Может кто-либо в курсе существуют ли аналоги котлов ziehbart, которые также рассчитаны на установку на улице? А то в результате звонка данному производителю, выяснилось, что сервиса по Украине у них практически нет (при поломках выезжает специалист из Ровно... интересно сколько в действительности его придётся ждать...) Доставка тоже какая-то странная. Своего транспорта у производителя нет (это при весе котла под тонну!!!), после 100% оплаты за товар и доставку надо самому что-то выяснять в "Новой Почте" и разбираться почему они не смогли его привезти по адресу... Короче, обслуживание в лучших традициях "совка". ШОТА сильно захотелось найти альтернативу.

...

мне теперь намного понятнее стали все преимущества и недостатки разных котлов

...

А я по-прежнему чувствую себя как обезьяна в известном анекдоте (красивые - налево, умные - направо). Вот снова перечитал отзывы о пеллетниках. Блин... Один описывает как его пеллетник "жрёт" топливо тоннами (и никак никто ему помочь в проблеме не может). Другой о качестве пеллет (которые спекаются в "корж") при чём у одного и того же "ранее проверенного" производителя. Третий о перебоях в поставках топлива. Четвёртый о сбоях в работе котла... Также описываемые условия хранения пеллет отнюдь не сравнимы с дровами, хотя с моим вместительным подвалом это как раз не проблема.

 

Поэтому пока лично в моём случае по прежнему выглядит заманчивым решение с внешним котлом, о котором упоминалось выше. И в этом я вижу ряд следующих плюсов:

1. Безопасность (котёл и дымоход за пределами дома это несомненный огромный плюс). Сомневаюсь, что найдётся монтажник, который сможет на 100% гарантировать, что любой ТТ котёл не взорвётся и не загорится сажа в дымоходе (многие факторы от монтажников просто не зависят).

2. Всеядность/универсальность. На худой конец можно загрузить и бесхозные дрова из ближайшего леса. (Например, в 20 метрах от моего участка уже который год угрожает падением толстенная сосна, полностью высохшая после повреждения её бурей). Это явная и существенная экономия денег.

3. Все грязные процессы уходят за пределы здания. Также отсутствует опасность отравления газами (в случае возникновения проблем с тягой) и просто попадание дыма в жилые помещения.

4. Даже 350-400-килограммовый котёл мне трудно представить как заносить в мою котельную со всеми порогами, дверными проёмами и поворотами. В этом плане монтаж внешнего котла просто песня!

 

 

Из тех минусов, которые приходят на ум:

1. С внешним котлом возникает опасность, что его "скомуниздят" в период длительного отсутствия хозяев. Но с таким весом... и возможностью приварить его к замурованной в бетон арматуре...

2. Боюсь, что его "всеядность" существенно снизит период между необходимой чисткой дымохода. Хотя никто не мешает в самый критичный период сезона топить его более качественным топливом.

3. "Видос" на участке с таким "гробиком" под стеной дома и наружным дымоходом подозреваю будет не очень "феншуйным".

4. Необходимо скакать на улице даже в самый лютый мороз или под проливным дождём, загружая в него топливо (вопрос "как часто" видимо зависит от ёмкости ТА).

 

Пока плюсы существенно перевешивают не особо критичные минусы. Но может что-то я не учитываю более серьёзное???