Drosselbeere

Андрей, это ваше творчество или строили по проекту?

Нечего єто не даст, обьемная маса кладки из кирпича полнотелого 1800 кг/м3, а у 2нф от силі 1000 кг/м3

добавите конструкцию пола и будет вам цоколь 50 см как минимум

А как вы предлагаете, в тупую отобрать весла и самому закончить дистанцию, отбиваясь от советчиков )))))) да не убывало...

tansss, я не кого не учу, а констатирую факт. Повторюсь для вас или вы ДБН по своему трактуете. Защитный слой диаметр арматуры + 10 мм, так же надо учесть условия эксплуатации и воздействия окруж среды, а вот этот момент тупо не вложили в ДБН для этого существует экспертиза как официальная так и такая как форум Добавлено через 45 секунд не стоит:D

В ДБН он нераскрыт, ибо наша наука когда копировала еврокоды, забыли пару таблиц в ДБН или зАбили на них. Имхо я игнорирую сей пункт ДБН. А руководствуюсь СНиП , а вернее больше руководствами к снип ибо если сравнивать с еврокодом особо отличия нет. при укладки арматуры фунд плиты, а не фунд ленты на пленку вы можете не выдержать защитный слой 35 мм из за жесткости основании, что реально выполнить на бетонной подготовке и обеспечите нормальную работу конструкции. Но опять же повторюсь, для фунд плиты важно бетонная подготовка или жесткое основание, если фунд лента то легко технологично выдержать защитные слои на пленке, так как масив армирования не значительный

metall.kiev2017 расмотрите вариант финского исполнения ленті, уйдете от мостиков холода Вент зазор между лицевой кладкой и стеной, рекомендуемой 40 мм. Гарантировано получите 20 мм что вполне достаточно для вентилируемого фасада

такое же возможно и с ватным утеплителе..... так что не аргумент так оставте выбор материала тем кто будет жить. Вопрос горючести, паропраницаемости и тд, тут можно до бесконечности рассуждать, на форуме много копий сломано. У любого теплоизоляционного материала есть свои плюсы и минусы идеального решения нет. вот только зачем заводить заблуждение окружающих, подменой цифр. Рекомендуя 100 мм ваты вы косвенно являетесь рекламодателем.

какой то сюр от спеца с 20 летним стажем проектирования, как ранее озвучено Таня все правильно, просто сухие цифры, даже не учитываем условия эксплуатации и тд... ПСБ 150 мм λ=0.039 R = 3.85 м²·K/Вт Вата 100 мм λ=0.035 R = 2.86 м²·K/Вт

низкий это сколько. На плите можно организовать цоколь 45 см или это тоже низко

плиты долговечный и идиутоустойчевы, хоте деревянное перекрытие проще если утеплять ватой. Единствено, что бы я сделал так это немного поменял конструктивную схему. не очень удачное решение продольной несущей стены в вашем случаи

Все верно, никто не отменял глубину промерзания, но есть еще куча факторов не закапівать фундамент глубоко в землю, особенно в котеджном строительстве

Вопрос біл, зачем заглублять на 1.2 м?

интересно какое же отношение к МЗФЛ. Чем вам данные грунты не нравятся. Тут ситуация когда лучше не заглублять фундамент или 1.2 м наше все? лучше бы разобрались с разными типами фундаментов, свойствами грунтов, особенно технологией производства работ. Посчитаете вы вес дома и что дальше?думаю вы вряд ли учтете все нагрузки..... если вы сейчас не видите рекомендаций, что вам говорят тот же tansss и lastandr

50 в грунт + 25 на грунтом + 20-25 конструкция пола (утеплитель, стяжка, покрытие) тогда отм чистого пола + 45, он же цоколь , а у вас 1,60 высота стенок фунд.

скажите, а архитектор ваш видел геологию? вы даже если зальете плиту 30 см у вас меньше материалов пойдет

7.5.1 Глибина закладання фундаментів повинна прийматись з урахуванням: - призначення і конструктивних особливостей об'єктів, що проектуються, навантажень і впливів на фундаменти; - глибини закладання фундаментів суміжних об'єктів та прокладання інженерних комунікацій; - рельєфу існуючого і після інженерної підготовки території забудови; - інженерно-геологічних умов ділянки будівництва (з урахуванням 4.11- 4.13); - гідрогеологічних умов ділянки будівництва й можливих їх змін у процесі будівництва й експлу-атації об'єктів; - глибини сезонного промерзання грунтів. все зависит на какой высоте уровень чистого пола относительно уровня земли, глубина заложения, тип фундамента..... ширина назначаеться по расчету в зависимости от нагрузок, несущей способности грунта, а так же типа фунда. необходим бетон(песок, вода, щебень), арматура, вязальная проволока, доска для опалубки, гвозди, саморезы...... все реально, не боги горшки обжигают

для сбора нагрузок мне надо видеть план 1-го и 2-го этажа, а также понимать не будет ли нагрузок от кровли. Так же понимать сечение армопояса по высоте. Посчитаю вам сечение балки и армирование.

так в чем проблема, считается балка. Могу прикинуть сечение и подобрать армирование, но надо понимать нагрузки Архитектору проще положить перемычки, их проектировать не надо, подобрал по каталогу и все. Второй вариант сложнее но конструктивно ярче чем первый. Сборный перемычки не дадут той пространственной жесткости как монолитная балка, + необходим кран на монтаж, + вы льете монолитный пояс так почему не залить совместно балку по колонам

Написал в личку.

повторюсь еще раз

Смотрите внимательно на картинку. Я не меняю длину конькового прогона а только смещаю стойки

а так разве не пробовали?

стесняюсь спросить, а зачем вам коньковый прогон опирать на балку перекрытия, почему стойки не поставить в местах колон, а коньковый прогон не раскрепить подкосами? если очень хочется стоек наставить на двутавр непосредственно то и считать его надо с сосредоточеной нагрузкой еще на 5 страниц форума )))) Фунда фундамент проверить

опять же вы считаете древесину с 10% влажность + не учитываете коеф запаса, хотя бы 10%, так же у вас нет ни снега, ни ветра. Писал ранее, кровля частично может опираться на перекрытие или вообще не опираться, тут будет зависеть какую схему вы выберите