Drosselbeere

есть как плюсы так и минусы. не зная геологии, бесполезная затея делать свайный фундамент

это все мы видели, сам зуб интересует

ВасильДахWest, покажите узлы крепления

в целом планировка простая и на любителя. что бы попасть в топочную -постирочную надо заийти в кладовку и проползти под лестницей +100500

такое возможно, но необходим расчет стен, так же надо видеть планировку, пролеты, как опирается кровля

сечение монолитного пояса в U блоках за частую достаточно обязательно, тем более у вас

а в чем проблема то? что не так в вашей стропилке?

если вы собрались делать как вам угодно, то вперед, зачем вы задаете вопросы, если уже решили. укладывать балки непосредственно на газаблок, да еще марки D400 не годится, из-за местного смятия под балкой, а монолитный пояс еще и распределит нагрузку на стены. тогда не делайте под мауэрлатом монолит пояс, вы же укладываете балку например под дер перекрытие. и на по следок, данный узел не жизнедеятельный, узел абсолютно не правильный, так делать нельзя. PS. что за дизайнеры вам проектируют?

схема то работает, не вопрос, между балками перекрытия можно уложить газобетонные блоки, но вот что делать со стеной куда балки перекрытия не опираются? хотя армапояс можно залить на стене где балок нет просто выше, на не достоющю высоту. если уж совсем не хочется лить второй армопояс под маурлат, то положите 6 рядов кладки, смело укладывайте мауэрлат по периметру и монтируйте кровлю

я бы выполнил данный узел согласно рекомендациям производителя, а это монолитный пояс

SergeyNikolaevich, вы считали экономику, что уже определились с фундаментом, тем более какая будет ширина ленты?

усадка будет но не значительная, так как у вас скорее всего небольшое здание, не как, например 10-14 эт кирпичный дом, где есть серьезные нагрузки. усадка в вашем случае это микроны для раствора, тем более для глиняного кирпича. вот трещины могут быстрей появится не от усадки, а скорей всего от не равномерной осадки дома, но это вопрос к фундаменту как конструкции, а не к материалу и его усадки

покрытие с одного ската прийдется частично демонтировать или вообще убирать для замены на другое. ендову можно пустить прям по существующим стропила, ну и где необходимо усилить, а так не вижу сложностей, схема то классическая.

как то не понятно, что дает седло, а что гвозди страхуют?

я ему это и говорил как вариант, но ему другой конструктор сказал, что не возможно садить на сваи Добавлено через 1 минуту нужна будет опалубка на колоны

все правильно а можно конкретней, что? где? когда? как вариант армирование при определенных условиях

а в чем отличие от буронабивной сваи с уширением мне тоже не понятно?

песок, я же написал выше

только надо выбрать 1,8 м плодородного грунта Добавлено через 32 секунды песок или щебень

нет, хотя бы только из-за того, что вы ни когда ее нормально не уплотните.

из рекомендаций АЭРОК -Арматура дает возможность ограничить появление трещин в кладке. Для армирования стен из блоков AEROC мы рекомендуем использовать арматуру класса А-III диаметром 8 мм. При армировании важно сначала заполнять штрабы клеевым раствором и лишь затем укладывать в них арматуру – это обеспечит наличие вокруг арматуры защитного слоя раствора. Располагать арматуру следует на расстоянии около 60 мм от краев блока. При армировании кладки толщиной 250, 300, 375 мм в каждый армируемый уровень укладываются два прутка арматуры, при толщине кладки 200 мм и менее – один. Добавлено через 47 секунд видимо это было давно и не правда )))

могу намалюваты и прощитать митолечиской каркас

arnega, если планируете строить самостоятельно то и выбор окончательный будет сугубо за вами. если есть необходимость в каком либо проекте кровли и подбора стропил то обратитесь к например к OlegArh, запроектирует кровлю на проф уровне. если не мансарда, то я бы отдал предпочтение метало черепице. высоту конька можно определить мин. уклоном кровли выбранного материала, так же формы кровли и эстетического пожелания. чем больше угол тем меньше снеговая нагрузка. обычно угол 25-35 градусов смотрится адекватно.

обязательно надо глупость редкая, на то она и перегородка, что бы перегораживать, а не воспринимать нагрузку если балки деревянные, интересно как они работаю, особенно если жестко защемленные есть формула, вернее методика расчета. все описано в СНиП или ДБН. устойчивость зависит не только от ширины, но и приложения нагрузки, материала стены, закрепления и тд и тп. конечно необходимо учесть в расчете, но ветер хорошо воспринимают поперечные стены. самые проблемные места у стены это простенки, так как на небольшой участок стены приходит большая грузовая площадь, особенно у наружных стен еще появляется момент, а от ветра как раз нагрузка не значительная.

это вы конечно перегнули в три раза больше, но странность в разнице толщины стен есть, так же не понятно почему везде фундамент одной ширины, хотя ХЗ может и все правильно