Grip

врядли. надо понимать на каком уровне прорвет дамбу (наверху или полностью снесет), какая будет пропускная способность прорыва и т.д. - от этого будет звисеть масштаб затопления. а вообще, даже при строительстве даже весьма ответственных сооружений (ТРК на 50 тыс кв.м.) в непосредственной близости от Днепра в проекте учитывается только максимально возможный подъем от паводка (по памяти +5-6м - если сильно надо могу поискать отметку), а не разрушение дамбы.

обычно обратная засыпка выполняется послойно местным несвязным грунтом. самоуплотняется тогда за 1 зиму (весной подсядет). проливают обычно песок, но при просадочных грунтах я бы не рисковал. при обратной засыпке главное не завалить стены подвала во внутрь, если они не развязаны внутренними стенами и перекрытием.

для теплого пола можно нарезать штрабы в стяжке. если будете убирать стяжку совсем, подумайте о звукоизоляции, она в перекрытиях не ахти.

как посчитать армирование ленточного фундамента? да нет ничего проще: 1. собираете нагрузки от здания; 2. определяете допустимое давление на грунт и проверяете/назначаете ширину ленты фундамента; 3. определяете осадку и через нее коэф. постели грунта (если используете прогр. комплекс для расчета); 4. создаете расчетную схему в Лире, Мономахе и т.д. или, если дружите со строительной механикой, большинство схем можно посчитать вручную; 5. проводим расчет и вуаля - у нас есть усилия в фундаментах; 6. теперь берем Снип/ДБН "Железоб. конструкции" или любой справочник типа Голышева, Байкова и подбираем армирование по усилиям и конструируем фундамент с соблюдением конструктивных требований по минимальному армированию, минимально допустимым расстояниям между стержнями продольной арматуры и шагу хомутов, защитным слоям и анкеровке и тд и тп. 7. все, осталось просто вычертить конструкцию. и вы представляете, инженеры-конструкторы по 5 лет учатся в институтах, проходят сопромат, теормех, строймех, все типы конструкций, основания и фундаменты, после института набираются в проектных конторах опыта еще, как минимум 2-3 года и после этого начинают считать и рисовать такие банальные вещи, да еще и как мы видим, неправильно. зачем все это, если можно все посчитать самому, ведь это так просто? зачем дипломы пацанам, которые видели живой миксер и лопату? dwg.ru/dnl/1384 - ссылка где можно скачать Голышева. смотрите стр. 264 и далее.

не знаю всех исходных данных, например, для чего нужна нижняя терраса, но представляю себе где-то так (см. вложение по сечению "4-4"):Чертеж2-Model.pdf

в конструктивном отношении 2-й вариант лучше. потому что, монолитная лента не просто уширяет фундамент, но и может воспринимать изгибающие усилия от неравномерности давления сверху или неоднородных грунтов снизу. фундаментая плита была бы сравнима с ленточным фундаментом, если бы здание было бы с подвалом. а тут плиту все равно прийдется лить на глубине -1 м, а потом поднимать стены до уровня грунта монолитом - практически двойной перерасход. имея 1.5 этажное здание, давление на фундамент под самую нагруженную несущую стену будет до 10 тс/п.м., т.е ширины фундамента в 1 м будет с головой даже под наиболее нагруженной стеной (не зная геологии, обычно принимают расчетное давление на грунт до 10 тс/кв.м). а большая часть стен, изображенных на плане, самонесущие, там достаточно ленты на ширину стены. Уважаемый, если вы предоставите план перекрытия, могу накидать план фундаментов.

ферма без раскосов работать не будет. а топикстартеру, я бы советовал, за могорыч привезти на место конструктора (все же дешевле, чем усиление получится).

чтобы не плодить темы, тут же: как правильно лечиться? На просторах интернета часто встречаются очень противоречивые сообщения: одним просто выписывают аспирин, а других оперируют. я понимаю, что болезни у всех разные, но организмы то у нас всех почти одинаковые? сори, не удержался

подпорная стенка высотой 0.5м. грунт с углом внутреннего трения 25 градусов (песок, супесь). нагрузка на верхней части отсутствует. стенка как элемент благоустройства, типа бортового камня, не капитальная (не имеет требуемого заглубления). если не армировать, то лучше порезать по длине на участки 1-1.5 м.Чертеж1-Model.pdf

если сооружение капитальное (а если монолит, как на фото, то точно капитальное), то глубина фундаментов - на глубину промерзания (1м). учитывая расположение рядом со склоном и частично на нем, я бы фундаменты в поперечном направлении еще и связал лентой между собой для дополнительной устойчивости (рамка, это не спички, опрокинуть не так просто). т.е размер ленты составил бы ориентировочно 0.9х0.6 м и длинной порядка 3.5м (ширина презда). шаг таких рамок по длинне составил бы порядка 5 м при толщине плиты проезда 250 мм и нагрузке от трансторта до 7-8т на ось (шаг стоек можно принять и больше, если сделать такие ж/б бортики, как на фото). Т.е максимум 40м(динна)/5м(шаг)+1 = 8 рамок, но надо расставить с учетом кривизны в плане, может получится больше. Р.S. при решении с эстакадой все равно небходимо убедится в устойчивости склона и принять косвенные меры по укреплению. Если склон начнет сползать, этажерка может быть разрушена.

а не пробовали этоссылка устарела)

тут и так человек "на холодную воду дует", а совет вообще в тему

я бы назло снял опалубку на третий день (можно и на второй, но будет много брака из-за скола бетона при неаккуратной разопалубке), но нагружать начал бы не раньше чем через 5 дней - все же, трещины в ленте хоть и не критичны, но неприятны

- зачем в качестве пустотообразователя ППС -35 по 430 - ваш вариант? - где бетон В-25 по 590 средняя цена по киеву без доставки от 500 грн на dostavka-betona.kiev.ua/b25.php до 700 грн на Ковальской - Куда всплывать ... и если ум есть то зачем поэтапно ума нет, поэтому чтобы не всплывал кубик пенополистирола в бетоне с размером, скажем 0.5х0.5х1 м, его нужно либо анкерить на усилие порядка 600 кг, либо использовать технологический перерыв в бетонировании, когда заливается небольшими слоями и нагрузка на подрыв уменьшается. - какие мыши??? если вокруг бетон???? если поверх ленточного фундамента положить ж/б плиту под пол, то, конечно, даже если мыши все выгрызут, не чревато. - Да и исчо дофига нюансов... Повторюсь: надо иметь опыт таких дел, а не теоретическое представление.... может опыта потому и нет, что не используется из-за нецелесообразности?

ваш прораб, скорее всего прав - нужны наружные стойки, наружная стена пристройки вряди что-то понесет, не рискуйте. также стойка нужна на углу возле основного здания. учтите, что глинобитные стены при сильном замачивании вернуться в исходный материал - глину и солому. минимальные уклоны кровель выложены на сайтах производителей кровельных материалов. в крайнем случае смотрите СНиП "Кровли", там в одной из первых таблиц приведены минимальные уклоны для кровель из разных материалов.

Не известно - нужно считать, однако, учитывая, что по дороге будут ездить грузовые автомобили с весом 10-12т, врядли этажерка получится дешевле. Если бы пешеходы или легковой транспорт - то, может быть. К тому же оптимальный фундамент под стойки этажерки был бы свайный - но буровая не сможет выполнить сваи на склоне без берм. Предложенное решение конструктора весьма изящное (навскидку больших запасов там нет, и вроде все правильно), однако, нужно понимать, что для выполнению работ по устройству той же фундаментной плиты подпорной стены прийдется разрыть большую часть склона (нужны откосы, причем на высоту 8-9 м, а это значит, что они должны быть, как минимум, под 50-60 градусов от горизонтали (тут про то, что, должно быть по нормам, вообще молчу). Экономить на крутости откосов при лессовом склоне, даже вроде устойчивом, весьма опасно - немного промедлите, замочите и все съедет "на голову". отложите линию под 50 градусов от крайней точки плиты и получается, что нужно срыть почти весь склон, а потом засыпать обратной засыпкой. а если уже срывать, то почему не заложить между слоями отсыпки ту же геоткань и превратить склон в армированный массив, который, практически, сам себя держит?

ну, под одноэтажное здание подойдет любой вариант.

цена куба пенопласта М35 - 430 грн. цена куба бетона В25 - 590 грн. + пенопласт будет всплывать - нужно чем-то его крепить и бетонировать поэтапно. + говорят, что обычный пенопласт мыши грызут, а XPS будет дороже замененого бетона.

чем усилить фундаменты нормально, проще все заново построить. да и предпосылок к усилению пока нет - трещины в стенах есть? большая часть нагрузки ведь уже приложена, раз вы до крыши дошли? я бы строил дальше - от крыши нагрузка уже незначительная, но был готов к тому, что в месте шва в фундаментах может пойти вертикальная трещина по кладке.

ну на вид, по фотографиям, склон почти устойчивый, укреплен растительностью, здание на верху стоит на сваях. может тогда не делать подпорных стен, а просто дорожное полотно в виде эстакады на стойках пустить?

а правах оффтопа: из инструмента, необходимого для жизни за городом, запомнился только топор, который дед всегда под кроватью держал

обычно для следующего этапа требуется набор бетоном 70% проектной прочности (если без добавок и в нормальные температуры это 10 дней). однако зачастую эти требования не всегда соблюдаются, например при скорости строительства в монолите по 3-4 этажа в месяц. можете рискнуть раньше потихоньку начать выставлять блоки - сечение ленты у вас все же приличное. тут главное - загружать ленту равномерно - 1 ряд блоков по всему периметру, потом следующий и т.д., не допуская изгиба ленты от неравномерной нагрузки.

Какой материал возможен для заполнителя? - из конструкционных материалов под землей используются, как правило только бетон или камень. другие материалы типа пенобетон, газобетон, кирпич - под землей не стойки. зависит, конечно, от грунтов, уровня грунтовых вод и гидроизоляции, но для серьезного строительства эти материалы на контакте с грунтом в зоне сезонного замораживания/оттаивания не применяются. А если строится что-то легкое или временное, то зачем вообще такой мощный фундамент? тогда уж лучше рассмотреть ряд блоков ФБС по ж/б ленте. Насколько будет больше арматуры? будет больше. насколько именно, сказать без расчета и конструирования сложно. например, при цельном з/б ленточном фундаменте необходимости в поперечной арматуре, как правило не будет. при соединении поясов между собой за счет вертикальных перемычек их прийдеться армировать. Насколько проиграет/выиграет фундамент? если ваша лента просто передает сплошную вертикальную нагрузку от стен на грунт, мало что изменится. Если она перераспределяет нагрузку от колонн, простенков, т.е работает на изгиб (верхняя и нижняя арматура в ленте ведь есть?), то конструктивном отношении при работе на изгиб и поперечную силу она потеряет (вместо сплошной балки это будет балка виренделя или "рамная" балка, прочность которой зависит от качества устройства жестких узлов между поясами и стойками, анкеровки арматуры стоек и т.д.). Технологично ли это? пожалуй, менее технологично, чем устройство обычной ленты Есть ли экономическая целесообразность? врядли. поднимется цена работы за куб. бетона, добавится арматура, добавится стоимость вставок, увеличатся сроки. А из выгоды только цена вытесненного бетона по цене товарного. В монолитном ж/б пустотообразователи практически не применяются, очевидно, потому, что себя не окупают.

Ну во первых, сравнивать бутобетонную стенку и ж/б не совсем корректно. Первая работает как классическая массивная, вторая весьма неплохо воспринимает изгибающие услилия от давления грунта. Во вторых, для ответа на ваш вопрос необходимо видеть геологию участка (в частности, из чего будут сложены склоны), характер и прогноз оползневых процессов на данном участке, сейсмичность района и категорию ответственности сооружения, которое защищается (в данном случае, дорога). А на вскидку, решений, предложенных консруктором, достаточно для обеспечения надежности в весьма плохих условиях. Однако, в данном случае, учитывая, что вы не сильно стеснены в плане, я бы предложил рассмотреть вариант закрепления склонов над дорогой геосеткой с анкерами. Вдоль склона от дороги поставил бы бутовую или ж/б стенку высотой 1-1.5 м, которая, скорее бы служила для защиты от селевых выносов на дорожное полотно.

Раз пять прочитал ваше сообщение и не понял суть вопроса. У вас хорошая (если не сказать отличная) по внешнему виду геология. В данном случае я бы выполнил ж/б ленту под стеной подвала (30-40 см шириной и высотой 15-20см), на нее бы положил стены из ж/б блоков на высоту подвала, потом ж/б пояс уровне цоколя (желательно под перекрытие). Рыть фундаменты на глубину 1 м от уровня пола подвала по меньшей мере необосновано (максимум 15-20 см для нижней ленты). Основной упор в данной конструкции нужно поставить на плиту пола подвала и на распор перекрытием над подвалом. Учтите, что выполнять обратную засыпку нужно будет только после устройства плиты перекрытия над подвалом.