Grip

что вы имеете ввиду под понятием самонесущая? нет снеговой нагрузки? склад находится в более крупном помещении? выход людей на это перекрытие при эксплуатации не предусматривается?

По ДБН В.2.3-15-2007. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей: При проектуванні рамп потрібно дотримуватися таких вимог: поздовжній ухил закритих прямолінійних рамп по осі смуги руху повинен бути не більше 18%, криволінійних рамп - не більше 13%, поздовжній ухил відкритих, не захищених від атмосферних опадів, рамп - не більше 10%; поперечний ухил віражів криволінійних і прямолінійних рамп повинен бути не більше 6%; при системе противообледенения въезда в зимний период можно обосновать 13% при открытых рампах (по Московским нормам). одна деталь - верхний и нижний угол делают скругленным до 6%, а не так как нарисовано сверху, иначе будут "черкать" бампером или днищем, см правая верхняя картинка ниже: отсекающий лоток для приема ливневых вод перед гаражем в таких случаях, обязателен. иногда ставят два (но это в общественных местах) для страховки, на случай, если забился первый (два года назад лично видел по колено воды в парковке Европорта возле Южного вокзала Киева из-за забившегося ливнеприемника на въезде).

если я был технадзором или заказчиком, я бы придрался: нижняя арматурная сетка фундамента лежит на земле. обычно отливают бетонную подготовку, затем на фиксаторах арматуры выставляют нижний защитный слой для сетки (для нижних подошв фундамента при наличии бет. подготовки не менее 35 мм, а при отсутствии - 70мм - где они там?). есть ли гарантия, что у арматуры есть требуемый защитный слой? а это не только защита от коррозии, но и необходимое для включения арматуры в работу, сцепление с бетоном.

просто отогните стержни на опору по типу левой шарнирной опоры, только не в самый верх плиты, а в нижнюю зону: картинка не совсем по теме, но, главное, завести арматуру на опору не менее чем на 100-150 мм. ниче срубывать на стенках не нужно. просто толщина плиты в месте опирания будет 150-40=110 мм (в месте опирания момент равен почти нулю, поперечная сила (срез) максимальная, но чтобы срезать 1 п.м. плиты из бетона В15 толщиной 11 см нужно усилие порядка 7 т - врядли у вас такое будет - толщины в 11 см будет более чем достаточно).

не вижу связи между формой кровли и материалом перекрытия. при применении пустоток нагрузка на стены и фундаменты увеличится, утеплять все равно прийдеться. по периметру ляжет мауэлат, в его врежутся стропила. стойки станут на лежни о плитам перекрытия.

все верно, первый вариант затратнее и надежнее. второй - наоборот, дешевле и менее надежен, но если все верно сделать и учесть что это хозблок, а не музей с гранитными полами или лаборатория со сверхточными приборами, где перекос/трещина в полу могут запустить ядерную реакцию, то откидывать его нельзя. определитесь, что вы строите.

самому было интересно, вот что выдал гугл: УШП - утепленная шведская плита. фундаментная плита без заглубления на глубину промерзания под которой уложен пенопласт/eps. в фундаментной плите закладывается разводка под теплый пол. естественно, под легкие здания. как по мне, для Швеции в районах вечной мерзлоты как раз, главное верно рассчитать толщину пенопласта, чтобы не подтаяло основание.

для природного камня нужна либо надежная поддоснова (для приклеивания) или металлическая подсистема (для навешивания - есть готовые профильные по типу вентилируемых систем или самодельная - стальная сетка, навешенная на стальные дюбеля, крепление гранита за сетку на кляммерах и под заливку - стоит ли так морочиться из-за 30 см по высоте? (ссылка устарела) - вот приблизительно то, что вам предстоит, надежность при этом-сами понимаете. да и еще, при натуральном камне смотрите чтобы отмостка не подошла вплотную под облицовку как на приведенной фотографии - зимой грунт под отмосткой поднимет и поотрывает вашу облицовку, под низ по-правильному нужен опорный уголок, на который отмостка при поднятии давить не будет) в вашем случае проще декоративная штукатурка.

насколько я понял, автора интересует как нормально забетонировать и провибрировать столь маленькое сечение (на фото колонны не менее 300х300мм). я не монолитчик, но замес делал бы сам на гранотсеве, добавил бы любой пластификатор. лил бы послойно по высоте по полметра с тщательным уплотнением штырем по 15-20 мин. (если есть внешний вибратор для опалубки или глубинный, будет проще).

вопрос, скорее, теоретический. если смотреть СНиП II-22-81 табл. 17, то коэф. трения бетон/песок составляет 0.6/0.5, что выше, чем принятый в расчете, по справочнику проектировщика - 0.35-0.7. однако, во-первых, даже 0.3 с головой достаточно для расчета, во вторых, монолитный фундамент не может быть идеально ровным, работает также сцепление и срез по грунту на неровностях - тут вполне уместен будет тангенс угла внутреннего трения (0.466). см. первый пост автора: для глин расчет нужно, в первую очередь, выполнять по сцеплению под подошвой и пассивному давлению, ибо коэф. трения там невысокий. в данном случае при песке, я вообще сцепление и пассивный отпор проигнорировал в запас. обычно с горочки.

(ссылка устарела) судя по ценам, 800-900 грн/кв.м. не знаю, правда о долговечности.

а может, залить горизонтально (или вообще купить 2 перемычки) и вставить в стакан как сборные?

на рисунке во вложении 3 фундамента. 1. с 2-мя уступами; 2. с 4-мя уступами; 3. наклонный. Пунктирной линией нарисована поверхность скольжения при расчете фундаментов на сдвиг. Формула расчета на сдвиг для всех трех фундаментов одинаковая. конкретно к данному случаю: сдвигающее усилие при уклоне в 5 градусов (1.5м перепада на 17 м) будет равно N*sin5=0.087*N, где N-вес дома с фундаментом; удерживающее усилие равно: N*cos5*tgf, где f-угол внутреннего трения. для самого плохого песка f=25 градусов. итого удерживающее усилие равно: N*0.996*0.466= 0.464*N. Итого: пятикратный запас устойчивости на сдвиг (и это только по трению по подошве, без учета сцепления грунтов под подошвой и пассивного отпора грунта на участке ниже здания). В случае, если уровень грунтовых вод поднимется до уровня поверхности, запас устойчивости снизится до трехкратного, что все равно более, чем достаточно. (задался весом здания 600т, если считаете, что величина другая - пересчитайте сами - в формуле удерживающих сил от N отнимите взвешивающее действие воды (вес воды, вытесняемый конструкциями здания ниже уровня воды). Единственным из опасений, как я писал в первом посте, может быть расположение участка строительства в зоне с активными оползневыми процессами (крутые берега рек, морей, горные районы - в Киеве это Подол, часть Печерска, в Крыму - почти весь горный Крым). Там оползневые процессы не зависят от конструкции вашего фундамента, поскольку обусловлены более глобальными причинами. другими словами, в оползнеопасном районе, даже если ваш фундамент посчитан правильно, он все равно будет двигаться вместе с массивом грунта, в котором находится. если же у вас местность без активных оползневых процессов, характеризующимися "пьяным лесом", заколами в грунте, трещинами в соседних зданиях от сдвига и т.д. - все норм. 111.pdf

ну наклоный так наклоный, в чем сомнения? уступы придуманы для фундаментов из сборных блоков, в монолите это не принципиально. Поедет ваш дом или не поедет, форма нижней части ленты мало влияет. (для сдвига основными показателями будут вес здания и характеристики грунта). на таком склоне вообще маловероятен сдвиг (уклон намного меньше угла естественного откоса самого плохого песка). рассматривать вопрос возможности сдвига стоит только в случае, если на участке присутствуют активные оползневые явления. если нет - забейте.

99% что фундамент мелкого заложения протрещит и отделится от части здания с подвалом, и потом пойдут такие вертикально-наклоные симпатичные трещины по стене. если, конечно, не выполнен переход фундаментов с уступами или на месте примыкания не лежит куча арматуры в верхней зоне. но ниче, много зданий так и стоит. главное, перекрытие части здания без подвала не опирайте на часть здания с подвалом и тогда судьба киевского почтампа вашему сараю не грозит. нужна ли гидроизоляция зависит от уровня грунтовых вод и планируемой конструкции отмостки. наличие утепления - от того отапливаемый будет этот сарай или нет. разница между супесью и суглинком опредляется по гранулометрическому составу. при предельных значениях крупности частиц даже геологи не определят по фотографии. для плиты пола по грунту обычно хватает 100-120 мм стяжки или бетона даже при нагрузках от легкового автомобиля. можно кинуть сетку из ВР-овской проволки - тогда даже может не трещать. Плиту пола по грунту не надо ни с чем связывать - главное хорошо уплотнить основание (или трамбовка или, что намного лучше, переждите зиму). Хотя можете сделать как перекрытие, тогда надо 15 см и нормально армированную - определитесь что вы хотите - перекрытие или полы по грунту? а, да, чуть не забыл про смайлик

знаю примеры, когда глинобитные стены изнутри зашивали гипсокартоном и не жаловались на осыпание. более того, если дом топится и влажность подддерживается, чего бы им осыпаться?. (подмазывают их, как правило, по весне снаружи и в уровне цоколя).

мне видится только отбойный молоток (на первом фото даже видно следы его работы). третье фото не совсем понятно - если по первым двум выступает фундаментный блок, то что это посередине выступает?.

ну, вообще-то об этом надо было бы написать с самого начала. итак, перед сном, попробуем составить хронологию событий: - был куплен участок с готовым фундаментом; - выполнен он был в виде ленточного фундамента по периметру и стяжки/плиты/непонятночто под пятном здания; - эта стяжка дала прогиб в середине 8-ми метрового пролета 15 см (что, между нами, является максимально допустимой осадкой даже для высотных зданий по сегодняшему ДБН - раньше такого даже не допускалось). вызвано это могло быть: 1. очень слабыми грунтами (просадочные, торф, и т.д) 2. неуплотненной обратной засыпкой под стяжку пола. - поскольку грунты вроде приемлимые (по информации топикстартера - глины туго/мягко пластичные - во всяком случае от веса стяжки такой осадки дать не могли), выводы: - или там слабый грунт, или неуплотнившийся (самоуплотнение глин процесс весьма длительный) нужно резать стяжку и делать отдельную ленту под несущую стену до материкового грунта (или уплотнять то, что под ней); - за плитой пола (стяжкой с сумашедшей осадкой) вести наблюдение и выполнить выравнивающий слой как можно позднее, поняв характер осадки (затухающий или нет).

итак есть стяжка толщиной 25 см типа бетона или раствора. по ней еще поднимаем выравнивающую 15 см, причем армированную. да, для опирания стены этого будет достаточно, конечно. но я правильно понял - вы залили 40 см стяжки под полы, пусть даже за 2 раза? зачем?

ну вы совсем запутали. стяжка - это плита, залитая, как правило за один раз из бетонного или цементного раствора. если у вас все так сложно - готовьте фундамент под внутреннюю стену шириной 0.5 м и высотой 30 см (верх заподлицо с полом), наверх слой гидроизоляции (рубероид, пленка), потом кладка из газоблока. В эту ленту желательно кинуть на нижнюю зону 2-3 арматурных стержня диаметром 10 мм.

ну тогда не вижу причин для сомнений. должно стоять. только касательно стяжки: - стяжка хоть на В12.5/М150 тянет?; - грунт под стяжкой материковый (не разрабатывался) или нормально уплотненный?. если оба ответа "да", зацепится больше не за что - стяжка даже не треснет (это не критично).

не успеваю править вопросы: если глина, то в каком она состоянии по влажности? твердая (крошится как халва), туго/мягко пластичная (как пластелин)? 1.2 м это глубина ленты под наружную стену? а какая ее ширина?

Глубокий фундамент по внутренюю стену рыть не стоит - глубина промерзания для внутренних фундаментов не учитывается. но требуемую ширину опирания фундамента на грунт обеспечить необходимо. Можно ли опираться на стяжку толщиной 20-25 см, сказать сложно без понятия о грунтах и нагрузках. Судя по ширине наружной ленты 1.2 м или нагрузки большие или грунты слабые. Если стена шириной 0.2 из газобетона высотой 3 м, ее вес 0.6 тс/п.м. Предположим, перекрытие только одно (1 этаж) и опирается с двух сторон на стену. Его пролет не более 3-3.5м, судя по сечению балок (не знаю их шага). Это еще добавит максимум до 2.5 тс на п.м. стены. Итого давление на грунт 3.1 тс на п.м. стены. Для слабых грунтов допустимое давление на грунт до 10 тс/кв.м. Вам нужно обеспечить ширину опирания на грунт порядка 0.4 м. собственная ширина стены 0.2, плюс стяжка под 45 градусов (если бетонная (не арированная) и на изгиб не работает) - получается требуемые 0.4 м опирания. Итого - если все вышеописанные условия выполнены (только одно перекрытие пролетами в 2 стороны до 3 м, грунты не сосем плохие) - все должно стоять. Смущает только принятая ширина наружных лент 1.2 м - грунты ничего не несут или здание в 3-4 этажа?

6-ти метровые как раз там не лягут никак. если несущие стены поперечные, надо 4 типоразмера плит, если вы про круглопустотные плиты перекрытия (ПК).

проекты для участков с большим уклоном: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)