Grip

Н114 действительно держит снеговую нагрузку при пролете 6м. проектировал такую кровлю (называется безпрогонная - есть такая серия) в Белорусии, где снеговая нагрузка больше Харьковской. при больших объемах прогонная крыша получается дешевле, но на вашем объеме, 24х10 м, разница будет в пару десятков килограмм.

если хотите перекрывать в другом направлении (пролет 12м) - то обратите внимание на ж/б ребристые плиты (ссылка устарела)

 

Добавлено через 7 минут

Чёто не много советов.

Никто не сталкивался?

ну вообще, это форум для людей, строящих частные дома. если хотите профессиональный совет инженеров-проектировщиков-конструкторов - вам на dwg.ru (сори за рекламу сторонних сайтов).

неудобно давать советы человеку, который почти вдвое старше меня.

но, я бы спросил совета детей. типа: я хочу достроить пристройку, сделать ремонт существующего дома - это я делаю сам и для себя. или я строю новый дом, который когда-то будет вам, но могу не потянуть - вам нужно помочь - пусть они выбирают.

по поводу газа - газопровод обычно ложат на глубине 1м. и теоретически, построится над ним, возможно, но нереально. если это тупиковая ветка для вашего хозяйства - это можно решить, идите в газовую службу. если это транзит (как он оказался на вашей земле?) то это практически невозможно без перекладки.

при 26-27 градусов уклона кровли, в коньке будет высота 1.6 м ( с учетом толщины кровли 1.4-1.5 м). если нет желания эксплуатировать кровлю, то угол приемлимый.

по поводу несущей способности грунта на поверхности и на глубине 1 м, совершенно верно - она значительно отличается. да и разница между 8 тс/кв.м. и 10 тс/кв.м. - это увеличение площади фундамента только на 20%.

грунт влажный, а значит более просадочный.

просадочность грунта проявляется при замачивании и приложении необходимого давления (начальное просадочное давление). если выполнить оба условия, грунт получит просадку и потеряет просадочные свойства (когда-то даже практиковалось предварительное замачивание просадочных грунтов, как способ удаления просадочных свойств - об этом знаю только теоретически, сам не применял, однако, геологий я видел довольно много и просадочные грунты никогда не всречались ниже уровня грунтовых вод - зачастую наоборот - один и тот же грунт - выше угв просадочный, ниже - нет, другое дело, что ниже угв грунт может находится в мягкопластичном или текучем состоянии - тогда это проблема).

Уважаемый АльКапоне, у вас весьма непростой объект, со сложной геологией и наличием склона. Обратитесь к конструктору, но дайте ему нормальные исходные данные в виде той же геологии. (по геологии - конструктору нужны будут, построенные геологами, инженерно-геологические разрезы (хотя бы 2-3 шт) с физ-мех. свойствами грунтов (стандартная таблица, обязателен отбор монолитов и лаборатория), уровнем грунтовых вод, если есть просадочные грунты - их просадочность и величина начального просадочного давления.

наверное, это были "мысли" вслух...

верно. в последнее время модно выносить карниз за счет стропила, да и угловые стропила у автора именно так сделаны. поэтому увидев, что длины рядовых стропил не хватит, намекнул на необходимость кобылок.

на вскидку, армирования много много и не совсем понятно:

- зачем внизу сетка из d12 c шагом 100х100, если уступ подошвы в бетоне размером 300х200 мм может армироваться в поперечном направлении только из конструктивных соображений (бетон спокойно без армирования перераспределяет напряжение под 40-45 градусов, да и не включится в работу d10 на длине 200 мм).

- зачем укладывать вдоль стенки d12 с двух строн равномерно с шагом 175 мм? если там действительно большое изгибающее усилие, то всю арматуру нужно сосредотачивать в растятутой зоне (вверху или внизу стенки, в зависимости от знака момента), середина высоты стены нерабочая, там арматуру устанавливают конструктивно с шагом не более 400 мм и площадью не менее 0.001*h*b/2 - при шаге 400 и толщине стенки 400 - это 0.8 кв.см на каждый стержень с обеих сторон стенки (т.е. d10).

- и уж совсем непонятна вертикальная арматура стенок из d16 - это что, подпорная стена, что возникает изгиб стенки из плоскости? если даже да, то d16 по памяти при толщине 400 выдержит, как минимум 3-4 метра перепада - у вас его я не вижу (высота всей стены 1.5 м). в поперечную арматуру тоже не верится - фундамент по бетону на срез воспримет порядка 50 тс - откуда такие усилия в одноэтажном здании?

хотите съэкономить на армировании - отдавайте расчет и конструктивную часть проекта конструктору, а не архитектору. (при всем моем уважении к зодчим )

Я все ж такки вирішив вибрати робити висоту фронтона 2,8-3м

І мабуть буде з блоків товщиною 15см (економніше) і планую коли фронтони будуть готові - темчасово розкріплю їх достками і напротязі тижня постараюсь накрити.

Думаю що вітрів сильних не буде

не бывает наружных стен из аэрока толщиной 15 см и высотой 3м. На одном замороженном объекте за 1 зиму вывалило значительную часть внутренних перегородок из полкирпича высотой 3.1м, раскрепленных вверху к плитам (не закрыли фасады, но начали ложить перегородки, а потом на год стройка остановилась), а вы хотите чтобы аэрок стоял. Ставьте контрфорсы хотя-бы через полтора метра или металлический/деревянный фахверк.

не вдаваясь сильно в подробности, скажу, что обычно для кирпичной кладки (с газобетоном несущим не работал) все монолитные пояса принимаются кратно высоте рядов кладки (7-7.5см), все сборные перемычки и плиты перекрытий также к этому подвязаны (65 ,140 и 220 мм).

а по развертке стены у вас вообще масло масляное - почему армопояс не выполняет функцию перемычки?

На шпильку надевается самая дешёвая гофра и выбивать не надо. Сама вытягивается.

у нас на линии ставят пластиковые трубки для стяжных шпилек. даже когда-то узлы выдавали, как их зачеканить потом. (правда, только для стен и пилонов. для квадратных колонн используется опалубка с торцевыми анкерами)

добрый день.

с начинанием и ни крючка ни задоринки.

можно ли узнать, как вы определились с электрической нагрузкой в 27 кВт?

Доброй ночи,

Но вот есть сомнения, какого размера ставить стропила, то ли 100*150*6000, то ли 50*150*6000.

если ставить стропила без дополнительных прогонов на все 5 м длины в плане с шагом 0.8м, нужно сечение 100х150мм.

если будет дополнительный прогон приблизительно посередине пролета - вполне достаточно 50х150мм, может даже чуть меньше.

подумайте о дополнительных прогонах по дополнительным стойкам - даже на глаз видно, что угловое стропило пролетом 7.7м не понесет.

и еще есть вопрос по геометрии - при длине стропил 6 м и наклоне кровли в 33 градуса стропило в плане ровно 5 м - вам не хватит длины на карнизный свес - будете делать кобылку?

Тоже не представляю как выполнить сваи на склоне.

Если же делать фундамент мелкого заложения, то боюсь что из-за слабой несущей способности грунта он может оказаться большим по площади или же превратиться в сплошную плиту.

Как думаете нужно под каждым фундаментом или сваей делать геологию (бурить скважины и делать полный анализ грунта) или же достаточно взять средние значения по району?

Возможен ли вариант, чтобы сделать дорогу по грунту? Спланировать склон, утрамбовать в нем дорогу, укрепить склон георешетками?

сплошной плиты не будет. у вас если стойки стоят с шагом 6м, то на пару стоек будет давление до 10-12 т от оси грузового автомобиля и до 30т от веса самой этажерки. даже при слабых грунтах, скорее всего, будет достаточно ленты 3.5*1.2 м (давление на грунт до 10 тс/кв.м.).

По геологии и расчету склона на устойчивость согласен с предыдущим постом. Возможен ли вариант дороги по грунту с укреплением склона геосетками покажут результаты геологии и расчет склона.

минимальная нормативная полезная нагрузка для жилых помещений - 150 кг/кв.м. коэф. надежности 1.3. отсюда получаются расчетная нагрузка 195 кг/кв.м. - это вес людей и мебели, сюда не включается конструкция пола - на весь пол, собственный вес деревянного перекрытия, утеплителя и подвесного потолка у автора, по моим расчетам, остается не более 100кг на 1 м.кв. перекрытия.

если выбирать: стяжка 35 мм из FE30 или настил из доски 50 мм, то дерево в 3 раза прочнее, как материал по прочности на изгиб, весит в 3 раза меньше и по стоимости материала будет приблизительно в 2 раза дешевле. автору выбирать.

по пенополистиролбетону - да, мороки много, хотя удельный вес и цена сравнимы с деревянным настилом, а то и лучше.

пролёт 2,5 метра

с главной балкой все в порядке.

стяжка 40-50 мм даст вам дополнительную нагрузку 80-100 кг/кв.м., которой у вас нет. а тоньше лить нет смысла - не будет работать. подумайте о легкой стяжке из пенопистеролбетона с удельным весом 350-400 кг/куб - легче дерева. сетка в стяжке для вашего податливого основания обязательна.

сваи - это первое, что приходит в голову - я это писал выше, плюс практически все опоры под эстакады дорожных развязок выполняются на свайных фундамнтах.

но, в данном случае, вижу 2 проблемы:

1. проблема будет их выполнить - для буровой/сваебойки нужна горизонтальная площадка - пол склона прийдеться срыть. правда, можно попробовать погружать вибратором с крана, как погружают шпунт. с фундаментами мелкого заложения проще - полоску шириной 1.5 м разработал под склон и залил.

2. нужно быть уверенным, что в слоях грунта, где будут находится ж/б сваи, невозможен сдвиг слоев грунта (расчет устойчивости по круглоцилиндрической поверхности). иначе ж/б сваи просто срежет, а это, скорее всего, внезапное обрушение этажерки. фундамент мелкого заложения, в данном случае, в виде ленты, как я нарисовал, по-моему выгоднее - в случае чего он просто сдвинется весь, но: во первых, обрушение маловероятно - конструкция весьма устойчива, во вторых все происходящие деформации будут заметы по поведению верхней части, в отличие от среза ж/б свай под землей. компромисным вариантом могут быть металлические сваи (из двутавра, к примеру, который согнется, но не срежется), его и погрузить вибратором не сложно, только есть вопрос защиты от коррозии.

у конструкторов это называется зыбкостью. т.е при точечной нагрузке в 100 кг на конструкцию, прогиб не должен превышать 0.7 мм - тогда это не ощущается физиологически.

по расчету:

- прогоны 150х50 мм при пролете 3.5 м с шагом 0.5 м, при общей расчетной нагрузке порядка 0.27 тс/кв.м., в принципе, проходят по прочности (поддерживаю wertexan).

- по общему прогибу тоже все нормально.

- но вот по зыбкости у вас в 3 раза превышение прогиба - 2.1 мм вместо требуемых 0.7мм от точечной нагрузки в 100 кг. но!!! это при условии приложения нагрузки только на один прогон. при наличии настила из доски 50-тки включаться в работу будут еще, как минимум, пара соседних прогонов, что, конечно, уменьшит деформации, т.е. это должно спасти ситуацию.

для полной уверенности, укажите пролет главной балки (из 200х200мм), чтобы ее можно было проверить.

Необходимо мансардное помещение разделить перестенком на две части - в обоих частях будут спальни.

Знакомый говорит, что перестенок в пол кирпича в отношении звукоизоляции очень слабый, т.е. хорошо будут слышны звуки из соседней комнаты.

ваш знакомый прав, даже стеклянная перегородка лучше по звукоизоляции, чем стенка в полкирпича ;)

При выборе модели - обязательно наличие функции РЕВЕРС, остальное не так важно. Мощность, чем больше, тем лучше естественно.

даже боюсь представить последствия при включении РЕВЕРСа

какой пролет перекрытия?

ваша беседка - легкая конструкция, нагрузка как от хорошего забора, значит и фундаменты должны быть по типу. 8 столбиков 0.4х0.4 или 0.5х0.5 (как выкопают) в местах опирания стоек покрытия, поверху обвяжите контурной цокольной ж/б балкой.

Дом двухэтажный 9*9,5, крыша - двухскатка, высота до конька 3,3 м. Фронтоны - в полкирпича белого силикатного, 2 "столба" в кирпич через 3 м симметрично на высоту 2 м.

20 лет отстояли, не ведая про ветровые нагрузки, думаю, еще столько б служили, если б не затеял переделку крыши.

у родителей в доме то же самое ,только из полнотелого глиняного кирпича. посередине фронтона еще и дверь.

 

автор собирается выполнять фронтоны из аэрока с удельным весом в 3 раза ниже кирпича. а на устойчивость фронтонов, влияет, в основном, собственный вес материала и его толщина.

что я прикинул по вашему вопросу:

- при консольной схеме фронтона (нет закрепления к кровле в горизонтальном направлении):

при ветровой нагрузке 20 кг/кв.м., толщине фронтона 300 мм (уд. вес 500 кг/куб) и высоте 2.2 м расчет устойчивости центральной части:

опрокидывающий момент: 0.02*2.2*2.2/2=0.0484 тс*м/п.м.

удерживающий момент: 2.2*0.3*0.5*0.15=0.0495 тс*м/п.м. - при стене толщиной 300 мм нет даже минимального коэффициента запаса устойчивости (не менее 1.3-1.4, как правило), и это без учета ослабления, если во фронтоне есть дверной/оконный проем. т.е. возводить фронтон без раскрепления - ваш риск.

- при балочной схеме (есть раскрепление вверху к кровле, в плоскости кровли есть связи (диагональные элементы): (исходные данные те же, ветер только с одной стороны, чердак закрыт -12 кг/кв.м.): расчет устойчивости посередине высоты фронтона:

опрокидывающий момент: 0.012*2.2*2.2/8=0.0073 тс*м/п.м.

удерживающий момент: 1.1*0.2*0.5*0.1=0.011 тс*м/п.м.

т.е. толщины фронтона 200 мм при высоте 2.2 м достаточно при условии раскрепления в уровне кровли. При наличии дверного/оконного проема обрамите края проема контрфорсами (или металлическими стойками-фахверками).

Да уж... поставили дом на лыжи

Grip, а Вам, значит, одинаково удобно стоять и на горизонтальной поверхности и на склоне, и Вы не ощущаете никакого дискомфорта?... ну-ну:D

да разве 5 градусов это опасный склон? ))) вот тут в темке, я выкладывал здания на реальных склонах: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108671

так

Мені просто потрібно завтра заказувати блоки на фронтони, тому і цікавлять два питання - це висота до конька а також товщина стіни фронтона.

Просто по грошах мене краще влаштовує блок на 15см, а з практики не знаю чи буде достатньо цього

Дякую

п.с. чи варто довіряти розрахункам даного калькулятора? www.zhitov.ru/roof2/

 

по калькулятору - не знаю, нужно сравнить ручной расчет с тем что он показывает. я так все прикладные программы проверяю, прежде чем пользоваться.

по фронтонам. если хотите хоть какой-то чердак, нужно делать не менее 2 м в коньке. По фронтонам - если вы успеете крышу поставить сразу после крадки фронтонов и закрепить их к кровле, можно попробовать. обычно, то что я видел - фронтоны ложат только после кровли. да и то, в 50% их заваливает при штормах (за 7 лет на улице, где строились родители, из 4 домов фрононы не завалились только у родителей (были с контрфорсами).

определитесь с высотой конька и когда будет раскрепление франтонов кровлей, завтра с утра могу прикинуть вам требуемую толщину фронтонов.

www.profmet.com.ua/montazh/montazh-metallocherepitsi - минимальный угол для металлочерепицы 12-14%. советую принимать не менее 20%. При двускатной кровле общей длиной 6.65м мы получим высоту в коньке 66 см. однако, вопрос к вам: при таком уклоне вы просто не сможете подлезть с чердака к кровле. как вы предполагаете кровлю: недаступную с чердака, или все-же с возможностью частичного доступа?

Кажуть що висота фронтона по стіні 6,65м. - має бути не менше 3,2м. чи це правда?

Дякую!!!

высота фронтонов зависит от материала кровли - чем собираетесь перекрывать? строители вам советуют угол 45% - это глиняная черепица, скорее всего.

А також допоможіть вибрати товщину длоків для франтонів:

є блоки аерок товщиною 15см, 20см, та 30см.

30см - дороговато буде.

Тому запитуюсь яка товщина і висота фронтонів оптимальна, дяку.

обычно фронтоны ложат с контрфорсами и крепят к ветровой доске кровли.