lobane

Вот такое барбекю с варочной плитой и разделочным столиком сделали

Ну вот практически и все. Дальше производиться кладка трубы с противопожарной разделкой. Также не забываем после просушки вмуровать на тощем растворе выбивные кирпичи для прочистки, чтоб исключить паразитный подсос воздуха через прочистные дверки, который выхолаживает печь. В конечном итоге получаем хорошую, практичную и эстетичную печь.

Лучше конечно уменьшить. Просто нужно выберать размер сторон печи кратный 0,5 кирпича (2,5 3,5 4,5 ...) А у вас 6 кирпичей из-за этого потом набегает эта не стыковка.

Виден дымовой канал и топливник на котором установлен обогреватель для просушки печи.

Вот такого плана в котельную где не важна эстетика можно сделать самому. Я думаю идея понятна. Мне больше нравятся шахтный котлы (первое фото) Промышленный котел второе фото. Разделены зоны горения и теплообменна. Кирпичный простой вариант может выглядит как на последнем рисунке. Условно назовем его колпаковый котел.

Все что я говорил это из своего опыта. Мне не удалось заметить улучшений при подачи вторички. Скорей наоборот. Если б были такие разительные изменения в лучшую сторону, они б проявились. Поэтому усложнение конструктивна печи считаю не рациональным. Я не говорю что вторичка не нужна. Не правильная вторичка НЕ НУЖНА. А правильная требует постойной регулировки, которая простыми методами не реализуется. Посмотрите, как это делается в двигателях внутреннего загорания. Стоит лямбда зонд, который следит за избытком воздуха и микроконтроллер, который в реальном времени осуществляет регулировки. Приборов для измерения у меня нету. Измерения достаточно сложные, на коленках они не делаются. Вот на Вашей печи можно все и проверить. Достаточно два опыты. 1. Протопка с подачей вторички. 2. Аналогичная протопка без подачи. Сравнить температуру камней. В каком случае выше, там и, правда.

Наиболее важные моменты. Нужно разделить зону горения и зону сема тепла. Например, теплообменник разместить выше зоны горения. Съем тепла излучением раз в 10 больше чем конвекцией. Поэтому теплообменник должен быт в топке, в зоне излучения. Дополнительно можно поставить теплоомбеник в первом дымообороте. Слишком много тоже нельзя снимать потому, как потечет конденсат. Температура выходных газов должна быть выше 120 градусов. Посмотрите, как делают промышленные котлы.

Вы не поняли. В металлическом котле тепло передается воде, пока горит огонь. То есть если нужно постоянную температуру котел должен гореть постоянно. Нужен либо котел длительного горения, либо кочегар. Что дорого. В кирпичном котле во время горения тепло передается воде и кирпичу. Вы один раз в сутки часа три протопил и все, а дальше тепло от кирпича передается воде. Кирпич играет роль теплоакамулятора.

Вам канал лучше пускать по задней стенке. Можно щелевой на всю ширину мангала. И выход сделать в основную трубу выше портала мангала. Рассечку для каналов в трубе не нужно ставить, так как будет работать либо один прибор либо другой.

Если Вам интересно, то можно поговорит о подачи вторички. Если чисто для демагогии то извините. Для начала почитайте, как влияет коефициент избытка воздуха на температуру продуктов горения. Как этот коэффициент держать строго в определенных рамках на всем протяжении процесса горения. Кроме автоматики и электроники тут ничего на ум не приходит. Что-то у вас не так, после протопки тем более банной печи, топка должна быт белой, а у Вас видно следы сажи. Низкая температура. P.S. Только конструктивная критика. Ничего личного.

Возможен такой вариант. Обратите внимание на дымосборник, высоковатый он у Вас.

Просто нужно утеплить печь с наружи (базальтовая вата, перлит и т.п.) Это будет идеальный вариант, кирпичный массив будет выступать в роли теплоакамулятора. Если правильно сделать топить такую печь-котел нужно будет один раз в сутки. Если б себе делал то так бы и сделал. Поскольку металические котлы не долговечны, большой мощности выходят дороже чем кирпичные и к ним нужент теплоакамулятор, чтоб самому кочегаром не работать.

Ваш энтузиазм заслуживает уважение. Бетонная огнеупорная труба это хорошо. И состав интересный сами придумали или кто подсказал? Интересно будет посмотреть после пару месяцев эксплуатации.

Выбираем пазы в кирпиче и устанавливаем основную задвижку. На второй фотографии внизу в глубине видно задвижку прямого хода.

usanin_n Описал картину близкую к реальности. От себя добавлю, делали что-то похожее зимой. Бюджет заказчику обошелся в районе 30 тыс. гриве. (Работа, материалы). И это без отделки, из чернового кирпича. По сегодняшним ценам будет дороже. В таких случаях как у Вас, труба получается сопоставимо по стоимости с камином либо дороже.

Конструкция как адронный коллайдер Без бутылки не разобраться. А если по делу то усложнения конструктивна печи, в лучшем случае может дать выграш в процентов десять. Но как правило, чаше приводит либо либо к нулевому результату, либо к сложности эксплуатации, либо вообще к ухудшению. Была где-то информация, что при закрытии вторичного воздуха камни стали прогреваться на 30 минут быстрее.

Не топите в режиме тления. Это приводит: 1. К перерасходу дров. 2. К появлению конденсата и отложению сажи 3. К разрушению печи. 4. К возможности возгорания сажи, если не чистить. На фото результат топления в задушенном режиме. Трубу меняли.

Вы почитайте название темы. Вопрос был по открытому камину. А Вы с большими оговорками пишите про металлические каминные топки. В огороде бузина и а в Киеве дядко. Если хотите поговорить про металлические топки открывайте новую теме подискутируем.

А внешний вид, какой будет. Или эстетика дело второе. Вы видели, как выглядит водяная рубашка в топке? Тепло будет давать пока топится камин. Сколько это по времени час-два? Проще поставить самый дешевый твердотопливные котел. Эффект больше, разница в финансах не значительная будет.

Укладываем металлические уголки и перекрываем по ним двумя рядами кирпича, с формировкой канала в кирпич по центру перекрыши печи.

Когда сам готовишь, получаешь большое удовольствие. Возникает даже желание переквалифицироваться из печника в повара.

Расскажу как модернизировал свой тандыр. Теперь в нем или на нем можно готовить пишу в казане. Для этого были выточены три огнеупорные кирпича, по форме казана. Они просто ложаться на горловину тандыра, а на них устойчиво ставиться казан. При этом одна из сторон открыта (своеобразное хайло), через нее выходит дым. Такой конструктов позволяют казану хорошо нагреваться, пламя облизывает его. Хайло расположено с противоположной стороны от повара, поэтому дым и жар не попадает в лицо. Температура, жар просто регулируется поддувалом. Это удобно, когда надо большой жар для жарки, поддувало полностью открывается огонь разгорается. Когда надо томить или тушить пищу подувало просто прикрывается или полностью закрывается. Можно оставить казан на тандыре после полного прогорания дров, тогда тепла накопленного в кирпиче, будет достаточно, чтоб поддерживать пищу в казане в горячем состоянии. Можно приготовить блюда в казане, а потом еще и в самом тандыре. Таким образом, мы из тандыра легким движением рук делаем печь для казана. Которая лишена недостатков металлических печей под казан. А по стоимости сопоставима. Вот так вот просто можно решить сложные проблемы.

Укладываем базальтовую вату, чтоб не греть перекрышу печи и защитить металлические уголки от перегрева.

Открытая отсупка. Перекрываем двумя рядами второй ярус. Не забывает про базальтовый картон

Печник должен понимать какие процессы происходят в очагах, знать разные варианты конструкций и самое главное суметь применить эти знания к конкретному объекту. Поскольку двух одинаковых объектов не бывает, каждый уникальный. На одном объекте можно сделать так, а на другом, казалось бы, таком же совсем по другому. Печка работает хорошо, нигде ничего не заклинивает, не трескается, прогревается равномерно, основной нагрев сосредоточен в нижней части. Проверено лично, на протяжении зимнего месяца проживания. Нужно сначала думать, анализировать, а потом делать. Тогда нигде ничего не заклинит. Главное чтоб в голове не заклинило.