Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

v.ard

Пользователи
 Профіль  Активність

  • Публікації

    1 235

  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    1

 Тип публікації 

Усі публікації користувача v.ard

  1. v.ard
    Египтачки
  2. v.ard
    Египтята
  3. v.ard
    Несколько дилетантских египтянских фото.
  4. v.ard
    Таким образом: умный мужчина = лёгкий флирт минус умная женщина
  5. v.ard
    А я-то как рад! Джоин Ап сделал всё, чтобы мы мечтали вернуться домой. Дополнительная ночь в отеле, пять раз отложенный рейс и всего-то полсуток задержки. Я считаю, что нам повезло гораздо больше, чем тем беднягам, что застряли с Джоин Апом в Анталии, нас-то хоть забрали-покормили-спать уложили, пусть и всего на пару часов. Так на чём мы остановились? Привезли нас на западном берегу Луксора на паромную переправу. Всего паромов три -- по одному на каждом берегу и один в пути. Посудина метров тридцать длиной, с двумя палубами и деревянными скамейками как будто снятыми с электрички Фастов-Киев. Билетов там нет, ты просто платишь на входе крепким парням в балахонах 1 фунт с человека (0,06$). Если, конечно, ты знаешь, что проезд стоит 1 фунт. Если не знаешь, то проезд стоит ровно столько сколько ты дашь. Протягиваю купюру в 5 фунтов. Парень берёт, говорит "окей" и смотрит на меня. Я говорю: "ту пёрсонс, бадди". Он улыбается, снова говорит "окей" и приглашает пройти на паром. Так как я не проявляю интереса, он улыбается мне ещё шире и берёт с полочки железные монеты. Протягивает мне сдачу и начинает отсчитывать по одной -- ван паунд, ту паундс, пауза, окей, фри паундз, май клэвэр фрэнд. Не поймите меня неправильно, мне не жалко лишний фунт, просто порядком раздражает когда все вокруг пытаются тебя поиметь. На пароме садимся почти на самом носу. Местные, особенно женщины, стараются сесть как можно дальше от нас. И только когда места заканчиваются они вынуждены мириться с необходимостью сесть рядом с этими белокожими посланниками шайтана. На паром заносят сумки, закатывают велосипеды и мотоцикл. Потом женщина лет тридцати подводит к нам трёхлетнюю дочку и жестами показывает, что хочет фото ребёночка с обезьяной. Ребёночек увидев белых чудищ вблизи начинает реветь и прятаться, лезет к маме на руки, хватает за шею и зарывается лицом ей в волосы. Мама хохочет и зовёт остальную детвору потрогать этих диковинных животных и может быть даже покормить. На скамью перед нами садятся трое мальчишек лет по двенадцать. Улыбаются, смеются, корчат рожи. Волне себе беззлобно. Представьте, что Вас с детства пугали бабайкой, вы его боялись, видели ночами в кошмарах, а потом внезапно увидели на улице и поняли что он точно также сделан из крови и мяса, легко отделяемого от кости. Мальчишки совершенно спокойно переносят окружающую жару и полчища насекомых, снующих над Нилом. Ближайший из них сидит к нам вполоборота, смотрит во все глаза, раскрыв от удивления рот. В рот залетает муха, бьётся о его зубы и сваливается на язык. Встаёт, отряхивается, и ползёт по языку на выход. Я это так подробно описываю не для того, чтобы вызвать рвотный рефлекс, а чтобы понятнее была разница в восприятии окружающего мира. Паренёк даже бровью не повёл во время всей экскурсии мухи в его ротовую полость. Отчаливаем. Египетское вапоретто за пять минут пересекает великую реку и швартуется у противоположного берега. Выходим вместе со всеми и вызываем гнев пожилой женщины, несущей на голове какой-то тюк. Увидев фотоаппарат и телефоны в наших руках, она, активно жестикулируя, объясняет, что у себя там мы можем делать что хотим, хоть в аду гореть, но на этих землях попытка сфоторгафировать лицо человека, особенно женщины, особенно с головой, покрытой чёрной материей, карается не только посмертными муками, но и прижизненными трудностями. Поднимаемся от парома на набережную восточного берега Луксора. Тут обычный город, с домами, гостиницами, кафе и рынками. С той лишь разницей, что в центре города, огороженный забором, стоит Луксорский Храм. Это на самом деле такие же типичные древнеегипетские развалины, просто лучше сохранившиеся. Обходим его по кругу, попутно отбиваясь от назойливых кэбби, настойчиво предлагающих свои повозки, и находим убежище от жары на ближайший час. Да простят меня настоящие путешественники, смело покоряющие Африку в бежевых ботинках из кожи верблюда, шортах цвета хаки и таком же котелке, но мы люди простые и, честно скажу, слегка трусливые. Нашей смелости недостаточно, чтобы обедать в египетских кафе или, тем паче, на каком-нибудь рыбном рынке. В перевалившую отметку сорок градусов жару и при сухом ветре из пустыни и без того не блещущие соблюдением санитарных норм местные мастера традиционной кухни вызывают тревогу за своё ближайшее будущее. Поэтому мы позорно скрываемся в стеклянной колбе трёхэтажного МакДональдса. Мы отлично провели время на последнем этаже, прямо под кондиционером, наслаждаясь вкусным вредным обедом и прекрасным видом через чистые окна на одно из древнейших египетских строений прямо через дорогу от нас. Правда сидя в этом стакане мы были так же на виду у всех проходящих и проезжающих мимо, поэтому периодически движение на дороге останавливалось, так как очередной таксист или извозчик тормозил свою колесницу, запряжённую лошадью с торчащими от истощения рёбрами, махал нам руками и жестами уговаривал спуститься с небес на землю и продолжить путешествие вместе с ним. Придя в себя, мы поехали в Карнакский Храм. Это очередная древность на окраине восточного берега Луксора. На довольно большой площади, наверное несколько сот гектар, расположены разнообразные стены, колонны, статуи и тому подобные антикс, как говорят местные. Перед входом, как водится, аллея с торговцами и одноэтажное офисное здание, в котором ты покупаешь билеты. Там же тебя атакуют местные гиды, наперебой предлагая свои услуги по цене около 40 фунтов (~ 2,3$) за полуторачасовую экскурсию. Мы, как и везде, гуляли сами, хотя девушку, смотревшую на нас грустными глазами и почти умолявшую воспользоваться её услугами, было очень жалко. Теперь, наверное, главное впечатление о Луксоре. Карнакский Храм -- это самое крутое, что мы видели в этом городе. Это то, что производит почти такое же сильное впечатление как и пирамиды. Не знаю как это объяснить, вроде и сооружения такие же монументальные как и везде вокруг, но что-то в этом есть такое, что очень трудно описать словами. Ты себя чувствуешь даже не на съёмках фильма, а как-то совсем-совсем внутри. И даже туристы, шныряющие вокруг, не портят этого впечатления. Побродив там пару часов мы собрались назад на автовокзал. Поймали таксиста, который по пути, естественно, пытался провезти нас через сувенирные лавки очень хороших людей, а увидев, что мы не проявляем к этому никакого интереса, начал обращать нас в ислам. Рассказывал, что верим-то мы в общем в одного Бога, которому всё равно как мы его называем. И он, как мусульманин, точно также чтит Ису и Мариам как и мы, христиане. Наша небольшая ошибка в том, что мы им слишком много внимания уделяем, ибо Иса всего лишь пророк, но это не страшно, был бы человек хороший, а Аллах потом во всём разберётся. Когда краткий катехизис был окончен, мы обсудили игру Мохаммеда Салаха на чемпионате мира и в финале Лиги Чемпионов. Он всё сетовал, что в команде только один Мохаммед Салах, причём что в сборной Египта, что в Ливерпуле. Автобус обратно в Хургаду был в половине четвёртого, мы ещё успели побродить по рынку, пофотографировать из-под полы и просто посмотреть на новые для себя лица. Пять часов обратной дороги пролетят быстро и потом будет только пляжный отдых не дальше ресепшена отеля, поэтому мы старались напоследок насмотреться на местную жизнь. И должен сказать, что и путешествие в Луксор и сам город нам обоим понравились намного больше прошлогодней поездки в Каир. И чувствовали мы себя спокойней, и люди нам попадались намного более цивилизованные, да и на улицах как-то чище и по субъективным ощущениям безопасней. Может быть ещё и потому, что Луксор довольно небольшой город, и предварительно изучив карту тебе сложно в нём заблудиться, вот ты и не нервничаешь а наслаждаешься приключением-лайт. Помни только, что если идти на запад -- выйдешь к Нилу, на юг -- к Луксорскому Храму, на север -- Карнак, а в трущобы дальше десяти минут ходу лучше не соваться -- и всё у тебя будет хорошо. Когда уже подходили к вокзалу где ждал наш автобус, за нами долго шёл какой-то мужик и кричал: "май фрэнд! стоп! плиз! май фрэнд! ай эм хиэ, донт ю хиэ? май фрэнд!". Мы его прекрасно слышали, но к тому моменту выработали иммунитет к подобным атакам местных, которые всё время пытаются тебя как-то завлечь в свою лавку или навязать свои услуги. И мы ошиблись. Когда мы подошли к автобусу, мужик нас наконец догнал и оказалось, что это владелец гостиницы, который пришёл нас проводить, помня что мы уезжаем сегодня дневным автобусом в Хургаду. Он принёс нам в подарок бутылку местной фанты и, чёрт возьми, этот жест ценою в девять египетских фунтов запал в душу, наверное, одним из самых сильных воспоминаний о Египте.
  6. v.ard
    ...я медленно поддеваю штапик, стамеской с толстой резиновой ручкой выщёлкиваю его из паза...
  7. v.ard
    Пока Бездомного медленно четвертуют через повешание, я таки дорасскажу вам за древних египтян. В общем, вломились мы в этот Гранд Отель, с бронью на арабском и стали требовать от седовласого старца сатисфакции. Старец оказался никаким не Хассаном, владельцем гостиницы, а консьержем по имени Махмуд. Он сначала долго втолковывал нам что Хассана здесь нет, что нам и без него в общем-то было вполне ясно. Потом он взял в руки листочек с бронью, рассматривал его с минуту вверх ногами, затем неспешной шаркающей походкой пошёл к конторке, в которой хранил очки. Прочитав наконец нашу бронь, он нам её торжественно вернул и махнул рукой на входную дверь, ступайте, мол, с Аллахом, ищите своего Хассана на улице. Хорошо, что у нас был не только ЖПС но и местный телефон. По первому нашему звонку на перекрёсток посреди трущоб примчался смуглый сухощавый мужчина неопределённого возраста в футболке сборной Аргентины. Весело махая нам смартфоном, он разве что не расцеловал нас обоих, ухватил меня под локоть и вприпрыжку потащил всё в тот же тупик. Второе знакомство со старцем-консьержем прошло намного оживлённее. "Это же наш украинский друг, разве ты не узнал, Махмуд?", -- прокричал Хассан и так хлопнул консьержа по плечу, что я думал тот рассыпется как песчаная статуя. "Ставь чайник, тащи гроссбух, у нас гости!". Мы слегка прибалдели от такого энтузиазма египтянина. Пока закипал чайник и Хассан переписывал данные наших паспортов у нас появилось время оглядеться вокруг. И то, что мы видели, честно говоря не вселяло вообще никакого оптимизма. Это была старая пяти-шестиэтажная лачуга, то ли из глины то ли ещё из чего, почти без окон, с мебелью времён экспедиции Говарда Картера. Про чистоту я ничего говорить не буду, по египетским меркам если по столу провели тряпкой он считается чистым. Если на белье не лежит живое или мёртвое существо -- оно считается чистым. Если из крана течёт вода - она считается чистой. В общем вся гостиница была чистой. Потом нас повели в наш номер. Лестница, на которой по ширине с трудом помещается один человек, ступени с непостоянной геометрией, и какое-то бесконечное количество лестничных пролётов с треснувшими и разбитыми зеркалами на каждом из них. Этажей всего пять или шесть, но поднимались мы, кажется, целую вечность. Но лестница это были ещё цветочки. Открыв дверь номера мы почувствовали себя агентами британской разведки, заброшенными в континентальный Египет в сороковых годах прошлого века. Комнатка без окон три на три метра, две кровати, табуретка, вентилятор под потолком. В одной стене комнаты -- входная дверь из коридора, по диагонали от неё шторка из вагонки. За шторкой оказался туалет, он же душ, он же выход в трущобы через незакрывающееся окно. Жена в очередной раз проявила чудеса сдержанности, очень мягко сформулировав, что будет мне признательна если в следующий раз мы будем погружаться в местную культуру не так глубоко. Снова появился владелец гостиницы, на этот раз с подносом и чашками и потащил нас наверх. Пройдя ещё двести шестнадцать этажей мы вылезли на крышу, с которой открывался вид на окрестности. В темноте, кроме ближайших улочек и пары подсвеченных минаретов не было видно ничего, но Хассан нас успокоил, что утром мы по достоинству оценим панораму. А пока давайте пить чай и я расскажу вам много удивительных историй. Историй было много и они были удивительные. Какие из них были правдой, какие полуправдой, а какие выдумкой судить не возьмусь, но в этом мужичке подкупала искренность, которой я в Египте не видел ни у кого. Он не пытался нам что-либо продать, травил какие-то байки, был абсолютно открыт и невраждебен. Конечно, где-то на задворках сознания было ощущение, что нас готовят к ритуальному жертвоприношению, но мы оба старались об этом не думать. Сделать-то всё равно было ничего нельзя по крайней мере в тот момент. Но, скажу честно, ложась спать мы подпёрли дверь тумбочкой, а единственное окно за шторкой подпёрли стаканами. В надежде что успеем проснуться и сделать ещё хоть пару вдохов, прежде чем нам отрежут головы. Кстати про головы. Кровожадный народ были эти древние египтяне. Кровожадный и тщеславный. Любимый рисунок, лейтмотив практически у всех фараонов -- как фараон стоит пред ликом своего бога, держа в руках за волосы пучок своих врагов, и заносит над ним меч, чтоб сделать им секир-башка. Второй любимый рисунок -- этот же царь батюшка держит в руке связку голов своих бывших уже врагов. И эта картина повторяется от фараона к фараону. Любили они это дело, видать. А ещё многие из них с трепетом относились к архитектуре. Но и про себя не забывали. И обладали при этом вполне рациональным складом ума. Вот, например, фараону Рамзесу Второму очень понравились культовые сооружения, возведённые в свою честь его предшественником. Не долго думая, Рамзес Иванович приказывает своим прорабам перебить имена на стенах и колоннах этих сооружений, чтобы они свидетельствовали не о величии его предшественника, а о его собственном. Такой вот нехитрый трюк. И многие чуваки этим промышляли. Нашёлся, правда, Рамзес Третий. Этот парень был с фантазией и даром предвиденья. Он предполагал, что сколько храмов в свою честь не воздвигай, неблагодарные потомки перебьют серийные номера и пиши пропало -- для Вечности ты потерян. Не видать тебе ни лодки бога Ра, ни юных дев в виноградных рощах, ни прочих загробных ништяков. Поэтому наш изобретательный фараон приказывает на храмах, возведённых в его честь, колбасить своё имя бороздами такой глубины, чтобы попытки их изменить приводили к разрушению конструкции. Хорошо задумал, ничего не скажешь. Никто перебивать не стал, правда из-за особой глубины всех этих прорезей в камнях, их полюбили местные птицы. И стали оставлять там, естественно, следы своей жизнедеятельности. Что, мало того что политически совершенно неправильно и даже как-то унизительно, но в итоге ещё и привело к ускоренному разрушению этих монументов. Вот такой вот строим дом по-египетски. Поспать нам почти не удалось. В пять тридцать утра за нами должна была прийти машина с местным водителем-гидом, а задушевные беседы с хозяином гостиницы мы закончили около полуночи. Оставшиеся пять с небольшим часов были, вероятно, самыми долгими в наших поездках. Вентилятор гонял по комнате спёртый липкий воздух, а если добавить к нему кондиционер (да, он там был!), то моментально становилось очень холодно. Так и развлекались всю ночь. Кондиционер -- пять минут холода -- семь минут прохлады -- двадцать две минуты духоты. Украл-выпил-в тюрьму, романтика... Встали без будильника, изображать сон уже не было сил. Поднялись на крышу и по достоинству оценили обещанную панораму. Вокруг, сколько хватало глаз, лачуги без крыш зато непременно со спутниковыми тарелками. В Египте, если в доме нет крыши, то он официально считается недостроенным и за него не надо платить налоги. Поэтому вместо крыш очень часто просто наращивают лишний этаж-другой, иногда оставляя их пустыми. Учитывая, что дожди в том же Луксоре идут от силы раз или два в год -- вполне практичное решение. Водитель был вторым приятным удивлением в этой поездке после владельца гостиницы. Несмотря на общую непунктуальность и необязательность египтян -- он был у нашего отеля ровно в половине шестого утра. Мы сели в его видавший виды китайский кроссовер и помчали прочь из города. В самом Луксоре нет моста через Нил, есть множество лодок и государственный паром. А мост есть в двадцати километрах вверх по течению. Туда мы и поехали. По пути Питер Пен, как себя называл наш водитель, как и всякий патриот своего города, рассказывал, что истинный расцвет Египта пришёлся именно на те времена, когда Луксор был столицей. Переправившись на тот берег, мы развернулись и поехали вниз по течению, и через полчаса въехали в Долину Королей. Так Египтяне называют местность между скал, где в разной глубины ямах, уходящих под углом под землю, хоронили фараонов. Гробниц этих там пять десятков, покупая билет ты можешь посетить три любых, кроме самой известной гробницы Тутанхамона. Всё остальное за экстра чардж. Так же как и фото. Причём перед самым входом в это ущелье дорога изгибается и уходит вверх так, что ты не видишь сколько тебе ещё идти. И кажется что до гробниц этих очень далеко. И там же, естественно, стоит трамвайчик, который за деньги возит туристов в ущелье к гробницам. Мы знали этот нюанс, потому сказали гиду, что ещё совсем не жарко и мы, пожалуй, дойдём пешком. Он несколько раз переспросил точно ли? "Точно, точно, не переживайте," -- ответили мы и пошли пешком. Пройдя сто метров до поворота, а потом ещё целых пятьдесят после него, мы увидели конечную остановку трамвайчика и шлагбаум за который проход только пешком. Было раннее утро, и мы были первыми и единственными посетителями в этом месте. Там где обычно не протолкнуться от гидов с флажками, аккуратно шагающих немцев, вечно жующих наших и беспорядочно щёлкающих фотоаппаратами японцев -- мы ходили абсолютно одни. Возле каждой гробницы стоит смотритель в балахоне и обычным канцелярским дыроколом делает тебе дырочку в билете, отмечая посещение гробницы. Некоторые из них, зарабатывая бакшиш, идут с тобой внутрь, светят фонариком, рассказывают что-то на смеси арабского и английского и заговорщицки подмигивают, шепча "фото-фото, окей ноу сии". Мы люди законопослушные и, поэтому бедные, (а может и нет здесь связи), поэтому, не купив разрешение на фотосъёмку, запрет нарушать не рискнули. Несмотря на всяческие ужимки и намёки смотрителей. Висящие на каждом углу камеры видеонаблюдения и гипотетический штраф в 3000 фунтов (~170$) способствовали этому как нельзя лучше. После Долины Королей мы поехали к Храму Хатшепсут. Это была такая местная царица. Как и всякая женщина, она терпеть не могла ситуаций, когда у кого-то были такие же кофточки духи сумочка блузка как и у неё. Поэтому в тендере на древнеегипетской версии "всеработники" указала, что храм в её честь должен быть таким как ни у какой другой египетской царицы. А в те времена большинство храмовых комплексов строились, если можно так сказать, в одной плоскости. Ну а этой барышне, воздвигли храм из нескольких террас одна над другой, соединив их между собой пандусами и лестницами. Я не большой ценитель прекрасного, но здесь действительно красиво и это место сильно выделяется из ряда Луксорских древностей. Правда сразу после смерти этой царицы, следующий фараон, который был её пасынком, приказал разрушить до основания всё, что могло напоминать о мачехе. И то, какой вид имеет сейчас Храм Хатшепсут -- это результат работы польских студентов археологов в двадцатом веке, восстановивших этот храм из остатков, найденных в этой долине. А ещё на террасе этого храма двадцать лет назад группа исламских террористов растреляла 62 человека, приехавших туда на экскурсию... После этого мы отправились ниже, в сторону деревушки Эль-Гурна и Мединет Абу. Это Храм имени того самого предусмотрительного Рамзеса, высекавшего своё имя максимально глубоко и потому нетронутого потомками в отличие от местной фауны. Катаясь по берегу мёртвых мы почти везде проходили одни, лишь изредка нам попадались первые небольшие группы туристов. Даже местные торговцы ещё не все до конца проснулись и ещё не отличались молниеносной реакцией, поэтому мы успевали пройти не будучи схваченными за руки и затянутыми в многочисленные лавки под вполне биржевым предлогом: "мор инсайд, май френд, мор инсайд!". Уже около восьми часов утра солнце пекло так, что ходили мы перебежками, от тени к тени и в машину. Хотя с водителем и было оговорено, что мы едем по тому маршруту который составил я, естественно, по другому в Египте не бывает, он периодически пытался нас заманить в какие-то забегаловки и магазины. Одна из забегаловок располагалась под тенистым навесом, под которым мы переводили дух. Время уже поджимало, поэтому я сказал гиду, что быстро курим и камон дальше. Когда мы садились в машину, сотрудник местного общепита потребовал нас расплатиться. "За что?", -- не понял я, "ведь мы ничего не заказывали". "Но ведь вы только что заговорили со мной, сэр, а это стоит денег". Пообещав, что в присланном ему счёте за общение с нами я обязательно сделаю ему скидку как хорошему человеку, мы поехали дальше. Проезжая мимо очередного некрополя, гид завёл рассказ о том какие бедные и несчастные люди тут жили раньше, как их угнетали, морили голодом и заставляли строить все эти дворцы и храмы. Я долго не мог понять к чему он клонит, то ли продвигает идеи солидарности рабочего класса, то ли взывает к нашему милосердию. Последнее оказалось ближе к истине. Мы узнали, что несмотря на постоянные угнетения крестьян, они не утратили бодрости духа и передали свой стойкий характер потомкам. И когда египетское правительство стало выселять потомков этих рабочих из их домов, чтобы сделать из этих домов музеи и туристические объекты, не все согласились сменить место жительства. Были и такие, кому гордость праотцов оказалась важнее квартир и новых участков. И они продолжили славное дело своих предков, и по сей день добывают в местных скалах разные камни и древности. Исключительно из уважения к тем, кто жил на этой земле тысячи лет назад. И наше счастье, что он знает одного из этих прекрасных людей, и у нас есть шанс лично познакомиться с одним из достойнейших сынов славного археологически-ориентированного народа. Он привёз нас к домику возле дороги, где десятилетний мальчуган тыкал нам в лицо разноцветные булыжники и неистово крича "алабастар! алабастар!" крутил какое-то подобие ручного бура, поднимая белую пыль в придорожной ямке. Внутри домика ровными рядами стояли статуэтки кошек, сфинксов, скарабеев и прочих пирамид. Все как один добытые руками этого славного мальчика прямо из самых глубин египетской истории. Но туристы ему попались жадные и глупые, поэтому даже вэри смол прайс не убедил нас принять участие в этом театрализованном представлении. Около одиннадцати утра, осмотрев все намеченные достопримечательности западного берега Луксора, мы попросили гида отвезти нас на паром. У нас впереди было ещё несколько часов до автобуса, хотелось есть, пить и общаться с живыми египтянами, а не с тенями умерших тысячи лет назад любителей отсекать головы.
  8. v.ard
    В Луксор мы приехали около девяти вечера. Я был уверен, что мы идём с опережением графика, потому что водители в Египте и водители автобусов в частности -- это люди с напрочь отсутствующим инстинктом самосохранения. Много написано про специфический египетский стиль вождения, но в полной мере это понимаешь когда сидишь внутри этих болидов. Я даже удивлён, что в автогонках египтяне не представлены каким-нибудь чемпионом. Все предпосылки к этому есть. Дороги между городами просто отличные, но не то чтобы очень прямые. Автобан постоянно петляет и регулярно прерывается блокпостами с полицией и военными. Перед самим блокпостом, как правило, неколько лежачих полицейских подряд, а проезжая через него автомобили едут змейкой. Это приводит к значительному удлинению поездки, и водители всё это навёрстывают сразу за блокпостом. Там царит анархия высоких скоростей. Автобус при разрешённых 90 летит 120, при этом даже малейшие изгибы дороги режутся в лучших традициях гоночных трасс, с кренами и лёгким скольжением. Выбирают самую короткую траекторию, никого не волнует наличие разметки, масса авто или наличие соседей по потоку. Обогнать по обочине, что кофе выпить. Если обочина занята, а во второй полосе уже кто-то кого-то обходит -- мы на здоровенном автобусе втискиваемся между этими двумя. На встречку выезжать вообще очень удобно, давим мигаюших нам встречных водителей массой и авторитетом и вынуждаем съехать с дороги. Наступление темноты вовсе не обязательно приводит к включению фар. Прём на габаритах, и навстречу нам едут так же. Когда я потом спросил одного из водителей -- чего вы не используете фары даже в темноте, а только перемигиваетесь, он ответил, что и так всё видно. А если включить фары, то я же ослеплю других водителей. Но вообще да, я знаю, что в машине есть два режима света, знаю, да. Поворотники, кстати, это не чтобы обозначить свой манёвр, а чтобы показать идущим в фарватере в какую сторону изгибается дорога. За Сафагой, когда дорога свернула в пустыню, было очень красиво. Пески, чуть вдалеке виднеются горы. Правда подъехав к ним выяснилось, что это не горы, а каменистые холмы. Ехать между нависающими над тобой скалами на первой космической скорости было очень необычно. Примерно на полпути между Сафагой и Кеной, автобус вдруг свернул с асфальта и помчался по пыльной дорожке. ЖПС начал сходить с ума, яростно требуя вернуться на исходный маршрут, а мы стали гадать, что принято делать с белыми людьми посреди пустыни в полутора сотнях километров от ближайшего жилья. Но всё оказалось не так страшно, мы вырулили к небольшому оазису с генделыком для усталых путников. Внутри, само собой кальян, кофе и какие-то безделушки на продажу. А ещё туалет, в который бесплатный вход египтянам, арабам и крысам, размером с кота. С туристов хитроглазый мальчик требует пеньонзы и страшно огорчается когда даёшь ему местные египетские фунты. Когда мы проехали Кену, дорога снова повернула на юг и пошла вдоль канала, параллельного Нилу. Пейзаж сменился мгновенно и кардинально. Вокруг пальмы, плантации, зелень. Тук-туки, китайские скутеры и мотоциклы, ослы, запряжённые в телеги, доверху набитые какой-то зелёной травой. Плантации в основном принадлежат небогатым фермерам, больших компаний, скупающих паи у местных, почти нет. Причём почти все местные фермеры живут всё время в долг, об особом заработке речи не идёт. Нынешним урожаем расплачиваются с банком по кредиту, за счёт которого ели в прошлом году. В этих краях крупного бизнеса не очень много, основная деловая активность и различные производства сосредоточены в северном Египте, ближе к Каиру. Пенсии у местных очень небольшие, прожить даже с их невысокими требованиями на пенсию -- нереально. Если только ты не работал на правительство -- полицейским, военным и т. п. Тем более странно, что электричество почти никто особо не экономит, по их деньгам оно прямо скажем недёшевое -- около 1 фунта (0,06$) за кВт*ч. Насколько я понял, насосы, которыми качается вода из Нила на плантации, -- ставит государство. Ну или принимает какое-то существенное финансовое участие. Ещё вдоль дорог множество стихийных фруктовых базарчиков и неспешно бредущие в разных направлениях толпы людей в традиционных одеждах. Мужчины как в обычной одежде так и в разного рода балахонах. Что-то у них с обменом веществ, потому что я бы в этой плотной хреновине сдох бы уже через два часа на такой жаре. Женщины в пригородах почти все в традиционных, закрывающих всё кроме лица костюмах, у многих даже лицо закрыто. А вот в самом Луксоре, как и в Хургаде, очень много местных женщин и девушек одетых вполне по-европейски, в том числе с открытыми плечами, руками-ногами и ярким макияжем. Осталось загадкой почему они не вызывают таких неодобрительных взглядов, как белокожая девушка в очень скромном наряде, скрывающем всё самое прекрасное за что мы их так любим. Въехали в Луксор мы уже в темноте. Маленькая привокзальная площадь с расходящимися от неё лучами улицами, все дома сияют электричеством и неоновыми вывесками, шум, бибиканье, крики "такси-такси, вэри гуд, хэлоу май фрэнд, вэр ю фром". ЖПС говорил, что до отеля нам десять минут пешком. Проходим три, шум никуда не исчезает, он по-прежнему вокруг нас, но движение людей и автомобилей, яркий свет и магазины сменяются натуральными трущобами. Разноэтажные дома, прислонённые друг к другу наподобие картонок из которых дети строят свои штабы, мусор повсюду и тощие коты, роющиеся в нём в поисках пищи. То тут то там на порогах домов сидят люди и смотрят на нас с интересом. Из открытых окон доносятся яростные крики недовольных жён, плач детей и, судя по надрыву, голоса футбольных комментаторов. Запах не такой сильный и резкий как в Каире, но это всё та же безошибочно узнаваемая симфония нишевых ароматов. Переулок, по которому мы должны пройти, перегорожен пластиковыми стульями и столом из досок. На стульях сидят почтенные матроны и их мужья с кальяном. Нам машут руками, скрещивают их над головой и кричат: "Но стрит. Го эвэй!". Это, с одной стороны, радует, что люди здесь знакомы с языком Байрона и Чосера, но нашей проблемы это не решает. Спрашиваем про Гранд Отель, внутренне ухмыляясь соотношению названия и окружающей действительности, но в ответ слышим всё тот же: "но стрит". Ладно, возвращаемся немного назад и пробуем обойти квартал. Попадаем на ярко освещённый перекресток площадью метров сорок, но с такими же трущобами со всех сторон. На перекрёстке кальянная, два магазина и местная детвора. В одном из переулков, в самом конце, в тупике видим на стене слегка подсвеченную надпись "New Grand Hotel". А ведь этот мужик предупреждал, чтобы мы остерегались подделок и не верили никому кто говорит, что знает где его Гранд Отель. А тут какой-то Нью. Входить в тупик совершенно не хочется, но других вариантов, кроме скапливающйся вокруг нас массовки, не вырисовывается. Шагаем в переулок, толкаем синюю деревянную дверь и оказываемся в комнатке с белыми стенами, конторкой, парой скамеек и спящим на одной из них стариком, который просыпается от стука хлопнувшей у нас за спиной двери. -Гуд ивнинг, мистер Хассан! Ай эм Володымыр, ай хэв букт э рум ин ё хотэл, рэмембэ? -Ай эм нот Хассан, май фрэнд. Ноу Хассан хиэ, май фрэнд. Итс окей, май фрэнд...
  9. v.ard
    ...а Ватсон без трубки уже не мог:wink:
  10. v.ard
    Поддержим тему графомании. Ударим, так сказать, автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. В общем, не сиделось нам в Хургаде. Нужно было обязательно найти себе каких-то приключений на слегка подгоревшие задницы. Тем более все вокруг так увлечённо рассказывают, что не надо путешествовать по Египту самим, ведь многа люди пытаться делать вас обман, нехароши вещи украсть и абижать, гаварить неправда, заманить опасны ситуация -- ну как мимо такого пройти? Ехать решено в Луксор, ближайший от Хургады египетский мастхев . Времени, как всегда, ещё меньше чем денег, поэтому задача была обернуться туда и обратно за сутки, чтобы не терять драгоценные минуты короткого отдыха. Расстояние всего около 300 км, но рейсовый автобус пилит целых пять часов, так как примерно треть пути едет через населёнки да и блокпостов на этом пути я насчитал около двух десятков, что существенно снижает среднюю скорость. Сначала хотели ехать ночным рейсом, чтобы к раннему утру быть на месте и с заходом солнца сесть на обратный. Но столкнулись с проблемой, которую решить так и не удалось. Дело вот в чём. Из Хургады в Луксор идёт одна единственная дорога, которая первые 70 км вьётся на юг вдоль побережья, а после Сафаги делает крутой поворот на запад и чешет через безлюдную пустыню до Кены, которая в полусотне километров от Луксора. Так вот в Сафаге и в Кене блокпосты внушительнее остальных на этом пути и действует правило, что после 6 вечера и до 6 утра въезд в пустыню иностранцам запрещён. Ради их же безопасности. То есть теоретически можно купить билет на ночной автобус, но дальше тебя либо не пустят на борт либо высадят на блокпосту и заставят ждать рассвета. Ехать машиной дорого, да и на блокпосту всё равно остановят и точно так же ты будешь стоять до утра и с завистью наблюдать проезжающие мимо автомобили с местным населением. Можно поехать с организованной экскурсией, эти автобусы вместе с машинами охраны выезжают из Хургады около четырёх утра и к шести выстраиваются вооруженной колонной под шлагбаумом чекпоинта Сафага. И как только проезд открывают -- валят на все деньги в Луксор. Но во-первых с организованной экскурсией лично мне ехать неинтересно, а во-вторых хотелось осмотреть Луксор ранним утром, без толп туристов и пока температура ещё держится в пределах щадящих тридцати семи - тридцати девяти градусов. Что делать? Удлиняем наше путешествие и планируем выезд в Луксор накануне, с тем чтобы заночевать там и с первыми лучами солнца пересечь Нил, выехав из "города живых", как называют восточную, жилую часть Луксора, и въехав в "город мёртвых", как называют западную часть города, где кроме маленькой деревушки Эль-Гурна, всё остальное -- это древние некрополи фараонов и прочих высокопоставленных чуваков. Гостиницу я забронировал в десяти минутах пешком от центра города. Цена в восемь баксов за двухместный номер поначалу насторожила, но, бегло просмотрев отзывы и фотографии, ничего ужасного я не увидел, всякие китайцы, голландцы и прочие англичане наперебой хвалили удобное расположение и чрезвычайное гостеприимство хозяина. Хозяин вместе с бронью прислал пространное письмо, в котором долго и путанно объяснял, что никому в мире верить нельзя, но ему, конечно же, можно, потому что он в этом бизнесе вовсе не ради денег, а исключительно из любви к искусству. Автовокзал в Хургаде мы нашли быстро. Попутно вывели из себя таксиста, который сначала, по народной египетской традиции, повёз нас не туда. Я ему сказал, что он пропустил поворот и теперь надо или через кольцо в полутора километрах, или за мусоркой направо, потом за мечетью ещё раз направо и переулками на запад. Через пару кварталов он притормозил, на ходу открывая дверь и говоря: "ай нид ту лив ю джаст ван минит сорри мэн", но был вежливо остановлен за воротник и предупреждён о недопустимости разного рода факин трикс. Автовокзал помещается в небольшом двухэтажном здании из стекла и камня, с кондиционером внутри и на удивление чистым залом ожидания. Вместо касс -- длинный офисный стол с четырьмя ноутбуками и принтером. Полный небритый мужик глянул бронь билета и сказал фразу, которая в Египте может означать всё что угодно: "итс окей, плиз ситдаун, файв минитс". Эти файв минитс могут означать, что автобус скоро придёт, или что ему сейчас некогда и он займётся вами когда освободится, или что он не понимает чего вы от него хотите и надеется, что через полчаса вы не выдержите и уйдёте морочить голову кому-нибудь другому. Платформы расположены во внутреннем дворе автовокзала. Впрочем платформы это слишком громко сказано. Земля вперемешку с песком, политая водой,чтобы слегка прибить пыль, навес из профнастила, переполненные контейнеры с мусором и посреди всего этого новенькие блестящие Мерседесы. По внутреннему двору туда-сюда ходят то ли контролёры то ли полицейские и очень напрягаются когда ты достаёшь фотоаппарат. Но тут надо работать на опережение, как только видишь, что заинтересовал человека в форме, атакуй его первым, и вот он уже забыл про твой фотоаппарат и увлечённо объясняет как среди этих автобусов найти тот, который едет в Луксор. В зале ожидания мы долгое время были единственными европейцами и, сидя в центре, привлекали всеобщее внимание. Причём женщины из под своих хиджабов и никабов рассматривали нас даже с большим любопытством чем мужчины. Что для туристического города показалось довольно странным. Ну да, это не центр города, но европейцев тут хватает. Но когда в помещение зашёл какой-то Гюнтер со своей фрау, о нас тут же забыли. Фрау была в короткой то-ли-юбке-то-ли-шортах, правда она быстро всё поняла и ушла в дамскую комнату, вернувшись оттуда в платье ниже колен, чтобы не давать ненужного повода ищущим его. Через некоторое время к нам подошёл небритый мужик из-за кассового стола и пригласил во двор, где уже разворачивался бело-оранжевый автобус. Ту би континиед.
  11. v.ard
    Знаете анекдот про "концепция поменялась"? Мы летели в Египет, а приземлились где-то под Одессой, похоже. Уапервых, море холодное бодрящее как айс бакет челендж. И ветер дует такой, что моя стройная вторая половинка, если не держать её крепко за руку, улетит в своём сарафане в сторону Асуана просто как нефиг делать. Во-вторых, ни доллары ни евро ни даже голландские гульдены, отданные горничной с нежным именем Ахмэд, ни на йоту не делают твой номер чище. Поэтому берём в ручки гель для душа, салфетки и антисептик и часик-другой работаем над тем, чтобы в номере можно было жить. В-третьих, людей такое количество, что ели мы сегодня на пляже как заправские бомжики. В-четвёртых, дружба народов иджипшэн стайл делает из меня плохого человека гораздо быстрее чем я мог предположить. Поэтому концепция поменялась. И мы уже взяли билеты на автобус. И забронировали ночь в гостинице аж за целых восемь долларов США. Для пущей аутентичности. Правда жена об этом ещё не знает. Как, впрочем, и о том, что в письме в котором пришло подтвеждение брони, было сообщение от гостеприимного хозяина гостиницы. И начиналось оно воодущевляющей фразой: "Дорогой сэр, пожалуйста, не верьте всему что пишут и говорят о моём отеле..."
  12. v.ard
    Это практически она, только наоборот.
  13. v.ard
    Ну, не поминайте лихом. Маассаляма, братья и сестры...
  14. v.ard
    Интересное кино! По всему Крещатику развешены флаги Словении:
  15. v.ard
    Вопрос в студию: у кого-нибудь есть тесные дружеские связи с многоуважаемым господином послом Египта в Украине, а ещё лучше с какими-нибудь полицейскими чиновниками материкового Египта? Может с их родственниками из украинской диаспоры -- должна же такая существовать. Но только, конечно же, не с регулировщиками дорожного движения, а чуть-чуть повыше рангом. Нннннадо
  16. v.ard
    Дедушка заболел, а не ипанулся (цэ)
  17. v.ard
    У Вас такая фантазия! Дети маркетологов радуются, что Вы связали свою жизнь с окнами и не отбираете хлеб у их родителей Добавлено через 22 минуты Нет, я понял! В общем Бамбино чаклун из семидесятого сезона битвы экстрасексов. И, переехав в Словению, он сделал так шух-шух руками над монитором где в одной вкладке были гугл мэпс а в другой профиль М.И. на Строимдоме. И теперь каждый раз когда М.И. хочет написать какую-то гадость про Бамбино, срабатывает балканская магия и пальцы М.И. попадают не по тем кнопкам. Его это злит, он пытается написать что-то ещё более едкое, и снова вместо Словении печатает Словакию. Заносит палец над клавишей "Л", потом упёршись коленкой в стол, схватив второй рукой локоть первой и уцепившись зубами в указательный палец переходит к клавише "Ю"... но вместо Любляны получается Приштина. Так он мучается весь вечер пятницы и утро субботы, пока не устанет и не обозлится до такой степени, что даже Шабо кажется ему восемнадцатилетним МакАлланом. Он выпивает стакан залпом, второй медленно, третий снова залпом и снова открывает Строимдом. Для проверки постит парочку музыкальных роликов с Ютуба. Ага, получилось. Пока Корнил просит его выкладывать что-то выпущенное хотя бы после изобретения цветного телевидения, М.И., вдохновлённый четвёртой порцией, в смятой пятничной рубахе гавайской расцветки и с сигарой в зубах, с нехорошим блеском в глазах вновь пытается напечатать "словенщина", но получается только номер карты приват банка. Тогда, в приступе бессильной злости, он берёт маркер, размышляет минуту, откладывает его на стол и берёт в руку большой ржавый гвоздь. Сорок секунд и один испорченный монитор спустя -- на вкладке со Строимдомом наконец появляется отчаянная критика словенского образа жизни, пусть и нацарапанная на экране как наскальная живопись древних людей.
  18. v.ard
    Не расстраивайте нас! Медсёстры-то хоть настоящие?;)
  19. v.ard
    Я уже почти ничего оттуда не помню, но в 2004 году я был на концерте Скорпов в Киеве. Я тогда слушал их ещё на кассетах, а на любимые песни перематывал шариковой ручкой, чтоб сэкономить батарейку в плеере. И когда мне позвонил брат из Харькова и сказал, что взял два билета на Scorpions -- ощущения были примерно как если бы на урок физики вместо СергейБорисыча пришёл Роберт Шекли. Ну и дальше всё как в тумане. И поезд, и Киев, и, собственно, сам концерт. Коттак, бросающий палочки в зал. Знакомый голос с кассеты и какой-то пидстаркуватый рокер в кепке, который почему-то поёт этим голосом. А концерт был в поддёржку нового альбома, который они декларировали как последний. После него, правда, ещё три последних вышли И оказалось, что эти чуваки с кассет, которые я донашивал за братом, сейчас ещё очень даже ого-го. И новые песни у них не хуже старых. Но прикол был потом. Когда концерт уже вроде как закончился, они со всеми попрощались и собрались отчаливать. Ну я тогда был на четырнадцать лет наивнее и всерьёз решил, что могу указывать мэтрам чего и когда им играть. И давай ритмично вбивать в ухо впереди стоящему брату: "винд-оф-чейнж-винд-оф-чейнж-винд-оф..." Мужик, который весь концерт бухал справа от меня, увидев мой энтузиазм, снял с плечей свою спутницу и присоединился к гласу вопиющего в пустыне во Дворце Спорта. И как-то так вышло, что минут через сколько-то весь зал уже скандировал вместе с нами. Майне вышел ещё раз, облился минералкой и сказал, что вообще-то они не собирались сегодня играть эту песню. И вообще им уже не по тридцать лет. Но раз уж вы тут в Киеве такие все чокнутые Короче говоря, сыграли они и винд, и стиллавин и что-то ещё. И вот стоим мы потом с Борей в магазине на Дорогожичах с полной тележкой пива, смотрим на кассиршу, которая чего-то нам говорит, потом друг на друга, и синхронно говорим одно и то же: "а неплохо мы Скорпов на песню раскрутили?"
  20. v.ard
    Боюсь тогда многие прилетевшие начнут покупать обратный билет даже не выходя из зоны дьюти-фри
  21. v.ard
    Личность Бамбино раскрыта
  22. v.ard
  23. v.ard
    Корнил, а можете в своё зелье добавить щепотку анаши и калифорнию с кунжутом? Может тогда Джон с Йоко в ветке объявятся
  24. v.ard
    Хороших девушек парней разбирают ещё щенками.
  25. v.ard
    Не путайте. Это у садовника в авто. Бэнтли-пирожок.
×
×
  • Створити...