![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
env
Пользователи-
Публікації
87 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача env
-
Люксы не имеют привязки к площади. Можно говорить об освещенности в среднем, но измеряется она все равно точечно.
-
Все оно так, только синяя компонента начинает влиять на выработку мелатонина при уровнях освещенности 100лк+ на глазах, а это около 500лк на поверхности. Много дома таких помещений? Но даже сидя долгими зимними вечерами под таким светом, интенсивности все равно не хватит для сколько-нибудь заметного сбоя циркадного ритма. Так что нечего с солнцем тягаться
-
Для растений как раз светодиоды очень существенно могут помочь, если красные и синие ставить. Но это именно для фотосинтеза и хлороморфогенеза или как-то так. Т.е. для роста! Проверено уже неоднократно, особенно на рассаде заметно. Но смотреть на такой свет неприятно. А более декоративная подсветка влияет на цветочки постольку-поскольку.
-
Ну да, об этом и речь.
-
С чего бы им не терять яркость? Все лампы имеют свой ресурс и допустимое падение светового потока. В люмках, если не ошибаюсь, это происходит по причине насыщения ртутью люминофора, хотя наверняка там комплекс причин. Собственно физика процесса одинакова у нонейм производителей и у osram/philips, только последние поддерживают технологический процесс производства на должном уровне и не упрощают "неэффективный" эпра путем выкидывания из схемы лишних деталей или замены на низкокачественные. В светотехнике явление падения яркости разумеется известно и при расчетах закладывается определенный коэффициент запаса. Но вернемся к нашим светодиодам, они точно так же теряют яркость по причине испарения поверхности кристалла, и чтобы исправно отходить свои условные 50000 часов с потерей яркости 30%, нужно поддерживать достаточно низкую температуру на p-n переходе, т.е. на самом диоде. При нарушении температурного режима испарение происходит со скоростью геометрической прогрессии, что и называется деградацией. Производители делают все возможное и невозможное, чтобы свести деградацию к минимуму, но в цокольных лампах физически невозможно поддерживать нормальный температурный режим. Это то, что пытаются донести до обывателей искушенные участники форума в этой теме :D Теперь представьте как обидно будет выкидывать тусклую, но работающую светодиодную лампочку через пару-тройку лет. К слову, светодиоды хорошо охлаждаемого led-светильника имеют все шансы пережить питающий драйвер, собственно светильник, а то и хозяина.
-
Хорошие клл делают только philips и osram. Замечу, что они так же подвержены негативному влиянию от частых включений, но засчет качественного эпра страдают от этого гораздо меньше.
-
Мне просто не понятна суть ваших переживаний. Сколько можно было сэкономить изначально урезав сечение осветительной проводки? Всем и так понятно, что 1.5 квадрата - это существенный запас, но в этом и есть смысл любой проводки, быть избыточной ;) В интернете сложно сходу найти нормативные европейские документы типа ISO, EN, IEC и подобное нашим гостам и пуэ, но уверен что там такие же требования к сечению, не смотря на гораздо более развитую энергосберегающую политику. Такой подход в проектировании позволяет, например, стоять всему жилому фонду, построенному в 70-хх, который нещадно уничтожают штробами. А вы зачем-то хотите внедрять у себя дома (!) типичный китайский метод нецелесообразной экономии, когда все работает на пределе, а выход из строя чреват полной неремонтопригодностью. Добавлено через 7 минут Цокольные лед изделия займут свою нишу, несомненно. Точнее уже заняли. Но с точки зрения экономии фирменные клл все равно выгоднее при несколько меньшей светоотдаче.
-
Каким реалиям? Можете хоть телефонным проводом разводить проводку дома, только когда узнаете о существовании пусковых токов, не удивляйтесь. Вообще придумана уже давно низковольтная проводка для подобных вашему случаев, но там свои ньюансы есть.
-
Честно говоря, в сфере домашнего применения ничего не попадалось кроме панелей как пару постов выше на фото, но такая конструкция не везде подойдет и нужно еще подыскать качественную сборку. Есть у максуса какая-то круглая хрень с пультом, чего-то там интеллилайт. Не видел ее изнутри, но скорее всего охлаждение там на порядок лучше цокольных лампочек. Но это за вменяемые суммы. Если же бюджет не ограничен, то найти качественное и симпатичное изделие будет не сложно, т.к. стоимость мелкосерийного литья и всяких пресс-форм очень большая. А касательно сферы уличных светильников, жкх, торгового, офисного и т.п. на рынке уже много приличных, но пока еще дорогих изделий.
-
Светотехника - не квантовая механика. Понять основные принципы и единицы измерения можно за один вечер. После этого вам не понадобятся субъективные ощущения кого-либо о той или иной лампочке. Можно даже примерно рассчитать освещенность всего лишь одной формулой, чтобы оценить насколько лучше/хуже будет светить новая лампочка. А то, что разговор скатывается в одно и то же, так это потому что производители настолько хотят окучить рынок цокольных лампочек, что аж голова трусится. Вот и тянется этот хвост никому не нужной обратной совместимости, хотя цокольное светодиодное направление изначально тупиковое. Поэтому остается либо пользоваться клл ради экономии, либо покупать заведомо убогие сакуры и прочий хлам. Есть конечно относительно достойные поделки, например Philips MASTER LEDbulb, но цена настолько негуманна, что даже не знаю. Зато пульсации <1%, световой поток на уровне и даже возможно проработает свои 50к часов. Отсюда вывод: если не нравится покупать говнище, то ищите светильники изначально грамотно спроектированные под светодиоды, хотя таких сейчас ничтожно мало.
-
В общем, да. Тут надо отдать должное советским инженерам, которые закладывали такой запас сечения во всякие пуэ
-
Только не в добавок, а в основном.
-
malyar2000.narod.ru/kak_kleit_oboi.html в помощь мужу
-
Хороший момент решил обсудить Олег747. Мне похоже придется делать себе тоже одноуровневый потолок типа п113 и просчитав сетку профилей я подзавис именно на этом моменте - крепление листа вдоль уд профилей. В картах кнауфа упоминается только расстояние профиля от стены максимум в 10см, но на чертежах хаос. Тоже самое в техлистах gyproc. и самое интересное во всем этом, что никто не прикручивает лист к уд, т.к. теряется весь смысл независимости. Получается, что после монтажа каркаса с выбранным шагом нужно просто добавить по периметру дополнительный обвязочный профиль на минимальном расстоянии от стены? И еще по крабам: как отличить нормальный краб от хренового? Есть ли смысл заменить их обрезками уд или поискать односторонние "уши"? Профиль нашел у нас лафарж 0.55 - лучше него ничего не продают, хотя на форумах читал, что раньше кнауф делал не 0.6, а вообще 0.75...
-
Если хорошо выбираете емкость, так что на четверть шпателя 80мм не наскребешь, то волноваться нечего. Просто проливаете потом парой-тройкой ведер чистой воды это все. А если дом жилой и канализация без вас промывается, то риска еще меньше. Ну это мое мнение, раньше я бумагой из-под шпаклевки ведро вытирал, потом обленился и стал выполаскивать ) Добавлено через 5 минут Термофлекс этот к тому же защищает трубы от износа при линейных гуляниях. Только толщина получается существенно больше, что нужно учесть при штроблении.
-
С первой страницы гугла: (ссылка устарела) www.interparket.ru/info/ukladka-parketnoj-doski-tehnologiya-id-27/ www.leader-parquet.ru/articles/show-4.htm mirpola.kiev.ua/ukladka-parketnoj-doski-instrukcija-a-123 (ссылка устарела) Достаточно? Абсолютно все рекомендуют пароизоляцию при укладке паркетной доски, это касается и производителей и продаванов. Нормативных документов вроде снипов для современной паркетной доски я не встречал, наверное потому что материал сравнительно новый. Но можете поискать для паркета, там должно быть что-то подобное. В вашем случае имеет место быть нарушение технологии укладки, хочется это признавать или нет. И то, что некоторые "укладчики" "укладывают паркетную доску на пробковую подложку без всякой плёнки", погоды никакой не делает. Швы могли разойтись и от пересушки или от большой толщины подложки, или от кривой стяжки, или доска такая убогая, но... формально виноваты вы как укладчик.
-
По технологии положено делать пароизоляцию под паркетную доску. Можно не укладывать пароизоляцию, если звукоизолирующая подложка выполняет такую роль и швы хорошо проклеяны. Пробка является пароизоляцией? Нет. О чем топик?
-
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
env відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Это в мэмориз, по-любому. -
А почему натрий не в приоритете? Насколько я знаю, эти лампы дают максимальную на сегодня отдачу люмен/ватт.
-
Очень круто, поздравляю. Такого инструмента 90% монтажников даже не видели, а те кто слышал считают что канцелярским ножом можно работать так же качественно. Страна жлобов и калек, короче.
-
Неее, это все не то. Меня интересует потолок только с подвесами, но 112 отъедает больше высоты и поэтому ищу что-то вроде 113, но без жесткого крепления к периметру. Сами напрявляющие набить не проблема, просто самый "сейсмоустойчивый" вариант, который имеет шансы пережить небольшую усадку, должен крепиться только к перекрытиям. Я даже думал выставить плоскость из головок дюбелей, приклеять листы гипса на перфликс и еще набить дюбелей (анкеров?), но слишком много бурить нужно и неизвестно что получится еще. Вот если придумать какие-то тонкие профили для крепления поверх листов и уже сквозь них лупить анкеры, было бы поинтересней. А если их еще слегонца утопить... Единственное тут, эти специальные tdn анкеры-клинья вроде как делаются только 6*40 и 6*60, т.е. при нескольких сантиметрах зазора между листом и перекрытием просто может не хватить длины. Да, и еще с перфликсом вату некуда будет заложить.
-
То же самое можно сказать про грунтовку валиком и шпаклевку без нанесения распылением
-
плиточным клеем легче и дешевле, в заранее помеченные и прогрунтованные участки вываливаете клей и растираете правилом