Halvis

Армопояс гаражу запланований на ряд блоків нижче основного армопоясу хати. Для цього ряду ззовні покладені блоки 100мм, до них приклеєний ЕППС товщиною 5см. Над віконною перемичкою та перемичкою гаражних воріт постелений ЕППС 3см. Перемичку над гаражними воротами робив так: Поскладав в ряд 100мм блоки на всю довжину перемички, зверху зробив штробу під арматуру, поклеїв блоки між собою, але до крайніх блоків не клеїв. Заклав арматуру в штробу з клеєм і чекав один день, поки добре висохне. На наступний день акуратно вдвох з помічником перевернув цей ряд блоків, так, що штроба з арматурою опинилася внизу і склеїв крайні блоки перемички до решти блоків. Довжина перемички: біля 3,4м. Над гаражними дверима зробив аналогічно. Ось що вийшло в результаті: Не приділив достатню увагу натягу плівки на опалубку, тому бетон відбив форму плівки.

Мої майстрі тим часом підвели решту стін до перемичок. В моїй будові використовував кілька типів перемичок. Ось перша перемичка для внутрішніх дверей в несучій стіні з блоку 300х600х200. Бачив таку на форумі, по моєму в форумчанина Denz : Перемичку було досить важко акуратно перевернути і поставити, тому зрозумів, що для блоків 375мм потрібно думати про альтернативу.

Труба центрального пилососу, вийшла якраз по центру внутрішньої несучої стіни. А мала б бути на кілька сантиметрів ближче до краю. Я вирішив так і вести її в кладці. Цю частину стіни клав сам, багато часу вона мені забрала (висвердлювати і виламувати отвір під трубу). Напевно швидше було б колінами підвести ближче до краю стіни і потім зарізати. Отвір вирізав з допомогою дрельки з коронкою. Після того як коронка впиралася в блок потрібно було виламувати цей кусок. Цілу висоту блока з одної сторони пройти не вдавалося. Потрібно було обертати блок і свердлити з іншої сторони. Далі пішло розгалуження вправо до ЦП і наверх до кімнат мансардного поверху.

У мене дві перегородки з 10см, але на них з однієї сторони ще буде плитка.

Перепрошую, щось відразу не побачив Вашого повідомлення. Реле маю на роботі, завтра (точніше вже сьогодні) напишу номінал. По моєму 8А, але можливо 6А

Так МП двері. Дякую за поради, так і робив. Я мав на увазі, що коли запінити піною, то між монтажними клинами алюмінієвий поріг при частому наступанні на нього, буде стискувати піну і вона з часом просяде. Можливо дати пару додаткових монтажних клинів ближче до середини порогу і це вирішить проблему. В мене була думка взагалі не давати монтажних клинів під поріг, а поставити його на стрічку зі спіненого поліетилену, типу такого: >>>>

Хороша ідея! Vicktor, а Ви поріг своїх металопластикових дверей вже чимось ізолювали? Я на етапі встановлення дверей, думаю чи робити зазор під порогом для монтажної піни, чи придбати якийсь м'який ізолятор типу ізолон або ізолюючу стрічку і поставити двері відразу на нього. (щоб алюмінієвий поріг не прогинався)?

1) Якщо у Вас і на -0,1м і на -0,3м суглинок, то різниці не бачу, при умові що потім утеплите відмостку. 2) Як на мене то достатньо 0,2 м щебеню, решта пісок. В піску потім легше каналізацію прокладати і він дешевший. Але обов'язково пошарово трамбувати віброплитою. 3) Каркасники - це легкий тип будинків. Має бути достатньо класичної УШП. Попробуйте порахувати навантаження для власної впевненості.

Наскільки я розумію, Ви перевіряєте наявність іскри при ручному дотику провідника до контакту, це не зовсім правильно. Навіть при увімкненні звичайної лампи розжарювання також може виникнути добряча іскра. Для чистоти експерименту візьміть реле з прозорим корпусом, наприклад таке >>>, тоді можна буде порівняти іскру зі схемою і без. Контакти в таких реле посрібнені і мають підвищену зносостійкість, можливо Вам взагалі не знадобиться схема з погашення іскри. Маю подібне реле з прозорим корпусом і можу вислати Вам заради експерименту.

На жаль мені не доводилось підключати LED освітлення з драйверами, лише LED стрічки і лампи на 12/24В. Переважно в якості навантаження на контакти реле підключали контактори, електроприводи, автоматичну запірну і регулюючу арматуру, клапани, сигнілізації і т.д... Є ще такий тип реле, що не має механічних контактів. Такі реле називаються твердотільні. >>> >>> Вони бувають різних номіналів струму і напруги, а також по напрузі управління. Не можу сказати щодо використання їх в даному випадку, але встановлював такі реле на одному приводі з великою частотою увімкнень, працюють вже тривалий час і поки без проблем. Але для Вас це додаткові витрати, тому прислухайтесь до того, що радить jenkins

По моєму не потрібно Вам конденсатора паралельно котушці реле. На скільки я пам'ятаю у Вас реле на 24V DC, будуть використовуватись в якості проміжних. Їх будуть включати контакти реле контролера Loxone. Якщо це транзисторні виходи контролера, то для захисту виходу від самоіндукції котушки потрібен діод (Module LD 24/60V DC (M32G)), якщо це сухі контакти - не потрібно нічого, хіба що той самий модуль заради індикації. Хочу зрозуміти яке коло Ви будете вмикати: 220В на блок живлення чи 24VDC після нього на Led-освітлення? Добавлено через 11 минут Ви маєте на увазі контакти реле, які при 230V можуть максимально витримати 7A. Якщо група світла на 24В, а блок має такий великий стартовий струм, то на мій погляд можна вмикати 24В після БП, а його залишити весь час під напругою, і не ускладнювати собі життя іскрінням контактів.

По моєму я такого ніде не писав. У грунті повно мікроорганізмів, тому вважаю, що мул на весні перед посадкою, чи восени після перекопування грядки піде тільки на користь рослинам, що будуть там рости. Звичайно ніхто не мав на увазі викидати мул на спілі огірки чи помідори. На власні очі бачив сертифікат від санстанції на ЛОС, де вказані норми скиду у водойми, заборони не бачив. З цим можна погодитись.

У випадках, які Ви описуєте і при відсутності електрики ЛОС перетворюється на звичайний септик, тобто без електрики знижується якість очищеної води на виході до рівня септика. А траву чому не можна? По екологічних показниках якості (ХПК, БПК) очищені стоки на виході можна скидати в природні водойми чи ставки, ну і звичайно в дренаж. Ви це знаєте з практики? Я колись був у людей, що мали таку установку, так вони той мул з додаванням грунту використовували для пересадження вазонів у хаті. Так без кольору і запаху. Активний мул (так його у випадку ЛОС називають) є одним з рушіїв процесу, в ньому зосереджені бактерії, що очищують стоки. Тому при видаленні мулу з таких установок 1-2 рази на рік, 1/3 його частину залишають в установці. Переважно це біохімічні процеси, які відбуваються за допомогою різних видів бактерій та процеси окиснення складних органічних сполук до простих неорганічних. Звичайний септик не досягує потрібного рівня очистки в першу чергу тому, що в ньому живуть і працюють переважно анаеробні бактерії (це бактерії для життєдіяльності яких не потрібно кисню). А в ЛОС на певній стадії передбачено аерацію стічних вод, там накопичуються аеробні бактерії (для них потрібен кисень), відбуваються процеси нітрифікації/денітрифікації і дуже шкідливі нітрити NO2 перетворюються в значно менш шкідливі нітрати NO3. Ще один аргумент проти енергозалежності: є установка, яка ставиться після існуючого септика і не потребує електрики. У нас низька екологічна свідомість. Мені інколи траплялося бачити шикарні приватні будинки з кількома автомобілями на подвір'ї, тоді коли перелив із септика йде в річку. А потім люди жаліються, чому вони так часто хворіють... Стосовно цього не можу сказати, бо також не вивчав цього питання.

Vikctor, чому не розглядали варіант установки автономної системи очистки стічних вод? Наприклад: >>>1, >>>2, >>>3 Порівняно із септиком переваги очевидні: - відсутність запахів, - практично повна біологічна очистка шкідливих речовин у стоках - на виході очищена вода на 95-98% без запаху і кольору, яку можна використовувати для поливу городини або миття автомобіля або скиду в дренажний колодязь - нема потреби викликати асенізаційну машину - відсутність забруднення навколишнього середовища і грунтових вод В основі системи очищення лежать процеси нітрифікації/денітрифікації, які відбуваються завдяки аерації стоків стисненим повітрям з допомогою мембранного компресора. Єдиний мінус цих систем - їх ціна.

1^2 * 3.14 * 1.5 = 4.71 м3 (ПR^2 * H)

Залежно в якій місцевості робити плиту, який грунт, рівень грунтових вод, чи потрібен дренаж. Якщо необхідний дренаж, то знизу однозначно щебінь. Пісок дається для того, щоб краще, швидше і рівніше вирівняти площадку під плиту (ще порівняйте вартість щебеню і піску)

Єдиний його мінус в тому, що не має бокових стінок. На останній великій фото з блоку Аерок D500 125х200х600, решта з D400 100х200х600. Тоді, коли замовляв не було 100мм D500. Як на мене, D400 100мм на перегородки по міцності за слабкий, він краще підходить для кладки в ряді армопоясу. Я ж взяв і на перегородки і на армопояс D400.

Поклав з помічником 4 ряди блоків, після чого почались дощі. Стіни за кілька днів добряче намокли. Після цього найняв двох людей, що мали досвід кладки газоблоків. Вручив їм свій інструмент і вони продовжили кладку. Перетирати блоки заставляв кілька разів після ревізії їх роботи. Не могли зрозуміти для чого стільки арматури у швах, але армування виконували. Заставляв їх робити клей рідшим, бо надворі була спека, клей і так сам по собі густішав. Загалом призвичаїлися до моїх вимог по кладці і досить добре її виконували.

Ще про каретки і ковші. Замість каретки від аерок для кладки 375мм блоків я купив 360мм ковш від Ytong, він був більш ніж вдвічі дешевший, а я різниці тоді не розумів. Хоч сам не порівнював, але підозрюю, що різниця є в гребінці і відповідно в товщині покладеного клейового розчину. В моєму ковші гребінь у вигляді трикутників з максимальною висотою 5мм. В аерока (ссылка устарела) з вищою висотою, яка відповідно наносить дещо вищий шар клею (особливо по краях). Більша висота можливо дає деяку свободу у вирівнюванні блока, бо у моєму випадку з гребінкою ютонг товщина клею така, що вирівняти блок по висоті неможливо, для цього краще перетерти попередній ряд блоків перед тим як класти наступний.

Для різання блоків зробив таку конструкцію: Але в мене краще виходило різати блок пилкою для газоблоку по накреслених олівцем лініях. Після кладки першого ряду, зрозумів, що для мінімізації товщини швів потрібно поверхню блоків перетерти. Спочатку думав купити готову терку, але аероківська мені не сподобалась, а ютонг була надто дорогою як на мене. Тому вирішив зробити свою на основі грубого наждачного паперу. Також для підрівнювання торців блоків після різання зробив меншу терку і це був один з основних моїх інструментів. Найвитриваліший наждачний папір, на лакованій основі: а ось такий дуже швидко стерся: За всю будову, всього три рази міняв наждачку на терці. Був нею дуже задоволений. Після кладки чергового ряду, терка усувала нерівності попереднього ряду блоків і тим самим зменшувала товщину швів і витрату клею.

Буду потроху продовжувати. Штроби під арматуру виконував з допомогою електроштроборіза, шпателя і саморобного ручного штроборіза.

Victor, можливо варто ще обробити газобетон під зовнішніми підвіконниками якимось гідрофобізатором... Нещодавно на виставці бачив два зразки газобетону, оброблений і не оброблений, на вигляд нічим не відрізнялись, але коли на них лили воду, то необроблений відразу просочився водою, а по обробленому вода текла як по пластмасовій поверхні. >>> Пише, що цей гідрофобізатор запобігає утворенню висолів (для вашого забору).

Випадково в газеті натрапив на інформацію про потаємні сантехнічні люки, знаю, що Ви такий самі робили, тому можливо вам буде цікаво: dalta.lviv.ua/production/view/103.html

Не зовсім правильно написав, Ви будете бачити, що вимкнене, а що ні, просто я думав запропонувати поставити АВ знизу вверх у випадку підключення знизу, але це ще більше заплутає.

Так можна зробити. Але позначте Ваші "нулі", бо у Вас їх буде кілька. Не рекомендую так робити. Коли потім відкриєте щит, можете заплутатись, що у Вас включене, що ні, а що аварійно вимкнулось. Також бувають ситуації, коли потрібно щось робити в якомусь місці щита в той час, коли навколо увімкнені споживачі. Якщо все прийнято зверху вниз, тоді явно видно що вимкнуте, а що ні, а так без схеми до щитка не приступишся.