Halvis

Задумався над таким питанням: у Вас вже проведений газ? Якщо так, то на якому етапі Ви його проводили? Підведення газу до будинку після спорудження фундаменту тягне за собою підкопування відмостки поблизу плити УШП. Чи це не критично? Яка Ваша думка? Дякую.

Чим більше думаю про початок будівництва УШП, тим більше виникає питань по технології її спорудження. Допоможіть , будь-ласка, в наступних питаннях: 1) Чи можна для дренажної канави використати геотекстиль меншої щільності ніж під плиту? (на Вашу думку) 2) Яка приблизно ширина геотекстилю, який застелений в дренажній канаві? 3) Дренажна труба має діаметр 100мм? 4) Який діаметр труби оглядових дренажних колодязів, і що там на дні? 5) Дренажні канави і труба мають уклони до оглядових колодязів чи до основного дренажного колодязя? Дякую.

Також звернув увагу, що на нових картинках арматурна сітка тільки зверху, а на старіших - знизу + верхнє екстраармування вздовж несучих стін шириною 1,15м. Чому вони змінили концепцію? Який варіант правильніший? Як роблять в Німеччині, наприклад? З цього розрахунку: (ссылка устарела) також випливає, що потрібно тільки верхню сітку, а нижню - для мінімального конструктивного армування.

Читав, що при будівництві УШП Ви укладали геотекстиль двох видів: Agreen GEO150 і Typar SF56. Який з них на Вашу думку кращий? З яким нахлестом його укладали? І ще: яка товщина плівки, що покладена під ПСБ? Дякую.

Регіон - Львівська обл. Перерахував навантаження, з урахуванням ваших зауважень. Для стін, на які опирається перекриття: 1,8 т/м.п., а для стін, на які опирається покрівля: 2,8 т/м.п. За файлом, який надав Dmode, вийшло 2,5 т/м.п. Мої навантаження підтверджують примітку до обчислень: "Расчет совершенно не учитывает тот факт, что разные стены дома могут быть нагружены по-разному." Якщо брати варіант плити 200 мм, там 2 шари пінопласту + 10 см бетону, плюс додаткових 10 см піску під всією плитою для того, щоб цоколь був 40 см. Я також так думаю.

Порахував приблизне навантаження на 1 м.п. стін. По проекту в мене дерев'яне перекриття опирається на 2 протилежні стіни і внутрішню несучу перегородку. Для цих стін навантаження вийшло 1,45 т/м.п. Двох скатний дах опираєтся на інші 2 стіни. Тут вийшло 1,87 т/м.п., включаючи снігове навантаження. Рахував таким методом: вага стіни (газобетон D400 375мм, для розрахунку брав 0,45т/м3) + вага армопоясу по верху стін під мауерлатом + вага перекриття або даху + експлуатаційне навантаження мансардного поверху 100кг/м2, + снігове навантаження на покрівлю (80кг/м2 на площу проекції скату) для відповідних стін + 15% на те, що не врахував. Стосовно арматури ребер, схиляюсь до такого варіанту: 12 арматура, 6 шт в ребрі, так щоб з невеликим запасом. При периметрі ребер 56м.п. виходить 120 кг, при ціні арматури 7200грн/т - 900 грн. Не такі вже великі гроші, але спати буде спокійніше. Напевно хватило б ребер, товщиною 200мм, як писав Vikctor, але проблема в тому, що ділянка розміщена на 40-50 см нижче дороги. І я б хотів, щоб цоколь в загальному мав 40 см по висоті. Хіба робити ще один шар піску 10см?

Dmode! Дякую за грунтовні відповіді та поради. Верхній шар ЕППС 5 см робити однозначно не буду. Ціна питання нижнього 5 см шару ЕППС замість ПСБ-35 при моїй площі - біля 1200 грн. Але лишніх грощей витрачати не хотілось би. Стосовно арматури, дякую за наведений розрахунок. попробую порахувти навантаження на м.п. ребер. Буду вибирати між 12 і 14. Якою арматурою робити це екстра армування? Добавлено через 5 минут Я можливо неправильно написав, під ребрами 200мм і плита ще 100мм, разом 300мм. А з чого вони будинки будують? Тобто ви рекомендуєте для стін з ГБ 12?

Хочу поради практиків по УШП. З весни буду робити фундамент. Планував класичний стрічковий, але відколи випадково прочитав і побачив УШП (Dmode, а потім і інших форумчан) змінив плани в бік УШП. Будинок з газобетону 375мм D400 1,5 поверхи, Перекриття дерев'яне, дах - металочерепиця. Проект будівлі разом з гаражем, який виступає на 3,5 м. На ділянці в зоні майбутньої будова незначний перепад висот. Родючий шар грунту 50-70 см, далі суглинки і лопока. Під ребра хочу давати ЕППС 10см, під плиту - знизу ЕППС 5 см, далі 20 см ПСБ-35, потім знов 5см ЕППС. Чому так? Думки такі: щоб під плиту часом не залізли миші і не погризли ПСБ-35, бо ЕППС (наскільки я знаю) не їдять. На рахунок верхнього шару ЕППС, не впевнений, може його замінити на 5 см ПСБ-35? Оскільки будинок разом з гаражем, на плиту буде заїжджати автомобіль, в дощову або сніжну погоду з мокрими колесами. Чи не буде намокати ПСБ-35, що під плитою? Може дати в цьому місці поверх ПСБ 5 см ЕППС чи передбачити невеликий ухил і каналізацію? Вбудований гараж має розміри 3,3м на 5,0м. Автоммобіль буде чинити додаткове навантаження 1,5 т. Тобто 1500кг/16,5м2=91 кг/м2. Це мале навантаження на плиту, і неповинне нічого поганого зробити. Чи я помиляюсь? Яку арматуру брати під ребра: вистачить 12 чи краще 14? Нижня сітка по плиті 150х150 8 арм., а верхня така сама? Буду вдячний за думки чи пропозиції. На картинці помаранчевим вказано ЕППС.

Де у вас розміщений димохід? На внутрішній несучій стіні, яка стоїть на ребрі УШП, чи десь в іншому місці? Чи потрібно, на вашу думку, робити додаткове армування плити в місці встановлення димоходу, оскільки це локальне навантаження на плиту? Взагалі, яка у вас конструкція димоходу, якщо не секрет?

Дуже цікава вітка, завдяки вам я вперше дізнався про УШП. Читаю інформацію про фундаменти, бо з весни хочу починати своє будівництво. Ваша розповідь вже внесла зміни в мої плани на будову. Хочу також робити ушп. Цікавить питання: де ви купляли підкладки для арматури? (щоб арматура лежала на пару сантиметрів вище від шару пінопласту?

Нещодавно придбав каналізаційні труби 200мм для ГТ навколо фундаменту. Стало цікавити таке питання: Чи коліна Awadukt Termo також посріблені? І ще думаю, чи для повороту на 90 градусів взяти 2 коліна по 45 чи одне на 90 з погляду місцевої втрати тиску повітря. Таких поворотів буде 5 або 6. Перший варіант вдвічі дорожчий. Можливо спеціалісти по вентиляції підкажуть? Ось польський сайт, що продає трубу Рехау (є ціни). Коліно на 90 градусів коштує приблизно 400 грн. - дорогувато... www.agdex.com/index.php?op=rehau_awadukt_thermo.php

Для тих хто розуміє польську мову, цікава інформація про ГТ: www.gruntowy-wymiennik-ciepla.pl/ різновиди грунтових теплообмінників (трубчастий, гравійний, плитовий) gwc.com.pl www.taniaklima.pl/ Тут є розрахунок: www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/GWC.pdf

Сумніваюсь, що потік повітря буде підганяти конденсат по трубі чи перешкоджати його протіканню. Він буде утворюватись на стінках тонким шаром, потім стікатиме в нижню точку труби. Хіба його там буде більше ніж 1-2 мм?

Цікаво, за якою технологією Рехау створює мікрошар срібла на внутрішній поверхні труби? Добавлено через 30 минут Ще хотів би звернути увагу на те, що найбільша кількість конденсату утворюється там, де найбільша різниця температур між повітрям, що проходить через ГТ і стінкою труби (грунту). По логіці це перші метри труби від повітрозабору. По мірі проходження повітря через трубу різниця температур зменшується (температура повітря наближається до температури грунту), відповідно, зменшується кількість конденсату. Останні метри труби мали б бути практично сухими. Звідси випливає висновок, що уклон при закладанні ГТ доцільніше робити не до входу в будинок, а до повітрозабору. В такому випадку конденсат, що зібрався напочатку ГТ не буде стікати по всій його довжині. Хоча Рехау, чомусь, на своїх схемах робить навпаки. Конденсатозбірник у них стоїть перед входом труби у будинок. Чому так?

Згадав, що колись вчили на уроках хімії про реакцію срібного дзеркала. Це один з можливих варіантів як покрити звичайну каналізаційну ПВХ трубу тонким шаром срібла. Ось відео: www.youtube.com/watch?v=T9YYczcBHa8 В реакцію вступають глюкоза і аміачний комплекс срібла. При нагріванні на стінки пробірки випадає осад чистого срібла. Нагрівання можна здійснювати на водяній бані. Прочитайте коментарі до відео.

Перечитав 90% постів теми, шкода, що багато з них дещо відхилені від основної теми. Дуже зацікавило питання встановлення ГТО. Ось мої думки: (згідно прочитаної інформації з цієї теми та в інеті): 1) Температура грунту на глибині 1,5-2,0м приблизно стабільна протягом всього року і становить +5..+10С зимою і +10..+15С літом. Звідси висновок, що ефективність роботи ГТО залежить від дельти температур між зовнішнім повітрям і грунтом. Чим вона більша, тим більша його ефективність. При температурах навколишнього повітря +5..+15С (це більша частина осені та весни) ганяти повітря через ГТО немає сенсу. Тобто свою максимальну ефективність він розвиває коли сильний мороз або жахлива спека (якраз тоді, коли нам це найбільш необхідно). 2) Ще один висновок з пункту №1: глибина залягання труб ГТО повинна бути більше 1,5 метра. Можливий варіант залягання труб на меншій глибині, скажімо 1,0 м, але ближче до поверхні грунту вздовж довжини труби ГТО потрібно покласти утеплювач (екструдований пінопласт наприклад), який недозволить грунту під ним прогріватись або охолоджуватись навколишнім повітрям. (ідею взято із статтей про утеплення фундаментів). 3) Утворення конденсату зимою при температурах нижче 0 градусів майже неможливе. Основна частина вологи, що міститься у повітрі за мінусових температур конденсується і випадає на вулиці у вигляді туману. Літом при охолодженні теплого зовнішнього повітря конденсат обов'яково буде утворюватись і для цього при закладанні труб потрібно зробити уклон 1..2 градуси. Ось, що пише Рехау на рахунок відведення конденсату: "Образующийся конденсат рассматривается как атмосферная влага и должен соответственно отводиться. Поскольку система L-EWT герметичная, для уменьшения попадания грунтовых или атмосферных вод свободное распределение таких вод нужно исключить." 4) На рахунок бактерій та грибків: Підтримую ідею прокладання перших метрів ГТО трубою Рехау, оскільки срібло все таки вбиває шкідливу мікрофлору (хоча питання скільки там того срібла в реальності - відкрите). Ще мене хвилює ось яка думка: хто купував труби Рехау? Вони були з глушками з обох сторін? Якщо купувати звичайну каналізаційну трубу, то вона мабуть лежала десь на складі кільканадцять тижнів і на її внутрішній поверхні утворився шар пилу, в якому сотні тисяч бактерій. Тому моя пропозиція перед закладанням в грунт труби, внутрішню її стінку обробити дезінфікуючим розчином (наприклад харчовим етиловим спиртом). Після такої обробки ми закладемо в грунт чисту трубу. Далі буде...