ivanivan_i4

Валерий Валентинович, каюсь,упустил по невнимательности этот очень важный момент разговора Касательно толщины стенки профиля арматуры-то не думаю что вопрос приципиальный и как-то поможет решить проблему.А если очень-очень принципиально, то и стенку можно замерить с погрешностью менее 0,5 мм с мАлыми жертвами для створки(практически не заметными). ..и даже сечение профиля

Очень подозрительно то, что в одном и том же месте. Судя по характеру трещины(развилка ,и к тому же на внутреннем стекле пакета),то можно предположить, что причиной может быть воздействие некой поступательной силы снаружи пакета в районе средней нижней части пакета по направлению "во внутрь". При этом упорными являются нижние лев. и прав. нижние углы стеклопакета. Может быть на нижнем профиле проема створки (может быть под уплотнителем) попался инородный предмет,не видимимый вскользь?Или сам нижний профиль проема настолько выпячен посередине, что створка упирается в это место с чрезмерным усилием при закрывании?

К кредитной ненависти больше:D И хде такой тонкий берется?Прошу поделиться.

Тоже об этом думал и долго рассматривал гайку(налет не позволяет однозначно определить),но похоже ,что резьба левая. п. с. и видно ,что была попытка открутить вправо. Точно! левая.

Попробуйте дя начала вставить деревянный клин вместо монтировки или что-нибудь из мягкого металла(неизвестно из чего сделаны шестерни) По всей вероятности грушу все-таки придется снимать Скорее всего шестерня посажена на шпонку, и может быть есть даже гайка на торце или стопорное кольцо.

Ведущую?Если да, то обязательно ли для этого снимать грушу? Сразу оговорюсь:бетономешалки не разбирал,тапками не бросаться. Но возможно для замены ведущей шестерни проще разобрать двигательный отсек,поскольку новую шестерню все равно придется насаживать на вал редуктора? Если нет,то в таком случае необходимо как-то зафиксировать вал.Трубный ключ визуально может не подойти по ширине,тогда стОит попробовать ключ такого типа и попытаться после захвата вала упереться в раму груши(может быть при помощи куска трубы ,одетого на рукоятку ключа ) После захвата и упора попробовать быстро нагреть гайку и резким движением "сорвать" ее с места.

Например лезвие шпателя или пластиковые кредитные карточки, только аккуратней при извлечении,чтобы не наделать сколов на коробке.

Может случиться и такое.Но ведь можно обойтись без чрезмерного вертикального расклинивания и с применением тоненькой прокладки между нижним торцом коробки и полом, с последующим извлечением.

Так я именно об этом-может его там нет вообще.

Слышал о таком случае: Было это давно,профиль саламандра,арматуру вставить то-ли забыли,то-ли сэкономить решили.Так вот,со временем профиля начало выкручивать и пакеты трескались. В итоге полная замена окон. Так ведь сработал! метод:

Так Вы к ним еще и силу вздумали прикладывать? А вдруг не расчитаеете силушку,тогда что? Если же, вдруг, такое и случится,то не огорчайтесь.Возмете справку от экспертной комиссии,в том,что Вы действительно по назначению использовали ключ,и при этом главное не забыть и о заключении,что ключ этот оригинальный,а не какая-нибудь дешевая подделка... и.... смело в ближайшее почтовое отделение. Но надеюсь этого не произойдет

Цитата: "Пожизненная гарантия предусматривает: в случае деформации или поломки ключа в процессе эксплуатации вы можете обменять его на новый, отправив в сервисный центр INTERTOOL (г. Харьков). В кратчайшие сроки вам будет выслан новый аналогичный ключ на замену." Как думаете, кому быстрее надоест-Вам отправлять и получать или сервису получать и отправлять?

За то отпадают всякие сомнения по несущей способности фундамента и перекрытия,и ничто не мешает внести дополнительную нотку рельефного декора на существующем фасаде.

Легкий,прочный и теплый ,полностью новый каркасник

Вы для начала купИте нормальный диск на 25,4 и попробуйте его банально быстро израсходовать. Можно,но никчему.

Открыть створку и... металлодетектором ее! на мАлую глубину прозвона.

Очень сомнительный вариант,поскольку стяжку порвало на сигменты,а под ней находится слой сухого строймусора,который не позволит растекаться той заливайке,которую хочется внедрить под стяжку. Разве что пробовать делать"колодцы" безударным способом-методом частого засверливания вольфрамовой или алмазной коронкой до основания,а потом пылесосом(опять-таки бытовой мало для этого подходит)максимально удалить мусор из-под стяжки и после этого пробовать заливать жидкую самовыравнивающуюся смесь (не обязательно доверху),предварительно линув в "колодец" немного грунтовки и дав ей высохнуть. Бред конечно полнейший,но как говорится: "на безрыбъе ..."

После укладки некоторые погрешности на швах можно снивелировать затиркой(это уже зависит от мастерства плиточника работать с затиркой), и визуально ничего не будет бросаться в глаза. Не используйте контрастную по цвету затирку,а старайтесь максимально подобрать в тон плитке,возможно даже путем смешивания нескольких цветов(только однотипную и одного производителя).Все получится,Удачи Вам!

Почему-то сразу вспомнился бородатый анекдот: Стоит очередь. В ее конце стоит негр. Подходит мужик: - Эй, цыган, ты последний? - Какой я тебе цыган, я негр! Мужик посмотрел и говорит: - Дааа, я представляю, какие там у вас цыгане! Видимо производитель не стал себя утруждать сортировкой плитки по калибрам и поэтому разделил по сортам, а что подразумевается под 1-м сортом,можно лишь догадываться,судя по тому, какую картину мы наблюдаем.Допуски на погрешности при этом могут выражаться не в мм, а в %%. Об этой загадочной букве "М" наверное может поведать нам только сам производитель ( в голову приходит только один вариант: в пачке находится плитка 1-го сорта, но ее там "М"ало)

Прежде чем выяснять чью-то правоту,проверьте маркировку на каждой упаковке упаковке-она должна совпадать. Если она точно совпадает, то указанную Вами ранее разбежность в размерах 1,5-2 мм можно отнести к браку или некондиции. Допуски по калибру плитки должны составлять от 0,5мм до 1мм в зависимости от размера плитки.К примеру:это таблица калибров и допусков отклонений от размеров от KERAMA MARAZZI.

Именно так,но это всего лишь теоретически,так сказать фантазия в компании с Вами Появилась еще одна мысль:здается,что нужно еще обратить внимание на правильность месторасположения осей открывания дверей относительно друг друга,а именнно: Если смотреть сверху,то условная линия ,проходящая от оси открывания петли шкафа к оси открывания петли холодильника при закрытых дверях должна проходить диагонально,под 45 град. относительно плоскости фасада. Во куда занесло...

Можно,но он не будет катиться или скользить.Упомянутый механизм Атланта все же больше подходит для самоделки.В нем в принципе нет ничего лишнего,а самой главной деталью механизма является скользящий наконечник.

Если так,то ролик вырвет при первом открывании,т.к. по сути он является "открывачкой".Я представлял себе ролик горизонтальном положении.

Если kitы и бывают(наборы доп. принадлежностей в виде патрона, буров,пик, зубил и т. д.) то точнее,как оф. представитель Вам никто не расскажет о них. Похоже сам перфоратор идет в качестве kita, как расходник к доп. принадлежностям:D

По моему этот вариант имеет право на жизнь,только этот ролик хлипенький-может отвалиться при частом откр./закр., а уголок придется удлинять до такого размера,чтобы ролик находился в пазу закрепленной на фасаде направляющей в закрытом положении дверей,с учетом выпуклости двери холодильника. Еще лучше приспособить уголок так,чтобы он регулировался по длине. Наверное правильно было бы сначала смоделировать передвижение ролика в процессе открывания с учетом точного расположения осей открывания петель на холодильнике и на фасаде,чтобы угадать зазор между выпуклостью двери и направляющей. Имеется ввиду в месте где стоЯт заглушки петель для лев/прав открывания двери холодильника?