ivanivan_i4

Еще такие бывают. Я ими по неопытности бетон сверлил,а оказалось они и нержавейкой не брезгуют

Неплохой выбор за столько денег. Эргономика и удобство использования на втором плане,но небольшие габариты и,главное-"послушная" кнопка управления без проблем поможет Вам справиться с этими саморезами.Удачи Вам!

Больше похоже на капилярный подсос и стальные оцинкованые уголки.

Аж самому интересно стало-почему сдох шуруповерт,имея немалый крутящий момент, на первом десятке саморезов. Эксперимент #2: Нашел жменю "ваших"саморезов(5,5*32,т.к. у 32-го сверло длиной около 7 мм) Нашел металл 2;3;7(что было под рукой); Шуруповерт сетевой Макита 6827. Цель эксперимента-определить момент усилия при закручивании самореза в металл разной толщины. После многократных попыток выяснилось ,что для беспрепятственного закручивания самореза 5,5 мм по металлу необходимо следующее усилие: при толщине стенки металла 2мм- 3,5Н.м(положение 3) 3мм- ~5Н.м(положение регулятора между 3 и 4) 7мм -от 10Н.м(удалось "загнать" пару раз без треска) Сверлил на оборотах до 1000.На максимальных сверло быстро пригорало,со всеми вытекающими.Все саморезы использовались однократно. Т.е. с подобными задачами справится любой брендовый акк. шуруповерт,вопрос лишь в емкости аккумуляторов или низкооборотистая дрель (только лишь для прохождения резьбы самореза сквозь металл,дабы не оторвать ему голову ,с последующей окончательной затяжкой вручную) Или как вариант,не в обиду,-засверливать сверлом 5-кой(у самореза сверло 4,8)+15 штук дешевых китайских шуруповертов( на каждый не по 10, а по 20!!! саморезов.)

У нее инерция вращения большая-будет рвать гОловы и биты,если вовремя не отвести биту от крепежа. Что касается количества Ньютонов при подобном засверливании/закручивании ,то представляю небольшой эксперимент: саморез 4,8*25; диам.сверла на саморезе 4,0; длина продольной режущей кромки сверла 6,0 Засверливался в огрызок уголка с толщиной стенки 7мм,с вертикальной нагрузкой, Макитой 6827,на 5-м положении трещетки(8,4 Н.м) Своих 6мм длины сверло самореза прошло за 15-20 сек.при оборотах ~500-800 об..Оставшийся 1 мм пришлось продавливать,при этом витки резьбы самореза,этот оставшийся 1мм металла превратили в пыль. Без особого напряга саморез пошел на резьбу металла,и только в конце,при срабатывании трещетки ощутились эти 8,4 Ньютона. Уверен,что такая-же процедура с легкостью повторилась бы и на 4-м положении трещетки(5,1 Н.м),но при очередном засверливании сверло самореза почему-то сломалось(при отсутствии качательно/вращательных движений) и на этом экперимент был завершен. Итого:для конкретного крепежного соединения нужно применять соответствующие саморезы. Как дополнение-фото заводской заточки вышеупомяного, vs220, Бошевского сверла.

Который раз хожу по кругу с выбором,и в итоге тоже "упираюсь" в Greeшку.Вродь как "умный" и "красивый" в одном лице Прошу посоветовать неинверторную 9-ку,нешумную,с хорошим КПД при обогреве. ...уже созрел Жду предложений.Пригород "сердца Европы".

wwwalera, соглашусь,что подразетники заподлицо с плиткой выглядят красиво и аккуратно,но это работа не для Дремеля.

В разделе когда-то упомянался конд. DELFA Вчера наблюдал сей аппарат в магазине.Внешне, исполнение со всех сторон выполнено близко к "безукоризненно",на шильдике-типа made...Midea....Singapore.(дословно-без упомянания слова "China") У Мидеи есть свое производство в Сингапуре,или это "заказной"шильдик от Фокстрота? P.S. Еще мучаюсь выбором недорогого "правильного" кондера

Уж лучше Вы к нам-пишите!!

Классный инструмент! Если он Вам действительно необходим,то такой вариант безальтернативный,а если раз в пол-года,то есть другие варианты,стоящие внимания. В своем арсенале тоже давно мечтал иметь подобный. Пару лет назад на Юности ,случайно привлек мое внимание парень ,скурпулезно рассматривающий "подарок для отца"(как выяснилось позже-он рыбак,и любит собственноручно изготавливать всякие-там блесны и т.д.) Я тоже заинтересовался,посмотрел,внешне оценил(цена была 420),в итоге понравился- купил. До сегодня пользовался пару раз-исключительно по причине,что другим инструментом это сделать невозможно. Сегодня в очередной раз понадобился,заодно и сфотал,раз такая тема появилась С Дремелем конечно не сравнить,но скажу,что и назвать откровенным фуфлом,язык не поворачивается. Кому интересны детали,спрашивайте.

Я не специалист по бойлерам,и не видел бойлер в разрезе,так что прошу снисходительно относиться к моим советам(на то есть спецы). Львиная доля бойлеров используется в многоквартирных домах,где температура воды на подаче составляет 15+- 2градуса,взависимости от сезона.Отсюда наверное и берется основная статистика по использованию. В Вашем случае темп. воды на подаче может варъироваться от 8 до 14,поскольку подается непосредственно "из недр".Отсюда такие негативные впечатления относительно малой энергоемкости . SON,правильно советует установить редуктор давления воды,+манометр не помешает. Идею проточного нагревания воды выбросте из головы.Советую ,исходя из личного опыта ,и к тому-же этот вопрос где-то уже обсуждался на форуме.

В таком масштабе,на глаз,около 2,5-3 мм. При использовании контрастной затирки,нужно учитывать,что геометрия плитки должна быть приближенной к идеальной.

Вобщем ДА,но не без ложки дегтя. Рекомендую сделать "сухую раскладку" перед использованием,особенно если плитка большого формата.

Буквально вчера наблюдал подобную картину:стропильная система утеплена(типа) 100-м плотным минутеплителем,снизу паробаръер,накануне штукатурка производилась изв.-цем. В местах прорех по утеплению-конденсат просто капает с пароизоляции(отопления нет),а чуть в сторону,буквально десяток см-все нормально. Ну это так,между прочим. А по вопросу ТС-что-то не верится,чтобы конденсат образовался на чердачной стороне паробаръера.

Налицо признаки некачественного утепления,когда холодный воздух способен проникнуть к поверхности появления конденсата(при нынешней-то температуре)

Вертикальные цилиндрические бойлеры устроены так,что наполнеие бойлера производится в нижнюю его часть,а сток уже подогретой воды из верхней части(для этого в бойлер вмонтирована трубка слива,начало которой расположено в верхней части бака),т.е. на слив поступает только подогретая вода,которая,по всем законам физики всегда будет находиться в верхней части бойлера.

Трохи запутано конденсат образуется при разнице температур В более насыщенном влагой теплом помещении конденсат образуется при незначительной разнице температур на поверхности проявления такового.

Сверлить снаружи(обратной стороны)?.

На подобных мокрорезах бритва из керамогранита не получится. 1.Рез заготовки под 90 относительно поверхности стола. 2.Снятие фаски. 3.Рез 45 под визуальным контролем оператора. Конечный результат зависит от навыков плиточника. п.с.Алмазный диск ,который используется по такой методике,после многократных резов под 45,в скором времени становится непригодным для реза 90 относительно поверхности стола.

Это достаточно нередкое явление от многих производителей.Когда в коллекции присутствуют плитки разных цветов + плитка-декор,то часто создается такое впечатление,что коллекция делается у разных производителей и размеры не согласовываются,независимо от указанного калибра(если он указан) на упаковке.

При проверке перед покупкой также следует обратить внимание на плавность хода каретки.Двигаться она должна легко,без рывков и заеданий по всей длине,под любым углом.

Самые "вкусные плюшки" у хорошей торцовки-это жесткость и точность всех элементов конструкции,возможность точных настроек и функция протяжки,которая позволяет за несколько проходов произвести точный распил объемной или широкой заготовки,в отличии от просто маятниковой торцовки.Если иначе,то получится не торцовка,а обычная дроворезка.

Пилы 2в1 незаменимы для установщиков столярки из-за своей универсальности и мобильности.Полноценными торцовками и распиловочниками они не являются. Если для дома, то при стоимости,например Makita LH1040 предпочтительнее взять robotun.com.ua/product/pila-torcovochnaja-makita-ls1018l/ плюс kokosy.com.ua/product/torcovaja-pila-interskol-dpn-2501500/

Думаете 25-30 будет не будет достаточно?,т.к. при отвороте черепицы,длиннее она не станет. Лучше с термопроклейкой (холодно сейчас и сыро),ну и металл есстественно перегнуть.

СтОит попробовать,может она отслоится и без прогрева. А укладывать на треугольную планку-то все же лучше с прогревом, + с использованием битумной мастики (не дефицит). Если не сделать сейчас по технологии,то в таком случае наверное лучше будет,если оставить кровлю в первозданном виде(без торцевых). Если не сделаете Вы,то вода "свое дело" сделает,не в Вашу пользу.