Всеволодович

Что именно Вам так не понятно? Электрокотел это по сути труба с тэнами. Большая ёмкость с тэнами позволит аккумулировать тепло. Если бы я мог отказаться от центрального отопления, то у меня в тамбуре влезла бы ёмкость тонны на две, может чуть меньше. В паре с теплыми полами (с толстым слоем бетона) это дало бы возможность отапливать квартиру ночью по ночному тарифу. По поводу узла подмеса, уже не раз сталкивался в реале. Когда люди делают отопление только теплыми полами они не ставят узел подмеса (экономят) а управляют температурой ТП управляя котлом. В случае с ёмкостью теплоаккуммулятором так делать нельзя ни в коем случае. Нам необходимо нагнать максимально возможную температуру в аккумуляторе. Сорри если пишу не понятно.

Немного ИМХО. Какая разница между электро и водяным тёплым полом. Есть одна интересная на мой взгляд разница. Локальный перегрев. Т.е. электрический тёплый пол нежелательно закрывать надолго чем-то с хорошей теплоизоляцией. Насколько это опасно для кабеля? У водяного теплого пола такой проблемы нет в принципе. По сабжу Т.С. не электрокотел, а максимально возможную ёмкость с электротэнами (понятно что с автоматикой и группой безопасности) и водяной тёплый пол (только с узлом подмеса) с максимально возможной толщиной стяжки и естественно с термоизоляцией (от 30 мм.). Утеплять квартиру снаружи.

Что Вам так не понравилось, что вы так ......... . Вы внимательно прочтите первое сообщение Т.С. И про жадность там никак. Ну привёл человек цитату с сайта приюта. Не факт, что для него финансы решающий момент. Да и неужели так плохо, что человек спросил совета. Возможно, кто то может поехать за тридевять земель просто посмотреть собачку. Лично я тоже не смогу сказать по фото, какой возраст собаки и какой она вырастет.

Желаю удачи. Выкладывайте планировку.

На этот вопрос, пусть Вам лучше конструктор ответит. Возможно необходимы армопояса или армирование кладки. На крайняк первый этаж полтора кирпича, второй в кирпич.

ИМХО Стройте полноценные два этажа. Выглядеть при таких размерах дома это будет не очень. Но зато получите полноценные комнаты на верху. И опять же мансарда требует очень квалифицированных работников. Это если так, чтобы раз и навсегда. Холодный чердак простит больше.

Утепляют газоблок, либо те, кто не считал тепропроводность стены изначально, либо те кто хочет перебдеть. Как тут уже сообщалось тепло потери дома через стены - это где-то до 25%. Прелесть газобетона в том, что можно создать однослойную стену, достаточного теплосопротивления. В зависимости от плотности газобетон это может быть стена от 40 до 50 сантиметров. Но одно но. Газобетон требует укладки на клей (иначе теряется весь цимес), а так же строжайшего соблюдения строительства, начиная от фундаментных работ. Очень часто из-за малого веса конструкции (относительно кирпича и ему подобных) могут нанести вред даже относительно небольшие силы морозного пучения грунта. Что в совокупности с относительной "хрупкостью" газоблока может вызывать проблемы. При соблюдении технологии и правильном расчёте все будет хорошо. Но если газ блок не по душе, по той или иной причине. Кирпич становится предпочтительней по одной простой причине - толщина стены. В один кирпич + утеплитель 10 - 15 см. Выйдет максимум 40 см. А при столь малых габаритах дома, это важно. Если нет психологических препятствий, то может есть смысл рассмотреть вариант каркасника. Стена получится ещё тоньше. П.с. На форуме уже не одинраз ламали копья адепты той или иной технологии. Но в конце концов почти все споры оказывались практически в тупике. Выбор материала стены - это почти религия. Но одно можно сказать почти точно, в споре кирпич, ракушка, газоблок нет однозначного победителя. И по финальной стоимости стены с одинаковой теплопроводностью разница максимум в десятки процентов, но не как не в разы. П.П.С. Как вариант, кирпичная стена в один кирпич + утепление лёгким газоблоком 200 плотности толщиной 20 см. ППП.С. Ракушку в нынешней ситуации не рассматривал. Хорошая подоражала (это если не брать политический мотив), да и всей ракушки траблы с геометрическими размерами.

Даже при такой линии это плохо, ибо выключатели рассчитаны на максимальный ток 10 А.

При правильной маркировке заводом изготовителем. Т.е. средней проводник зелёного, жёлтого или жёлтого-зеленого цвета (либо чёрного или белого с зелёной полосой по всей длене), это защитный проводник, в миру заземление. Когда этот проводник расположен посередине в плоском кабеле он выполняет функцию сепарации рабочих проводников. И при повреждении изоляции во многих случаях исключается протекание токов, больших чем ток отсечки УЗО, между рабочими проводниками. Это даёт дополнительную пожарную защиту. Выпускается так же кабель у которого защитный проводник расположен по центру и не имеет своей отдельной изоляции. Но таковой кабель не нашёл популярности и у нас не продаётся. В круглом кабеле все три жилы по всей длине кабеля соприкасаются. По идее при повреждении изоляции должна сработать дифференциальная защита. Но на мойвзгляд есть одно но. Поскольку рабочиепроводники могут нагреваться а защитный нагревается исключительно от них, то и его изоляция повредится последней. Как следствие между рабочими проводниками может протекать ток до срабатывания УЗО. А это уже не есть хорошо. Если же в плоском кабеле защитный проводник расположен скраю, то применение плоского кабеля не даёт ни каких приимушеств в диф-защите. И даже наоборот, круглый кабель становится предпочтительнее. Все выше сказанное может быть аргументированно оспорено. У себя дома просто принял неправильную маркировку. Так чтобы защитный проводник был посередине. У меня защитный получился коричневым, а фаза черной. Но делать так для других людей не буду. Это чревато последствиями. Свою проводку обслуживают только я.

Абстрагироваться от УЗОне надо. Дифференциальная защита - один из важнейших элементов безопасности электросетей. При применении плоского кабеля, с расположенным по середине, защитным проводником повышает эффективность этой защиты. Интересно услышать доводы и аргументы (обоснованные) по поводу не применения или применения плоского кабеля. Я не вижу существенной разницы, но я могу ошибаться.

Не правы. На освещение кабель 3х1,5 автомат 6 - макс 10 А. На розетки 3х2,5 автомат МАКСИМУМ 16 А. Если планируемое потребление розеточной группы больше чем 3,5 кВт делаем несколько розеточных групп. На мощные патребители (электрическая поверхность) кабель либо 4 мм. кв. и автомат на 32 А., либо 6 мм. кв. и автомат на 40 А. При этом специальная 40 А. розетка. Сечение кабеля выбирается по трём параметрам: нагрузочной способности, току короткого замыкания, и падению напряжения.

42 погонных метра по периметру плюс несущая внутри. Высоту стены, пусть будет три метра. На внешние стены толщина камня не меньше 0.4 м. Я бы взял 0.5 м. Итого получаем обьем внешних стен 63 метр кубических. Но это без учёта окон и дверей. Из 63 метров отнимаем площадь остекления и дверей, умноженные на 0.5. Для внутренних несущих стен хватит и 0.3 метра. Принцип подсчета такой же. На перегородки хватит и 0.1 метра.

Тут уже жевано-пережевано на форуме. Если отбросить различную чушь про то как ракушняк радиацию отгоняет и все болезнилечит. То по существу, стену из ракушняка необходимо утеплять. Да ещё и штукатурить. По любому не реально сделать однослойную стену из ракушки вменяемой толщины, что бы проходила по нормам. Из газоблока реально сделать однослойную стену вменяемой толщины. И штуктурку вполне возможно заменить на шпаклевку стен. По стоимости в финале стена с одинаковыми характеристиками по теплосопротивлению выходит то на то. Да и смотря чем ракушку утеплять. Пеноплстом дешевле. Мин-ватой дороже. У стены с утеплением есть ещё один минус. Утепление не простоит столько, сколько может простоять стена. Лет через 20 необходим будет как минимум ремонт или хотябы ревизия состояния утеплителя.

Я не утверждаю. Это моё личное мнение. И соответственно, оно может быть ошибочным. шестигранный обжим выглядит более надежно. Да и дороговизну гидравлического пресса вы всеже преувеличивате. Тот же российский (китайский) ИЕК не настолко и дорог. Добавлено через 16 минут

Давайте рзберемся. Если я ошибаюсь поправьте пожалуйста. При соединении нескольких проводов пучком, для шестигранной матрицы, в гильзу иногда необходимого добить отдельно кусочки провода. Это чтобы не было недожима. Если матрица соответствует диаметру гильзы, то при обжиме просто сойдутся половинки матрицы. Дальше сжимать не получится.

ИМХО не брал бы такие прес-клещи. У Вас хороший дом. Купите лучше гидравлический пресс с шестигранным обжимом. Оно надежней будет. И недожим будет отсутствовать.

Девайс действительно нужен в детском саду. По одной простой причине. В детском саду умывальники низкие (детские) и маленькие дети могут сами открыть кран. В стандартном же умывальнике совсем маленький ребёнок до крана не дотянется. Да и если смеситель с картриджем то ручку вверх посередине и идёт тёплая вода. Если ретро или совецкий вариант с двумя кранами то реально неудобно и действительно можно обжечься. Но обжечься это громко сказано. Я на кухне пару раз не внимательно включил кран, скажем так не приятно. Но до ожога далеко. Опять таки не совсем удобно если в трубе горячей воды температура оной допустим 40 градусов. Иногда необходима горячая. Допустим когда битву смываешь или на кухне посуду жирную залить. Это что к бойлеру бегать. Хотя, опять же, если бойлер маленький, он таки часто воду перегревает. Вообще, это конечно индивидуально. Но моё личное ИМХО если кто захочет такую штуку себе примутить. Сначала попользуйтесь без неё. И если будет прецидент с ожогом, тогда уже тратить денушки.

Не мала баба клопоту, купила порося. Как обжечься водой из бойлера? Хотя правды ради, где нибудь в детском садике где старые краны барашки Наверное самое оно. С нормальными кранами, необходимо некоторое усердие, что бы обжечься. Да и в нормальных бойлерах температура выше 75 градусов не должна быть. А желательно и того меньше.

Все зависит от города проживания. В столице я бы сильно побоялся ППРом делать. В Одессе практически больше половины нового жилья отопление ППР и естественно заменяют в старом фонде. Так что паника преждевременна. У на в Одессе выше 70 градусов вряд-ли будет температура в СО.

ИМХО как вариант, пеностекло. Если высота позволяет, газобетон.

Минватата по ходут достаточно паропроницаема. Да и внутри Вы наверняка будете отделку делать. ИМХО у вашего пирога стены будет ровная паропроницаемсть и проблем быть не должно. Главное качественное и паропроницаемое финишное покрытие. Штукатурка и покраска. Опять таки ИМХО зазор там лишний.

Тогда нема питань. А то бывают тут товарищи, а потом выясняется, что геология это соседи яму выгребную копали. А расчёт фундамента это строители, которые всегда так делают. Только одного не понимаю. Вы говорили, что у грунты какие то плохие. И под такой тяжёлый дом пятка фундамента 51 см. Возможно пятка шире. Два кирпича это жостко. Хватит и кирпича если не многоэтажка. Полтора кирпича хватит с головой. Если Вы хотите строить из кирпича, то при вашей ширине фундамента. Можно в полтора кирпича и утепление (ИМХО легкий газоблок 20 см.). Только все же посоветуйтесь с конструктором. Не будет ли критично смещение нагрузки во внутрь ленты фундамента. Добавлено через 1 минуту ИМХО даже и не думайте, даже и не вспоминайте.

Извините я с маленького планшета захожу. Не сразу разглядел. Он у меня не всегда картинки открывает. У Вас пенобетон? Если да то утепляйте его чем хотите. Минватой тем более. Пенобетон не газобетон. У него не очень большая паропроницаемость. Насчёт просвета. Как его обеспечить? И что делать если в этот просвет будет задувать холодный ветер. Насколько я понимаю, клеится на клей и крепиться дюбелями. Отслоение и есть этот зазор. И опять таки по этому зазору может гулять холодный воздух. Эффективность утепления падает. Если я не прав поправте.

В вашем случае газоблок заполнение и несущей функции не выполняет. Даже если он будет разрушаться, то все равно очень медленно. Гораздо важнее, что бы не было отслоения утеплителя. А это возможно когда попеременно на границе стена-утеплитель будет то точка росы то минус. Допустим днём стена прогрелась от солнца и между стеной и утеплителем образовалась влага, а к ночи это все благополучно замерзло. Повторение данного процесса многократно может дать отслоение утеплителя. А потом первый же серьёзный ураган, и переделка фасада. Толщина утеплителя должна быть такой, что бы примаксимальных расчетных морозах на границе стена-утеплитель не было нуля. В идеале не было даже точки росы. Другой вариант. Посчитать паропроницаемость планируемого утеплителя с отделкой. И изнутри сделать отделку с как минимум не большей, а лучше с меньшей паропроницаемостью. Живут же людив панельках.

Одескабель делает ВВП с защитным без изоляции. По крайней мере на стенде в их магазине он есть. Есть ли на него спрос, думаю что нет.