Всеволодович

Не узнавали сколько будет стоить? Как сейчас из положения выходите? Там у соседа ветряк стоит.

Можно вопрос, а зачем Вам гараж в доме? Мне кажется это не совсем практично (если это не дача, но тогда вопрос зачем на даче гараж?). Гараж лучше отдельно, ну или в стык к дому, тем более гараж можно вынести на границу участка. Просто гараж открывают настежь, и в морозы это не гуд. Теряете дорогую площадь в доме, гараж можно сделать из более менее дешевых материалов. У меня у знакомого из свежеворованных шпал, скобами сбито, а поверху штукатурка.

Свет уже есть? И сколько стоил? Если есть. Можно в личку, оч интересно. У меня участок возле церкви.

Совмещенный санузел, если он один, в жилье где живет больше двух человек - это жесть. Сталкивался на практике, все кто совместил санузел, с семьей больше двух, имеют потом некоторого рода неудобства. С другой стороны дисциплинирует . Мое личное мнения (не считаю себя экспертом) - совмещенный санузел вообще необходим только в гостиницах и подобного рода заведениях. Проживание временное, а с временными неудобствами вполне можно смирится. В жилье для постоянного проживания санузел необходимо разделять, это слегка усложнит проектирование, но сильно упростит проживание. Единственное оправданное применение совмещенного санузла это санузел в хозяйской спальне. Лишние двери ни к чему, а ходить в него только хозяевам. Сталкивался и с санузлами из кухни и из гостиной, мое мнение это вынужденное и не оправданное решение. Как минимум туалет должен быть более скрыт. По проекту, у Вас непонятной конфигурации гардеробная, не намного шире чем шкаф, при этом в комнатах легко находится пятый угол , и лишняя дверь в гостиной. В левой части не совсем удобно расположена кухня, первым делом, тот кто готовит стоит спиной к большому открытому пространству, а это весьма не комфортно. Во вторых кухня на виду, а идеальный порядок на кухне только в кино и там где есть прислуга. В третьих проход за обеденный стол весьма не удобен, на мой взгляд в любом проекте необходимо представить алгоритм перемещения проживающих и гостей, и подумать будет ли перемещение удобным. А так же у Вас 5 или 7 дверей в так называемой гостиной, видел в живую вариант с четырьмя дверями не понравилось, но это ИМХО.

Честно говоря, самому стало интересно насколько колеблется влажность воздуха при колебании наружной температуры. Т.е. ночью -5, днем +5, как быстро успеет подтянется влажность. И плюс стало интересно, как будет выглядеть график температуры наружной стены изолированной от тепла помещения, при таких суточных колебаниях температуры. В нашем регионе это довольно таки стандартная ситуация, ночью минус днем плюс.

Вполне возможно, даже весьма вероятно. Но что у Вас делается под пенопластом (кстати ЭППС или ПСБ) Вы вряд ли смотрели, но если наружу никакого негатива не выходит, то и смысла переживать нет. Только при утеплении изнутри, я бы все же сказал не "утеплил стену", а "утеплил помещение", стена при этом охладится. При утеплении снаружи происходит именно утепление стены и помещения.

Просто насколько я понимаю, Карен считает, что влага из атмосферы пройдет внутрь стены и там выпадет росой (или я его не правильно понял). Но это маловероятно, вернее это возможно при потеплении когда стена еще не прогрелась (особенно при утеплении изнутри), а температура воздуха и следовательно влажность поднялись. Тогда парциальное давление снаружи будет выше чем в толще стены, и соответственно влага пойдет в стену, и в точке росы (стена холоднее, чем потеплевший воздух) начнет конденсироваться. И если точка росы будет на внутренней поверхности стены (мы ведь утеплили изнутри, и стена изолирована от тепла помещения) то под утеплителем появится влага не зависимо от того насколько паронепроницаем наш внутренний утеплитель. Я думаю данная ситуация возможна если утеплить изнутри газобетон или дерево, с бетоном и керамзитобетоном врядли, насчет кирпича не знаю. Но газобетон изнутри утеплять нет ни какого смысла, да и дерево тоже. А вот бетон в панельках иногда приходится. На стыках домов нет ни какой возможности утеплить снаружи, счель между домами в палец или чуть больше. А в ванной стена холодная и течет в полном смысле этого слова. Вот тогда и есть смысл кинуть ЭППС и хорошо пароизолировать после утеплителя.

Откуда она будет браться? Расскажите Вашу версию пожалуйста.

У Вас хорошо утепленный дом, если это термодом или каркасник, то надо учесть необходимость вентиляции. А это в свою очередь тоже потери тепла. Плюс из дома выходишь, заходишь. Мне кажется на практике 2 кВт на 100 квадратов, при вентиляции и нормальном остеклении (окна нормального размера, или большие, окна не утеплишь) не выйдет, 4 кВт вполне реально. Но я могу ошибаться.

Это 3.375 куба воды. Для того,чтобы нагреть 1 куб на один градус надо 1.16 кВт электроэнергии. Возьмем макс температуру радиаторов 70 градусов, минимальную пусть 25 (дальше уже воздух будет греть батареи), получаем дельту 45 градусов. Считаем 1.16*45*3.375=176.47 кВт для обогрева такого объема, другими словами эта та энергия которую накопила (аккумулировала ) вода. Значит эту энергию вода и может отдать. Теперь считаем теплопотери дома пусть 100 квадратов, не грузя никого формулами в нете их много, примем у очень "теплого" и мало остекленного дома гдето 4 кВт. У менее утепленного дома с большим количеством окон 10 кВт. делим накопленную энергию на требуемую для обогрева дома. Получаем от 17 до 44 часов в зависимости от теплопотерь дома.

Так обычно поступают когда отапливаются электричеством с трехтарифным счетчиком. Только емкость нужна большая и изолированная как бойлер. На неделю не хватит, хватает на день. Или емкость должна быть очень большой.

Не знаю, как где, но в Одессе панельки(у нас их называют "чешки") имеют внешние стены из керамзитобетона, по крайней мере советского производства. Наверняка есть и другие варианты панелек.

У всех этих материалов разная паропроницаемость (плюс еще зависит от толщины стены). Монолитный бетон можно легко утеплять пенопластом, пенобетон вполне можно а вот газобетон лучше пенопластом не утеплять. Где то так. К стати в панельных домах ограждающие конструкции из керомзитобетона.

Мне кажется на ваш вопрос неплохо ответит эксперимент. Опустошите холодильник. Поставьте вовнутрь датчик от термометра (термометр наружу) Дайте ему остыть до расчетной температуры. Выключите его. Запомните время за которое он нагрелся до критичной температуры, при этом дверь холодильника не открывайте. Вторая часть эксперимента, вводные те же, но уже открываем дверь, пусть раз в 15 минут. Запоминаем время за которое он нагреется до той же температуры, что и в первой части эксперимента. Следующая часть эксперимента, меняем вводные, загружаем холодильник бутылками с водой и повторяем первые две части эксперимента. Результаты дадут четкий ответ, на вопрос как быстро остынет каркасник. Холодильник отличная модель каркасника. Если в доме нет толстых стяжек, нет водяных теплых полов, нет кирпичной стены внутри дома, алюминиевые радиаторы. То такой дом остынет быстрее дома, чем дом с обратными вводными - стяжки, теплые полы, теплоемкие внутренние стены (оставил бы только алюминиевые радиаторы). Это теплоемкость, а утепление или теплые наружные стены, пол, крыша дадут еще и теплоинерционность дома как системы в целом. Такой дом долго прогревается, но и долго остывает. Дома же с низкой теплоемкостью хороши для дач, если зимой приехали то быстро отопили, отдохнули и домой. Ну остыл он быстро, что с того. При этом на отопление дома с низкой и высокой теплоемкостью при равных теплоизоляционных параметрах ограждающих конструкций уйдет практически равное количество энергии. А вот жить в доме с высокой теплоемкостью комфортнее. Не все ведь знают,что двух контурный газовый котел имеет приоритет на водоподготовку. А если семья большая и любит поплескаться, и вентиляция в доме неплохо работает. То домик с низкой теплоемкостью может и остыть слегка.

При утеплении внутри (при условии что стена и так была влажная, т.е. точка росы на внутренней поверхности) стена станет еще холоднее. И точка росы как была на поверхности так и будет. Тогда становится другая задача не пустить влагу (пар в воздухе) к стене сделав пароизоляцию. И если это получится то без разницы какая будет температура стены, влаги там нет следовательно и конденсироваться нечему. Но на мой взгляд это сложно сделать в реале. При наружном утеплении самое хорошее утепление, то при котором точка росы будет в толще утеплителя. Но это дороже, и так не все делают. При недостаточном утеплении точка росы таки да будет в толще стены. Но она и так была в толще стены, или еще хуже на ее внутренней поверхности. И утепление переместило точку росы к наружному краю стены. При утеплении паропроницаемых материалов просто необходимо что бы утеплитель тоже был паропроницаемым, либо как то организовать вент зазор между утеплителем и стеной. А на счет дождя и стен. Так все стены поливает дождь (время от времени), пока большинство домов держатся. И еще одно, стена может промерзать не из-за недостатка утеплителя, а из-за сильной ветровой нагрузки. Т.е. ветер сильный дует зимой и стена постоянно обдувается и охлаждается (на горячее мы часто дуем что бы оно остыло). Достаточно поставить барьер между стеной и потоком ветра и все наладится. Но скорее всего будут утеплять (хотя это своего рода ветрозащита).

Даже асфальт высыхает после дождя, и стены тоже. Если дождь идет неделю то стены будут неделю мокрыми (и потом начнут сохнуть). Но если материалы нормальные и все сделано по технологии то вода внутрь не затечет. Мокрая стена конечно проиграет сухой в теплопотерях, но ведь стену рассчитывают на эксплуатацию не при 0 температуре а значительно ниже, то и эти потери в параметрах стены не должны быть критичными. При отрицательных температурах дождь бывает не часто (и это само по себе стихийное бедствие), поэтому обмерзать стена не должна. У нас в Одессе старые здания разрушаются (вернее сначала разрушается их отделка) из за того что на этих зданиях разрушены отливы и водосточные трубы. От чего вода при дожде концентрированными потоками размывает стены. При должном уходе и своевременном ремонте, дома от дождя разрушатся не должны.

У меня именно так и сделано, отдельная линия холодильник и морозильник, отдельно аквариум ну и свет в тамбуре и перед входной дверью (с датчиком движения). В эти розетки включить что либо другое сложно из за их расположения. Все остальное отключается одним тумблером. Живем в квартире больше года и уже почти автоматически отключаем электропитание когда уходим (и воду перекрываем тоже). Хотел сделать еще проще когда закрывается второй замок входной двери, тухнет свет и перекрывается вода, Но спешили с переездом, плюс бюджет поджимал (хотя резерв оставил и при желании и свободных с-вах доделать можно). Сейчас для аквариума вывел бы два провода один на фильтр и обогреватель, и отдельный на освещение чрез таймер на дин рейке в считке. Так как таймеры которые в розетку включаются у меня доверия не вызывают. Может я параноик, но блин боюсь я китайские электротовары.

Подпишусь на тему. Приятно читать и смотреть. Завидую вашему таланту

В любом воздухе есть пар (влажность воздуха). Но влажность не постоянное значение, в зависимости от температуры и давления воздуха меняется его способность накапливать влагу. Давление меняется незначительно, этим можно пренебречь. А вот температура может меняться. Примем комфортную температуру воздуха 20-22°C, комфортная относительная влажность 50-55% (если намного меньше то воздух будет сухой и доктор Комаровский будет ругаться, если больше 70% тоже не комфортно, сырое помещение). При принятых условиях температура точки росы (та температура при которой пар в воздухе будет превращаться в воду) колеблется от 9 до 13 °C. Исходя из всего этого цель утепления не дать остыть поверхности стены до 13°C. А еще лучше дать стене прогреться до большей температуры. Или второй вариант не пустить влажный воздух к холодной стене, берем по максимуму паронепроницаемые материалы (ЭППС, пеностекло), утепляем изнутри, плюс пароизоляция, и пусть себе та стена охлаждается хоть до нуля, нет движения влажного воздуха нет и конденсации влаги. Утепление изнутри имеет место быть в дачных домиках, куда приезжают зимой на один два дня, приехали, быстро прогрели воздух в помещении (стены не успеют нагреться из за утеплителя). Отдохнули, уехали, и все так же быстро остыло. По поводу атмосферных осадков, редко бывает как в песне "Пол года плохая погода", дождь как начнется так и закончится, стена высохнет. Тем более дождь редко идет при отрицательных температурах, а стена рассчитывается на более низкую температуру. А вот если осадки затекают внутрь, то это уже не к утеплению относится.

У вас и с логикой проблема, и с ЦНС, мания величия - смотрите в зеркало а видите других (нормальных) людей. Да и рефлексы как у верблюда (или зачем "как").

При чем здесь реклама? Элементарная логика. В этом случае даже не надо быть специалистом. Ответа на что? Пы.СЫ. Когда смотрите в зеркало, то там вы. Удивлены? Добавлено через 42 минуты Вы сейчас вряд ли будете переделывать. Здесь был хороший совет, подождать до зимы. Если есть возможность сделайте утепление снаружи. Если нет (бывает стык между домами, там никак не залезть.), добавьте батарей отопления, возникнет необходимость чаще проветривать. В панельках бывает проблема с тем что влага затекает в щели между панелей, стена промокает и соответственно промерзает. Когда утепляют снаружи то обычно эти щели перекрывают, и проблема уходит. И сразу - "Стену утеплили снаружи и все прошло", а по ходу если бы просто швы хорошо заделали, то и утеплять особого смысла не было. Если у вас не панелька, да и воздух сухой, как Вы говорите. Посмотрите снаружи может как то вода на стену затекает, может на крыше нет жестянок сверху на ограждении (не знаю как это называется), и в дождь стена сильно промокает. Хотя у Вас не последний этаж. А минватой точно не лучше, она родимая через себя весь пар к стене пропустит. Лучше было бы ЭППС (экструдированный пенополистирол) у него паропроницаемость практически нулевая.

Полностью не пропускает пар только ЭППС, обычный ППС пар пропускает (пусть и не очень сильно), плюс получить полную герметичность отделки утеплителя почти нереально. Утепление изнутри идет против логики. Т.е. была проблема - стена промерзает, и что мы делаем ставим барьер между теплом и стеной. И чего добиваемся - стена промерзает еще больше, и промерзает при меньшем морозе. И если к примеру мы имели конденсат при -10 (на улице ессественно), то теперь и при -5 будет (правда уже под утеплителем). При утеплении снаружи главное не запереть пар внутри стены, именно по этому не рекомендуют утеплять ЭППСом, особенно хорошо паропраницаемые стены. Самое хорошее утепление выведет точку росы в глубь утеплителя. При этом материал утеплителя должен быть как минимум такой же как материал стен по паропроницаемости, либо необходимо делать вент зазор для удаления пара между утеплителем и стеной. Пы.Сы. Вы в зеркало не пробовали плевать? Может хоть раз в специалиста не попадете. Добавлено через 32 минуты Мы действительно не даем ничего так легко, как советы. Может предыдущая хозяйка белье вываривала, а у Вас стиралка есть. Возможно Вы отопление добавили и как следствие чаще проветриваете. Да и летом вы вряд ли под пенопластом нашли бы влагу. А грибок возможно он умер от той дряни шо Вы помазали, и возрождаться не хочет. У моей Мамы была квартира торцевая еще и 9 эт., так вот сырость на стене пипец. В то время снаружи не утепляли. Выход был один - кинули доп радиатор и трубу вдоль стены. Стена прогрелась, плюс стали чаще проветривать и о чудо сырость пропала. Еще один пример, делали отопление в квартире. На части лоджии застекленной не стали ставить батарею. Типа нафига все равно туда ходить курить. После первого холодного месяца звонок хозяина, -"Ребята блин на той лоджии конденсат собирается, киньте туда батарею". Я мог долго объяснять, что после ремонта (капитального) в новострое, слишком большая влажность и возможно в следующую зиму все будет нормально. Но проще было поставить батарею.

Вопрос не в том, что пенопласт плохо пропускает влагу (керамзитобетон, из которого сделаны внешние панели, ее (влагу) тоже не сильно пропускает). Вопрос в том, что если причиной влаги была точка росы на внутренней поверхности, то внутренняя термоизоляция еще больше охладит наружную стену. Что в свою очередь приведет к еще большему образованию конденсата. И не важно пенопласт это или минвата. Основной принцип утепления это дать стене прогреться изнутри, и убрать точку росы, в лучшем случае в глубь утеплителя, но как минимум убрать точку росы с внутренней поверхности. Если другого выхода как утеплить изнутри нет, тол лучше всего утеплять (изнутри) ЭППСом, и по максимуму пароизолироватьэту стену (типа пусть там под ЭППСом будет холодная стена, но не будет влаги, не будет и сырости). Но на мой взгляд это почти нереально.