Всеволодович

Диф. защита срабатывает при утечке тока из цепи, сверх номинала. Если же Вы просто опустили фазный проводник в воду, то вы просто "поставили под напряжение" ведро с водой. Если ведро стоит не на земле или не на хорошем проводнике, а тем более если ведро пластиковое то тока утечки не будет. При наличии заземления проверить работоспособность диф защиты можно коснувшись проводом заземления к нулевому проводу. Диф должно выбить.

Как раз из газобетона есть и плиты перекрытия и плиты покрытия балки для проемов. Зайдите на сайт аэрока. Но вот многоэтажное здание из газобетона построить нельзя. Это материал для малоэтажного строительства. Да и кстати дом считается к примеру кирпичным, даже если перекрытия у него бетонные или деревянные. Потому что несущие конструкции выполнены из кирпича. Если же сделать несущие конструкции из стали, то это будет каркасное здание, с каркасом из стали. Есть такие дома небоскребы. А вот скомбинировать именно в несущей конструкции многоэтажного дома сталь и газобетон не получится. А вот для заполнения фасадов в многоэтажном строительстве газобетон самое то.

Из газобетонаинельзя построить многоэтажное здание. Физически невозможно. Если Вы утверждает обратное, вы либо не знаете, что такое многоэтажное здание, либо не знаете, что такое газобетон. Думал диспутировать с Вами дальше, но вижу это бесполезно. Кто захочет прочитав этот диалог разберется, в сети полно информации. И почему однородная по паропроницаемости стена не будет накапливать влагу. И почему сохнет бельё на морозе (именно сохнет). И что бывают паронепроницаемые материалы (пеностекло). И что при достаточной разнице между наружной и внутренней температурой (холодной зимой), точка росы всегда будет в толще ограждающей конструкции. Это может быть как утеплитель, так основной материал стены. Просто для некоторых материалов стен это важно, для некоторых не очень. По поводу того что производитель хочет продать как можно больше своего материала, таки да. Вас это удивляет? Производители пенопласта хотят продать как можно больше пенопласта, производители кирпича побольше кирпича. Но производители кирпича ведь не утверждают, что его нельзя утеплять пенопластом. Ведь продали бы больше кирпичей. И в том же духе. В общем где-то так. П.С. наберите в гугле "почему сохнет бельё на морозе".

Для начала, никто и нигде не строит многоэтажки из газобетона, это физически невозможно. Строят монолитно-каркасные дома с заполнением газобетоном. В этом случае газоблок не несёт на себе ни какой нагрузки, и даже если предположить его полное разрушение через 20-30 лет, это не приведёт к печальным последствиям. Опять же ИМХО: как я уже говорил, при слое утеплителя от 10 см. печальных последствий не будет. Почему строители утепляют пенопластом? Да по тому, что дёшево. Почему заполняют газобетоном, опять же по тому, что дёшево. Вас удевляет не соблюдение норм нашими строителями? Как можно сделать, что бы точка росы не была в толще стены, без утепления? С утеплением это понятно, от 10 см. пенопласта или в пересчете на другие утеплители. И где здесь заоблачность? Главный критерий правильности или неправильности - рекомендации производителя. К примеру производители авто рекомендуют какое масло заливать и как часто его менять, как часто делать ТО, на каком топливе ездить. Так и в этом случае, производители газобетона, рекомендуют технологию строительства из своего материала. При соблюдении технологии, производитель заявляет потребительские свойства конструкции. Несоблюдение технологии может привести к непредсказуемым и не всегда приятным последствиям. В чем проблема утеплить стену из конструкционного или конструкционно-теплоизоляционного газобетона теплоизоляционным газобетоном? Какие могут быть сложности и проблемы? Да, слой теплоизоляционного газобетона будет больше, чем слой пенопласта, и только. Не вижу ни одной сложности, ни в процессе утепления, ни в последствии. Если было так, как Вы пишете, что хватает 25 см стены из газоблока или даже 30 см, а возьмём минимальные 20 см и будем утеплять. Так как в том анекдоте, где логика где смысл. В реале минимальная стена из газобетона (ИМХО) от 40 см. или сантиметров 50 так чтобы без утепления. Либо стену из конструкционно-теплоизоляционного газобетона (от 20 см.) утепляем теплоизоляционным газобетоном, тоже сантиметров 20. Получим достаточно "теплую стену", не нарушая рекомендаций производителя. П.С. В тексте Вы путаете пенобетон с газобетононом. А это как у нас в Одессе говорят - "Таки две большие разницы". А так же Вам кажется бредом элементарная физика накопления влаги на границе паропроницаемого материала и паронепроницаемого утеплителя. Парциальное давление водяного пара загонит этот самый водяной пар в толщу паропроницаемой стены. Если стена не накрыта паронепроницаемым материалом, водяной пар выйдет наружу, так как зимой парциальное давление водяного пара снаружи значительно меньше. Стена будет сохнуть, как сохнет стирка зимой на улице. И напротив если у нас есть паронепроницаемый утеплитель не достаточной толщины, то водяной пар зайдя в толщу стены не может выйти наружу. И в этом случае при определённых температурах будет достигаться точка росы на границе раздела стена/утеплитель. Вот в этом случае и будет кондессироваться влага, и не только конденсироваться, но и накапливаться ибо при конденсации влаги количество пара в стене будет падать и парциальное давление этого пара будет загонять в стену все новые и новые порции. В самом худшем случае место накопление влаги может проходить точку замерзания. В менее плохом случае просто влажная стена. Именно поэтому я и писал своё ИМХО, о том что утеплять газобетон пенопластом необходимо слоем от 10 см и выше. В этом случае в толще стены прилюбых условиях не будет точки росы. Да парциальное давление пара загонит пар в толщу стены, ну фиг с ним. Но при утеплении от 10 см. пенопласта, зачем строить из газобетона. Стройте тогда уже из шлакоблока, пенобетона, ракушняка или термодом. Посчитайте стену из газобетона, к примеру 600 плотности толщиной 20 см., утепленную 10 см. пенопласта. И стену из газобетона 300 плотности толщиной 40 см. Я думаю вопросы отпадут.

Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если ещё там нет. Точно так же можно "неверить" всем остальным производителям. Если бы газобетон можно было утеплять пенопластом, он бы продавался как горячие пирожки. Зачем же производители делают себе такую "антирекламу". Скорее всего, они понимают что это не правильно. По поводу паропроницаемости. Влага есть даже в морозном воздухе. На морозе сохнет даже стирка. Почитайте про парциальное давление газов. Парциальное не от слова пар. При соблюдении линейности паропроницаемости (с ростом, либо с постоянством) изнутри наружу, влага накапливаться не будет. Я не знаю как вам это обьяснить, я не преподаватель. Вы не ученик. Захотите разобраться. разберетесь. В сети много информации. Возможно кто то сможет обьяснить лучше меня. Да и я не продаю ни газобетон, ни пенопласт. Просто не понимаю, зачем делать изначально не правильно. Как я писал ИМХО: при утеплении от 10 см. и выше проблем (как минимум серьёзных) быть не должно. Но обоснуйте, зачем при таком утеплении делать стену из газобетона? Есть куча других материалов. Тот же термодом. Достаточно "тонкая" и "тёплая" стена, а так же относительная "лёгкость возведения", как и газоблока вполне можно возвести стену самому. Да и в чем собственно экономия, при утеплении газобетона пенопластом. Пенопласт ведь не бесплатный.

Здесь на форуме уже жевано-пережевано про точку росы и паропроницаемость. Их связь друг с другом. Если тезисно: при соблюдении однородности паропроницаемости или при увеличении паропроницаемости изнутри наружу, ничего страшного происходить не будет. Именно поэтому из паропроницаемых материалов лучше делать однослойные ограждающие конструкции. Либо конструкции со слоями схожими по паропроницаемости. В случае же неправильного утепления происходит накопление влаги в стендовой конструкции. И вот тогда возможно замерзание этой влаги. опять ИМХО: Если принять слой утеплителя что бы как минимум слой стенового материала не попадал в нулевые показания температуры. а ещё лучше, не попадал в диапазон точки росы. То не будет ни каких проблем. Но при таком слое утеплителя, ЗАЧЕМ строить из газоблока? По толщине стены, газоблока плотностью Д300 толщиной 50 см. хватит с головой. Как вариант стена из газоблока плотностью Д500 или Д600 толщиной 20 см. (или 30 см.) утепленная газоблоком плотностью Д150 толщиной 20 см. Так что меньше 40 см. стена из газоблока вряд ли получится. Если уже использовать в качестве утепления пенопласт, то возможно лучше использовать технологию термодома. Или стену в кирпич и утепление пнопластом. Есть варианты, зачем из всех вариантов выбирать априори технически не правильный? Опять таки, если производители газобетона, мягко говоря, не рекомендуют утеплять газобетон пенопластом. ИМХО не правильно не прислушиваться к производителю. Не доверяете производителю, не используйте его материал.

Если кратко и не вдаваясь в детали. Газоблок паропроницаемый материал. Это типа фишка. Точка росы в камне будет, но к печальным последствиям это не приведёт. Если утеплить пенопластом, то "запирается" влага в стене. Это ухудшает свойства газоблока и при определённых условиях приводит к медленному разрушению газобетона. Теперь ИМХО, при утеплении пенопластом толщиной более 10 см. и одновременной обработке изнутри для снижения паропроницаемости, последствий для газобетона не должно быть. НО, зачем тогда строить из газобетона? Есть масса других стройматериалов. На крайняк тот же термоблок.

Пенопласт не кошерен (я из Одессы). А если серьёзно, газоблок не рекомендуют утеплять. пенопластом ПРОИЗВОДИТЕЛИ газобетона. Они что то знают, наверное. Как то надыбал в сети, исследование проведенное лабораторией,так там даже не пенопласт, а облицовка силикатным кирпичем, без вент. зазора. Газобетон начал разрушаться. Правда не через год, и не через несколько лет. А после прошествия десятилетия. С одной стороны это много, с другой стороны в двадцать лет я думал, что сорок лет это много. А в сорок кажется, что эти двадцать лет пролетели как пару дней. К сожалению статью не сохранил. Статья была грамотная. С выкладками, описанием методик и всем таким. Слегка даже занудная.

Газоблок нетутепляют пенопластом. Это в корне не правильно. Если хотите утеплять пенопластом строойтте из чего угодно, но не из газоблока. Тот же термодом. Если хотите строить из газобетона, не утепляйте его пенопластом. Как вариант, если вы хотите такую плотность газоблока, стену толщиной в 30 см. (возможно хватит и 20 см.), и утеплить стену лёгким газоблоком Д 150 толщиной сантиметров 15-20. Хотя сейчас уже выпускают газобетон плотностью Д 300 достаточной прочности для строительства небольшого дома. Толщины стены в 40 см вполне должно хватать.

Вы наверное правы. Но все этажные щитки которые я видел были тупо занулены. Добавлено через 3 минуты Тянем по любому три. Не хотим не подключаем. Но рано или поздно в домах будут делать реконструкцию. В этом случае подключим землю.

Прикручивание к этажному щитку практически и есть присоединение к рабочему нулю до УЗО. И опасно это только если подключать аварийный ноль как заземление. Именно поэтому розетки без заземления и ни к одному потребителю не подключаем наш аварийный ноль. Это не заземление и это важно понимать. Если третий провод в кабеле ни куда не подключать, то противопожарная защита УЗО работать не будет. Если же подключать в этом случае защитный ноль как землю, возможна очень опасная ситуация. В случае отгорания нуля на этом проводе появится опасный потенциал. Самое страшное, что этот потенциал не будет под защитой УЗО. Возможно поражение (смертельное) электрическим током.

Кабель трехжильный, фаза, ноль и аварийный ноль. Аварийный ноль прикручиваете к корпусу этажного щитка. Розетки покупаете без заземления, а так же не присоединяете ни где аварийный ноль к корпусам приборов. Это важно. Так как аварийный ноль служит для противопожарной дифференциальной защиты (противопожарная функция УЗО).

При таком раскладе оно конечно. Почему выбирают классику. Прошло время, надумали включить что то мощнее. начало выбивать автомат. Купили автомат мощнее. При плохом стечении обстаятельств, коротнуло. Накрылся кабель. Если автомат менять не будут на более мощный, то все гут.

Сечение провода выбирают по трём параметрам. Нагрузочной способности, допустимому падению напряжения и току короткого замыкания. Вы пытаетесь выбирать используя только один. Автомат на 16 А при КЗ отработает на токах безопасных для кабеля 2,5 квадрата. Т.е. кабель 2,5 квадрата не успеет нагрется до температуры, при которой изоляция будет повреждена. Соответственно и автомат 10 А прикрывает кабель 1,5 квадрата с теми же вводными. Собственно в этом и состоит классика, на розеточные группы 2.5 квадрата кабель, защищенный 16 А автоматом. И 1.5 квадрата на освещение, под защитой 10 А автомата.

Для подключения стиральной машины к канализации существуют специальные сифоны. От простых наружных, до модных скрытого монтажа.

Коньяк пятилетней выдержки, и хранения превышающего срок годности производителя. Он конечно не испорчен. И выпить его можно. Но за такие деньги можно выпить гораздо лучший коньяк.

Если очень упрощенно, УЗО тип АС реагирует только на утечку переменной составляющей. Тип А реагирует на переменные постоянные и импульсные утечки. Это не везде надо. Есть электроприборы на которых указано требование по типу УЗО, требуют тип А. Если денег не жалко, то тип А. Они дороже.

Обычная электродуховка до 3.5 кВт. При этом иногда указывается мощность 3.5 кВт, или даже чуть больше. Но это мощность всех нагревательных элементов. Но все одновременно не включаются. Гниль отдельно либо с конвекцией. Ну и верхний с нижним тэном и конвекция. Если же мощность будет как Вы пишет 5 кВт, то необходим кабель 4 мм., розетка на 40 А. и автомат на 25 А.

Не мог исправить, поэтому цитировал с исправлениями.

Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка. Если эл плита моноблок или мощная эл. плита (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А. Тип В сработает быстрее и тепловой и электромагнитный расцепитель. Это более важно в сетях с малым током КЗ.

На духовку АВ 25 А много, обычная розетка и автомат на 16 А. Да и тип В или С в зависимости от нагрузки и тока короткого замыкания. От нагрузки - на двигател,и с пусковыми токами, лучше тип С. Если сеть новая и ток КЗ будет большой, то наверно можно на все тип С. Если старый фонд то на лучше тип В.

Удачи Вам.

Вы собираетесь в контуры ТП пулять теплоноситель напрямую с ТТ котла? Вероятнее всего нет. Вероятнее всего и буферная ёмкость будет. Поэтому тёплый пол либо металопластиком, либо пексом, либо пертом. А обвязку ТТ котла лучше сделать медью или сталью. Хотя, пусть в меня кидают тапки, делали один раз человеку обвязку тот котла (пеллетника), причём без буферной емкости, да ещё и последовательно с газовым. Все полипропиленом, ну не было у человека на тот момент денег на медь (сильно потратился на пеллетник). Почему железом не сделали уже и не припомню, по моему полипропилен выходил самым бюджетным. Работает. Но советовать делать такое без веских на то причин не правильно.

Если делают у нас - порадуюсь, если у врагов - расстроюсь, если где то в другом месте - мне все равно. П.С. Щиток хороший.

Если не секрет, Вольту где делают?