Всеволодович

Дом у Вас советский или новострой? Если советский. то заземления нет. Но, по большому счету Вам это не важно. Берите трехжильный кабель и к щитку. Заземляющий контакт прикрутите к корпусу щитка.

У меня восьмой этаж. И очень крепкая дверь. Когда то в бурные 90е в Одессе парни начали выпускать замки электронные, карточкой открывались. Были случаи когда практически как в Вашей истории происходило. То карточка не читается, то акум сел.

Это весело.

При таком количестве элементарных вопросов, лучше обратитесь к профессионалам. Без обид. Но если к профессионалам не как, а ехать надо. То: Для начала посмотрите есть ли у Вас в доме заземление. Если дом советский, то его точно нет, соответственно и розетки без заземления. В щитке обычно идет четыре провода по стояку, три фазы и ноль. Если есть заземление то будет пять проводов, три фазы, ноль и заземление. Не зависимо от результатов обследования щитка, покупаете трехжильный кабель. Если нет заземляющей жилы то заземление бойлера прикручиваете к корпусу щитка (будет аварийное зануление), если заземление есть, то к заземляющему контакту. В щитке ставите Дифференциальный автомат на 16 А/10 мА, если не будет такого то на самый крайний 16 А/30 мА. Это устройство защитит и от превышения номинальных токов и от поражения электротоком. А при наличии заземления и от пожара. На бойлере у Вас маркировка L - фаза, N - ноль, PE - заземление. На диф.автомате маркировка L - фаза, N - ноль. Провода соединяете одинаково на щитке и на бойлере. Фаза проверяется индикатором, если индикатор светится - это фаза. К обычной розетке бойлер можно подключать, если у вас есть УЗО на квартиру (или на самом бойлере есть УЗО) и розеточные группы рассчитаны по 16 А, монтаж проводки современный, проводился квалифицированным электриком и в распределительных коробках нормальный контакт. Если у Вас старая проводка и нет уверенности, что там в распределительных коробках (дозах) делается, лучше не надо. Двойной автомат - аварийный выключатель который подключается к фазе и нулю. И соответственно в случае аварии отключает и фазу и ноль. УЗО - устройство защитного отключения, защищает от поражения электротоком, а при наличии заземления и от пожара. Дифференциальный автомат - устройство совмещающее два предыдущих.

Хотел поставить на второй замок в двери контактор. На второй замок закрываешь когда на долго выходишь. И еще хотел поставить кран эл. приводом, что бы и вода закрывалась. Но, спешка, надо было переезжать. Чем то пришлось пожертвовать.

Именно по этому удлинители и тройники - зло. Покупаем качественный удлинитель и сами себе обещаем - ничего мощнее утюга включать не будем. Но человеческий фактор сильнее. Навтыкали всего на 25 А и розетка тю-тю. На работе именно так и было. Сгорел не удлинитель а именно розетка. Выскажу свое глубокое ИМХО: Розеточные группы делить из расчета нагрузки 16 А, и соответственно автоматы 16 А. На свет автомат не более 10 А (этого хватит на освещение квартиры или этажа в доме), но лучше 6 А и поделить квартиру или этаж на две части (если перегорела лампочка и выбило автомат, не будет общего затемнення. Эл. духовка (встройка) автомат 16 А. и обычная розетка (если есть штекер в комплекте). А вот на поверхность только спец розетка на 40 А и автомат на 32 А. Еще у себя сделал общий автомат (рубильник) что бы выключать свет когда уходишь надолго. Мимо этого автомата подключены розетки холодильника и морозильника (отдельно), аквариума (отдельно) и свет в тамбуре (отдельно). Т.е. аквариум и холодильник включены всегда, свет в тамбуре выключаем выключателем, а остальное отключаем рубильником при выходе. За два года так привыкли. Уже один раз система себя оправдала. Дочка забыла выключить утюг. Но уходя выключила общий рубильник (происходит практически автоматически). Когда пришли услышали, что утюг клацает.

Эту Вашу мысль необходимо написать, большими красными буквами, возле названия форума. У моего знакомого мотель хорошо погорел из-за удлинителя. И у родителей квартира едва не загорелась. Хорошо, что заметили. Но на полу ожег. У себя розеток наделал побольше. По возможности так, чтобы между розетками было не больше двух длин самого короткого шнура (из тех которые предположительно будут использоваться в этом помещении)

Спасибо успокоили. А то я переживал. Глянет кто, а тут не правильно. Теперь осталось проверить на всех ли концах есть кембрики .

Именно по этому, я у себя выбрал меньшее зло - неправильную маркировку жил, для того что бы РЕ проводник был посередине. И получилось, что земля коричневая, фаза черная, а ноль синий. На концах всех фаз одел красный кембрик (наверное на всех ).

Именно поэтому считаю установку 16 А автоматов наиболее оправданной. Этого вполне хватает на розеточную группу, допустим одной комнаты, и даст перестраховку в случае небольших ошибок при монтаже.

Спасибо за информацию, интересная. Но мой скромный жизненный опыт, говорит, что неприятности случаются. А если не один час а больше? Или не 20 А, а 22 А. ИМХО розетки средней паршивости должны выдерживать ток 16 А, в течении неопределенно долгого времени. Естественно без нагрева выше 45 град.

Вы уверены, что поставят именно такие розетки? Вы готовы отвечать материально за свои слова? Я понимаю, что розетки низкого качества не оправдают и заявленных 16 А. Но считаю легкомысленным рассчитывать на пресловутый "запас" даже у хорошего производителя. Если производитель написал 16 А, значит он за эти 16 А отвечает.

ИМХО: Не делал бы так ни в коем случае. Ставить автоматы номиналом более 16 А считаю не правильным (на розетке написано 16 А, это тот ток который она может через себя пропустить). У меня на работе был пожар из за 25 А автомата. В розетку навтыкали всего больше чем на 16 и меньше чем на 25 А. Загорелась розетка. Стиралку и бойлер подключал бы отдельными линиями (как у меня и сделано). Возможно с автоматами по 16 А и общим УЗО большей пропускной способностью. Или двумя диф.автоматами по 16 А.

Здравствуйте земляк, выбирая место жительства при смене центр - за город, стоит подумать об одном нюансе. Если есть дети конечно, и если они еще не выросли. Это транспорт и переход трассы при выходе из транспорта. Либо быть готовым отвести на машине по первому требованию, и забрать так же. Как пример Фонтанка, Вапнярка, Дофиновка и место вроде бы неплохое (относительно), но каждый раз когда ребенок будет ехать в город на общественном транспорте, придется переживать, как он перейдет дорогу (если это оживленная трасса). Как у нас пропускают пешеходов, даже на пешеходном переходе, рассказывать не надо. Не знаю как Котовка с транспортом, а Корсунцы насколько я знаю не очень. Пешком до Поскота.

Прямо так и 95%. Там разборки в каждом втором дворе. В подвалах такие склады запчастей. Дауншифтеры Одесские я думаю чуть подальше перебираются. Слишком шумное место, разборки, трасса. А насчет не лохов. Есть в Крыжановке коттеджный поселок "Зеленый мыс", вроде бы не лохи (дома по пол ляма), но как их там администрация .......... (даже не знаю как сказать культурно). С выбором стройматериала человеку, даже не лоху, и весьма успешному в своей сфере деятельности, иногда сложно разобраться. Всех кто строит из ракушки легко разделить на несколько групп. Исходя из личного опыта общения. 1. Те кто "помешан" на безвредных (экологических) материалах. Здесь сложно о чем либо говорить. Особенно когда человек понимает потом, что дом надо утеплять. Вот несколькими постами выше отписалась милая дама, об утеплении кострой. Это что бы экологичность не поломать. 2. Те кто хочет большой дом (что бы больше чем у соседа). Изначально на хорошие материалы не тянет (исходя из первого расчета). Такие дома, очень часто продаются на стадии коробки. Или строятся по десять лет. Коробку выгнали большую. А дальше начали считать и ........ 3. Те кто доверился строителям. Сам не считал ни чего. Из чего лучше строить, ну конечно из ракушки. Строители ее любят, ого как. И стену контролировать тяжелее. И расход раствора и штукатурки. И ошибки она прощает. И класть ее легче чем кирпич. 4. Те кто жил в доме из ракушки. И не особенно любопытен, что там новое или лучше есть. Деды строили, отцы строили и мы строить будем. 5. Те кто строит нормального размера дом. Но бюджет ограничен. Начинают искать стройматериалы подешевле. Но посчитать в комплексе и с перспективой первого капитального ремонта, не умеют или не хотят. Действуют методом простейшего подбора. Куб ракушки - _____ грн., куб кирпича или керамики - ____ + ___ грн., куб газоблока - ___ +__ грн.. Ракушка дешевле - строим из ракушки. 6. Те кто понимает, что не дешевле, вернее дешевле но не намного. Но денег на всю стройку сразу не имеют. Т.е. сначала фундамент, через год два коробка, еще через время крыша, и потом в лучшие времена отделка. В этом случае человек понимает что ракушка без отделки простоит без ущерба лучше чем пустотелый керамический кирпич или газоблок. И это логично. Здесь даже утепление можно сделать потом, после вселения. Классификация не полная и субъективная, но все же. Повторю свой вопрос Николаю Петровичу - "Какая толщина стены из ракушки пройдет по нормам, без утепления?"

Очень часто люди жмут эти деньги. А ведь можно тарелочками декоративными выходы из стен закрыть, и нипелями удлинительными от стенки отойти. Но жадность часто берет свое.

Там люди на месте смотрели, и сказали что это плесень. Мох, черный? Гугл по запросу "черный мох" и "мох черного цвета" выдает какую то ерунду. В первом запросе на сайты аквариумистов, которых досаждает водоросль "черная борода", во втором случае непонятная ерунда. А вот на запрос "черная плесень" что картинок, что текстов про цю пошесть.

Я вот тоже боюсь идти спать после такого.

Чего я Вам искренне желаю. Я и костру то на картинке только видел. И коноплю в другой форме. Если серьезно то при идеальных условиях плесень появится на эвкалипте и таблетках нистатина. Сухо и тепло будет в том доме - где правильно рассчитана система отопления и достаточная вентиляция. Не важно из чего этот дом сделан. Мне самому костра как утеплитель интересна. Считаю Ваш выбор вполне правильным. Уж точно лучше чем стекловата или пенопласт. Но у каждого материала есть свои реальные качества и свойства. А так называемые исследователи делают безапелляционные заявления (которые Вы скорее всего повторили) что костра не меняет теплопроводность что в сухом, что в увлажненном виде. При этом она убивает плесень как китайский пионер воробьев. Это наводит на мысли нехорошие. Ведь есть ученые которые за НЛО бегают. При этом они так убедительно рассказывают. Возвращаясь к теме разговора. Лично меня смутил пирог Вашей стены. Утеплитель в середине. Внешний слой камня будет практически изолирован от тепла дома. Т.е. внутренний камень будет теплым, внешний относительно холодным. Между ними пористый паропроводящий утеплитель. В этой зоне получится своеобразный микроклимат. Ракушка (особенно без отделки) неплохо проводит водяной пар. Соответственно на внутренней стороне наружного камня может выпадать роса. Все это создает идеальные условия для плесени. Именно поэтому я и спросил у Вас о том есть ли расчет стены. Теплосопротивление конструкции. Точка росы в зависимости от температуры. Более понятна для меня стена с теми же материалами, но с другим распределением толщин. Внешний камень в половину тоньше, а внутренний на эту половину толще. Тогда паропроницаемость внутреннего слоя будет в три раза меньше чем у внутреннего. Что даст возможность влаге быстрее покидать пространств между камнями. Остатки заберет в себя костробетон. И здесь приходит вопрос теплопроводности костробетона с определенной степенью увлажнения. Сейчас у Вас паропроницаемость внутреннего и наружного слоя камня одинаковая. Нагрузка на костробетон будет больше. И как считать систему отопления не зная теплопотерь дома (расчетов то нет), следовательно с запасом. Раз с запасом, то в доме будет тепло. Если паропроницаемость стен останется высокой, да еще и проветривать то внутри здания будет сухо. Это я о тех примерах которые Вы видели. Лично меня смущает только пространство внутри стены. Насколько вредна плесень внутри стены - не знаю. Тема изначально была "хочу продать, да не знаю как это делать на форуме" и мы ее только оживили.

Да я особо не страдал, раз в квартал а то и реже, необходимо из одной конторы забрать доки, в другую отвезти. В очереди постоять. Я узнавал, можно было найти концы, и за пару штук (а то и меньше, не помню точно) решить вопрос быстро. Но мне спешить было некуда.

Фото какого документа? Насколько я вижу это страничка из какой то методички с ГОСТом. Сейчас я так понимаю ГОСТа нет (ГОСТ это из СССР), сейчас ДСТУ. Если это было Ваше слово, то я ВАС не понял. И что будет если Ваш камень не будет соответствовать советскому ГОСТу? По поводу заказа, если Ваш камень столь хорош буду строить гараж, позвоню. Мое отношение к ракушке как к стройматериалу для дома я высказывал выше. И на ты мы с Вами не переходили. Раз уж Вы стали отвечать на вопросы осмелюсь переспросить Вас. Какая толщина стены из ракушечника не потребует утепления?

Исходя из ваших ответов я могу сделать вывод: Ваш камень не соответствует ГОСТ. Размеры и параметры Вашего камня Вы приводить не хотите. ИМХО это делается только в одном случае, когда не хотят говорить правду. Т.к. в этом случае Вы в случае чего съедите с вопроса "Так я про ГОСТ говорил, а гост это идеал" Документов кстати я от Вас никаких и не требую, только слово.

Я гос акт получил в 2011 г. Начал это все оформлять в 2007 г. А про Фонтанку давно. Это про утраченные возможности. Кто соображал лучше чем я. Не машину покупали, а участки. Моя первая кожанная куртка стоила 200 баксов. А участок в фонтанке 300-500, лучьше бы я тогда не куртку покупал. Я жене (бывшей) тогда предложил "давай купим", на что она ответила "а нахиба оно нам надо".

Сколько было мешков?

Это ГОСТ (ГОСТ я и в гугле найду), или Ваш конкретный камень, который Вы продаете на объекты? И что может требовать клиент, если размеры и допуски не соответствуют?