Seva1964

--- Это если на балконе незаметно от соседей расфасовывать кокаин. Или ещё какую нибудь пакость. Т.С., ИМХО, за глаза хватит семь точек галогена ватт по пятнадцать, либо семь нейтральных XB-D на 350 мА.

--- Это ещё полбеды. Если согласно этой рекомендации зафиздячить на 22 метра 176 ватт LED, дети просто посадят зрение.

--- 5 Квт, это примерно полтонны, которые поднимаются вверх со скоростью один метр в секунду. Или пять вёдер холодной воды, которые примерно через час станут кипятком. Хватит, и ещё немного останется

--- Тем, что дискретные LED (один P-N переход с одним "+" и одним "-") лучше, чем матрица из кучи LED (куча P-N переходов с общим "+" и общим "-"). --- Греется. Часа через два под плафоном в комнате, температура радиатора стабилизируется в районе 45 градусов по Цельсию. --- Да, последовательно. 2200К и 3000К потому, что заказчику захотелось "щоб світило як раніше, коли були дві звичайні лямпочки по сорок ватів". Что захотелось, то и получилось

Messenger, с фото пока не получается, (заказчик быстренько уволок светильник в неизвестном направлении ). Прижимы вот такие: . Берёте алюминиевый уголок 25х25х2, ножовку по металлу, напильник, дрель, и вперёд. Расстояние между отверстиями М3 в радиаторе 35,5...36,5 мм.

--- Если он не будет пытаться заинтересовать, его выгонят с работы. --- Чуть-чуть улучшится цветопередача, немного уменьшится световой поток. Оно вам надо для освещения улицы? --- Пока, для общего освещения, это XB-D либо XT-E. Лучше XT-E. Ток нужно ограничивать по любому, потому, что пыхнут, и глазом не успеете моргнуть. Либо драйвером серии LDD (дорого, ненадёжно, кпд ~90%), либо резистором (дёшево, железобетонно, кпд ~75%). Добавлено через 13 минут --- Мощные диоды занимаются тем, что делают из мощного переменного тока мощный пульсирующий ток. Для этого никакие "драйвера" не нужны.

--- Там всего два менеджера по LED-ам, и оба тёзки Не надо ничего придумывать со шляпками, а надо ставить прижимы. Фото будут, не переживайте --- В вашем случае - минус 20 грн. и параллелить четвёртый LED. Ещё лучше минус 40 грн. и пять штук в параллель. --- IPх2. Ничем лишним не задувается и не заметается. --- Жёлтая хрень, которая наблюдается на выключенном LED для общего освещения - это тоненький слой люминофора. Под слоем люминфора прячется инициирующий P-N переход тока. Инициация сопровождается излучением видимого света длиной около 450 нанометров, а этот свет - синий до ужаса. Люминофор тормозит некоторую часть, и результирующая синева смещается в более приятную область для нашего зрения. Чем больше торможение - тем приятнее для глаз и облэнерго. Чем меньше - тем наоборот. --- Из этих соображений нужно применять дискретные одноваттники (да, они дороже) и драйверы серии LDD. Ещё лучше, из этих соображений, повышать стоимость закупки LED раз в десять и снижать стоимость владения до нуля обыкновенным резистором.

--- Саша, похоже, всем советует просто прижимать головками винтов с разных сторон ;) Фото своей сборки с прижимами выложу чуть позже. --- Нельзя так делать. Нужно прижать подложку к радиатору так, чтобы наружу вылезло как можно больше пасты. Подождать пару часов, ещё немного немного дожать и только после этого можно зажигать LED на номинальном токе. --- Точно так же, как у меня. Отлично, если непосредственно на них не попадают капли воды. --- Это цена за 1500 Лм на 13 ваттах. Кстати, если сравните свою сборку с готовым китайским двадцативаттником, узнаете много интересного о "синем и холодном"

Не надо обольщаться. Парки как есть, так и будут трахать "пересичных" граждан "зелёными тарифами". Сейчас решается вопрос, в чью именно пользу это будет происходить ближайшее время.

--- Его там вообще не должно быть. Извините, всё.

--- Совершенно одинаково они жрут. Что так 9 ватт (9Вх1А), что эдак 9 ватт (0,25Ах37В). И светят, при этом, одинаково. А вот обеспечить падение 9 В гораздо проще, нежели 37 В. --- Восемь рёбер по 50 см.кв будет немного больше, чем 300 см.кв. Примерно 400. Плюс плоская поверхность 10х10 см.

--- Между стеклом и ячейкой будет атмосферный кислород

--- Новая серия - это СХА1304 на 9 В, которая к ним не поступила до сих пор. Они, видишь ли, сильно переживают, что по 20 грн. такие (без разгона) трёхваттники застрянут на складе --- Пятьдесят на пятьдесят. Рабочий ток СХА1304 100 ... 225 мА на напряжении 37 В, поэтому чтобы подключить три штуки к одному АРС-16-350 их придётся параллелить. Раз параллелить, то х.з. как между ними распределятся 350 мА. Кроме того, количество дырок и зажимов увеличивается ровно в три раза. Паять тоже придётся немного дольше. Но у такого решения есть один несомненный плюс - при одинаковой мощности, суммарная площадь трёх металлокерамических подложек СХА1304 в два раза больше площади подложки CXA1512. --- Будет с хорошим запасом. У меня CXA1512 на 350 мА никак не может справиться с радиатором 7х7 и восемью такими же самыми рёбрами

--- Не позорище, а классика удовлетворения основного потребительского инстинкта.

Kolhoz, похоже, что у ТС всё работает как надо. "Инсталляторам" металлических стеллажей отечественного производства.

--- Согласен, если хорошо постараться так и получится . Нормально открытый замок-невидимка вдруг перестанет закрывать, но "визитёрам" нужно успеть до того, как обнаружится отказ. У этих невидимых замков есть одна особенность. Каждый, кому открывается входная дверь, например, с вопросом "не желаете ли вступить в нашу секту?", видит количество и расположение ответных отверстий в дверной коробке.

--- Вообще их никуда не выводить. Сделать примерно так, как подключается аккумулятор в мобильном телефоне.

--- Я пытался подсказать, что самостоятельно сделать качественную ФЭП крайне сложно, но вы уже начали процесс. Думаю, большинство ответов на возникающие по ходу вопросы найдёте здесь - www.forumhouse.ru/threads/109882/ --- Стоит сразу ориентироваться на закалённое стекло и установку ФЭП под углом 60...70 градусов. Существенно снизится риск от разрушения градом летом и залипания снегом зимой. От человеческого фактора защититься практически невозможно.

--- Я принял за чистую монету. Тем более, что лично наблюдал камушек на одной из своих ФЕП, которая, к счастью, оказалась под эпоксидкой на текстолитовой подложке. Чтобы больше судьбу не испытывать, накрыл всё хозяйство оргстеклом, и плевать, что зарядный ток уменьшился процентов на двадцать. --- Роман, по результатам эксперимента electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,19256.0.html это сможет посчитать каждый желающий.

--- Скорее, неправильно понял, из чего именно получилась стеклотара в сообщении #133. --- Мне вы ничего не предлагали прокомментировать. Но если угодно, пожалуйста: 1. Этот комплект предназначен для бесперебойного электроснабжения, а не для автономного. 2. Чтобы обеспечить "оборудование номинальной мощностью 2400 Вт на время от 8-ми часов", нужен инвертор с входным напряжением DC как минимум 48 В. 3. MA 12-200 не аккумулятор, а аккумуляторная батарея. 4. Цену комментировать не имеет смысла. Продавец ничего не пишет о стоимости DC Cable-2400, а их целых два, и каждый по $60. Есть ещё кое-какие мелочи, о которых он забыл написать, но самое главное не это. Самое главное - стоимость владения системой, в которой нет контроля за состоянием каждой АКБ по отдельности.

--- Подробно описано Ламтевым. Включая способ формирования непосредственно от AC 220 В. Не моё дело, но лучше откажитесь от затеи с самодельным свинцовым аккумулятором. --- Не-а, эти "кипятильники" не подойдут. Т.С. необходимо стабилизировать расчётный (и довольно большой) ток в диапазоне 1,8 ... 2,5 В.

--- Если я правильно понял, дебилам, разбившим ваши ФЭП, пока крупно везёт. Пока вы до них не добрались , разумеется.

--- На такое изделие можно смело давать гарантию три года, но дают не больше 12 месяцев со дня продажи. Как вы думаете, почему? --- Я тоже когда-то думал, что цены изменятся в приятную сторону. Оказалось совсем наоборот. Цена одного люмена на номинальном токе держится на одном уровне, и снижение цены одного люмена для конечного пользователя получается разгоном LED до таких "ватт", которые не противоречат интересам бизнеса.

--- Так в этом же и состоит вся прелесть рыночных отношений . Что можно взять матрицу 20-ть ватт 6000+ К всего за 175 грн. и заменить ими 35 ваттную галогенную лампу с дихроидным отражателем 3000 К за 11 грн. --- Т.е. мне один PDSA-5FNL-B35P в розницу обойдётся не дороже 14 грн.? Или вы что-то утаиваете?

VAL3, ваш тезис "кри дороже, потому что крупный и очень раскрученнный у нас в стране бренд" звучит весьма убедительно. Для людей, которые пока ещё не в курсе, в чём разница между 4000К и 3850~4120K и, кроме того, чем отличаются 410 Лм на 3,7 Вт при температуре матрицы 85 градусов по Цельсию, от 410~460 Лм на 4,5 Вт при температуре матрицы 25 градусов. Для окончательного подтверждения вашего тезиса мне не хватает лишь розничной цены на PDSA-5FNL-B35P. Поможете?