Seva1964

--- Вслед за производителями нечего будет "делать" полчищам офисных крыс, и мир накроется очередным вопросом "кто виноват?"

--- Датчик движения нужен для непродолжительного включения относительно мощных источников света с целью экономии электроэнергии. С другой стороны, чтобы выполнять эту функцию, он вынужден круглые сутки потреблять мощность (по лживым данным производителей) не менее 0,1 Вт. Эта мощность нужна для уверенного облучения шевелящихся объектов, поэтому себе, например, я такую пакость в жизни не поставлю.

--- Под навес просится сумеречный датчик для ватт шести LED + отдельный выключатель для другого света, который нужен для работы.

--- От же ж... Раз все вокруг соединяют ФЭП последовательно и вешают один контроллер на последовательную цепь АКБ, значит, себе тоже надо устроить такую пакость. Ставьте каждую из трёх АКБ под свою двенадцативольтовую ФЭП со своим контроллером, соединяйте их последовательно и получайте "подключаемую внешнюю батарею 36V".

--- Для LED существует два типа драйверов - CV (стабилизация выходного напряжения) и CC (стабилизация выходного тока). CV можно отключать как по высокой, так и по низкой стороне. СС можно отключать только по высокой стороне. Зима - понятие растяжимое. Главное, чтобы температура и окружающей среды драйвера не выходила за пределы, указанные производителем.

--- Это зависит цели ТС. Для перегонки СС в СР, например, гораздо лучше плавная регулировка, и кое-что об этом можно узнать здесь forum.homedistiller.ru/index.php?topic=946.0 ;)

--- А я о чём? Нихрена у них пока не получается.

--- Если в доме есть "220" по сущим копейкам за кВт*ч, экономически выгоднее большая бухта китайской ленты. Раз в полтора-два года отрезал(а) новые куски, заменил(а) ими старые куски и порядок Да, а какие такие светодиоды производятся конторой "OSRAM"?

--- Вы пробовали, как это это работает в натуре? Когда спросонок в полной темноте вдруг начинает последовательно слепить из-под ног, но ничего не видно парой ступеней выше/ниже? --- Это потому, наверное, что многие любят кормить как многочисленных трудолюбивых китайцев, так и небольшую кучку местных трутней по ту сторону розетки.

--- Выгоднее, чем у стеллажей.

--- Издеваетесь?

Messenger, такое стекло сразу же опускает светильник на белых LED до уровня дешёвых КЛЛ. Чтобы далеко не ходить, положите на обыкновенное оконное стекло чертёжную кальку и сравните.

--- В любом месте, где есть прирезка стёкол. Рассеивать лучше прозрачным стеклом типа "кризём".

--- Обычно считают так - площадь коллектора в квадратных метрах умножают немного меньше, чем на один (киловатт). Полученное число умножают на количество солнечных часов в день и говорят: "производительность системы равна столько-то кВт*ч, чего хватит для нагрева столько-то литров воды до такой-то температуры". На самом деле, хватит намного меньше . При прочих равных условиях, основную роль играет теплоотдача. Количество теплоты (полученное от Солнца) = коэффициент теплопередачи*время*площадь теплообмена*(температура теплообменника - температура теплоносителя). На время нагрева мы повлиять не можем. Площадь теплообмена уже определена конструкцией солнечного коллектора. Остаётся одно - повышать коэффициент теплопередачи скоростью прокачки воды и искать оптимальное соотношение между затратами на давление и отобранным теплом.

--- С такими LED можно применить технологию удалённого люминофора. Засветить подходящую матрицу, например, отсюда (ссылка устарела), и засветить ступеньку так же, как вышеупомянутым дискретным LED. Но на ещё меньшей мощности + без вариантов случайно поймать "зайчик". --- Как в настоящем цирке

1. Сумеречный датчик на 12 В. 2. 0,1 ... 0,2 Вт LED XB-D со вторичной оптикой на каждую ступеньку. 3. Зависит от реализации п.п. 2.

--- Сева порекомендовал метод определения потребной ёмкости АКБ для конкретной нагрузки. --- За пару лет, но так, чтобы не раньше срока прописанного в гарантийном талончике на аккумуляторную батарею. --- Не нервничайте, потихоньку идёт.

--- Да, Роман. Нельзя получить реальные данные по разрядному току АКБ, акромя как "поизгаляться" с амперметром. Захочет Mitka приобрести то, что у него будет работать без сюрпризов - сделает предварительный замер. Не захочет - прислушается к порядочному продавцу.

--- Купить инвертор и включить насос в автономном режиме. Процедуру включения желательно повторить несколько раз (раз двадцать) подряд. --- Или не хватит Лучше взять стрелочный амперметр, подключить на пару минут какую-нибудь свежезаряженную стартерную батарею от 50 А*ч, и посмотреть какой фактический ток оттуда вытаскивает инвертор вместе с работающим насосом и автоматикой котла. Затем этот ток (А) умножить на 10 (ч), и получить расчётную ёмкость для покупки АКБ, которой хватит на 6 - 7 часов непрерывной работы.

--- В этой конструкции только верхняя часть шланга и греет воду . Площадь нагрева = длина шланга умноженная на его диаметр (площадь нужно увеличивать путём расплющивания), эффективность отбора тепла прямо пропорциональна квадратному корню от скорости прокачиваемой воды.

--- Синусоида, если не брешут, чистая. Главный вопрос, имеет ли инвертор необходимый запас мощности для запуска вашего насоса. Емкость АКБ можно примерно определить, как (165Вт/12,5В*10ч)/0,8. Т.е., не меньше, чем 150 А*ч.

--- Дискриминация автономщиков! Которым захочется тыцнуть в никаким, а некуда

--- Для этого Т.С. выложил фотографии своей автономной системы. Целых шесть штук.

--- Давайте, вы просто дадите Messenger такой прожектор на пару минут? Чтобы по результатам субъективного сравнения уже никто не мучился.

--- Тем, что лучше. Но дороже. --- Как-то засунул термодатчик от мультиметра UT30C, а потом ещё убедился пальцем на ощупь. --- Драйвер от 35 ватт, LED на 20 ватт. Общий свет. Местный нужно смотреть по месту, но больше, чем трём ваттам на один квадратный метр там делать нечего.