Seva1964

--- Если возможно, настройте отсечку хотя бы на 44,4 В. Разница по времени будет несущественной, зато пушной зверёк, из-за "просаживания" одной из АКБ (или одной из групп параллельных АКБ) ниже 10.5 В, подкрадётся гораздо позже.

Подозреваю, что с этим справится всего одна стартерная такой же ёмкости. Подозрение основано на неглубоком (до 12 В) КТЦ четырёх(без трёх месяцев)летнего Са-Са экземпляра на 60А*ч, который с прошлой зимы находится под контроллером прерывистого заряда. Получилось чуть меньше 25 А*ч.

--- Это значит, Роман, что при разряде током 0,05 Сном20, стартерная АКБ уже израсходовала немного больше половины ёмкости и самое время прекратить дальнейший разряд. Если, разумеется, интересует продление срока службы батареи в полтора-два раза по сравнению с коллегами под "фирменными" отсечками на уровне глубокого разряда.

--- Там, где спичечный коробок - контроллер заряда от ФЭП. При достижении 14,22 В на клеммах АКБ, ФЭП переключается на внешнюю нагрузку. При падении напряжения на клеммах АКБ до 13,2 В, ФЭП снова работает в качестве ЗУ. Там, где зажигалка - контроллер разряда АКБ под нагрузкой. При падении напряжения до 12,2 В, нагрузка отключается. После отключения напряжение растёт, но нагрузка уже не включится. Пока для этого не нажмётся кнопка.

--- Пока среднее значение на СА меньше 2,4В -> "бульк" максимально возможным током от ФЭП. Когда среднее значение на СА достигает 2,4В, контроллер начинает "флотить" батарею на этом уровне путём ограничения зарядного тока от ФЭП. Этот идиотизЪм продолжается до тех пор, пока зарядный ток не снизится до определённого минимума, при котором считается, что батарея полностью заряжена. После этого среднее напряжение на СА начинает поддерживается на уровне 2,27В.

Если совет вообще не использовать это говно не устраивает, можно поступить по другому. Вместо одной ленты на номинальном токе, поставить две на половинном. Тогда освещённость немного увеличится, счётчик будет крутиться чуть-чуть медленнее, LED деградируют раза в четыре позже.

--- Пару дней назад включил нечто подобное и теперь наблюдаю, чем закончится APV 12-16 -> "цементный" пятиваттный резистор 7,5 Ом -> CXA1304-0000-000C00B440F, приклеенный к подходящему радиатору обыкновенной эпоксидной смолой. Через полтора часа падение на резисторе установилось на отметке 2,91 В и до сих пор не шевелится. Вместо "пермыкающей релюшки" предусмотрен простой переходник с APV на АКБ и обратно. Есть 220? - АPV. Нету? - перевоткнул в АКБ от ИБП.

--- Не совсем правильно. Для разнесённых LED (до 3-х Вт на одну штуку) достаточно 25 пассивных квадратных сантиметров на каждый ватт. Для мощных концентрированных матриц, нужно дополнительно наращивать массу радиатора.

--- Всё оно греется пропорционально мощности после БП. Если температура профиля не повышается, значит он (профиль), на вас не работает.

--- Просто выбросить 5 баксов. И опять отправиться на рынок к товарищам, не страдающим зазрениями совести.

--- О ссылке на "неплохую статью". Народ прочитает, проникнется, сделает такую же глупость, а вам как с гуся вода.

--- Дипазон рабочих напряжений для БП серии APC, например, 90 ~ 264VAC. Со временем и натхненням - согласен.

--- Вам ничто не мешает одну из точек реализовать на LED (разумеется, CREE + БП MW), и сравнить это с работой полезных газоразрядных ламп Т8.

Silvio, это вьющееся говно хорошо подходит для аптечного бизЪнеса. Чтобы лохи отчётливо видели, сколько отслюнявится на кассе.

--- Ещё раз. LED - устройство, которому нужен определённый ток. Этот ток получается либо при помощи специализированного импульсного токового драйвера, либо от источника напряжения с линейным стабилизатором тока. Импульсный токовый драйвер - высокий КПД (вплоть до 97%) + стабильный световой поток. Но при первом же удобном случае вся сборка накрывается медным тазом. Источник напряжения с линейным стабилизатором тока (в т.ч. простым резистором) - невысокий КПД (до 75%) + нестабильный (при использовании отечественных 220 В после обычного трансформатора либо ХИТ) световой поток. Угробить LED практически невозможно.

--- Токоограничивающий резистор в каждом кластере и есть токовый драйвер. Т.С. достаточно сразу после преобразователя AС-DC поставить последовательно один пятиваттный керамический "драйвер" на 0,1 Ом. Потом ещё один. Потом ещё. И так до тех пор, пока не получится такой свет, который хочется.

--- Дело не в специальности термоклея, а в том, как со всей дури прижать планку к радиатору и зафиксировать её в таком положении.

--- Поможет. Но для этого необходимо выдавить практически весь клей из под планки и таком положении дождаться окончания полимеризации.

--- Между тыльной стороной ФЭП и кровлей оставляется зазор для вентиляции. Когда вентилируется воздух с отрицательной температурой, хорошие игры кровли до лампочки.

--- Для автономки важен каждый миллиампер, поэтому реле (потребление от 15 мА) лучше заменить на полевой транзистор (потери до 1 мА).

Идеальный источник тока, коим является этот (и любой другой) импульсный драйвер постоянного тока, обеспечивает необходимое падение напряжения на нагрузке. Без нагрузки сопротивление на выходе стремится к бесконечности, драйвер также пытается поднять напряжение до бесконечности и, поэтому, испускает дух в виде вонючего дыма. Добавлено через 29 минут --- Причина всего одна. Не противоречить принципу деньги->товар->деньги+прибыль.

--- 1. Если собираетесь регулировать яркость, надо что-то подавать согласно даташиту. В противном случае пусть висит в "воздухе". 2. Когда я случайно подключил такой драйвер к питанию без нагрузки, появился подозрительный вонючий дым. После чего устройство было раздавлено тисками и внутри была обнаружена, как минимум, катушка индуктивности.

--- При первой же удобной возможности шарахнет в искусственный (алюминиевую раму ФЭП) Или не шарахнет, если между "землёй" и ФЭП поставить делитель напряжения от постороннего источника постоянного тока с "+" на ФЭП. --- Между АКБ и контроллером. Согласно концепции "всего мирового опыта в этой сфере бизЪнеса".

--- Два металлических штырька от "галогенки", засунутых в пенополистирол просто так, - это, наверное, красиво. Два раскалённых штырька внутри пенополистирола - это, безусловно, вредно. Если говорить о "кустарном" производстве чего-то подобного на базе выводных LED, лучше повозится с куском обычного гипсокартона, дрелью и паяльником. При этом, максимальный ток не должен превышать 15 мА.

--- Цитата оттудава: "Профиль DSDLL1240 является алюминиевым декоративным защитным корпусом для установки светодиодной ленты в 1 либо 2 ряда и не является самодостаточным пассивным теплоотводом."