Seva1964

--- Если в доме есть маленькие дети, они будут регулярно наблюдать тоже самое, что наблюдается в самом конце ролика.

Разъём нужно купить вот такой www.kitchensource.com/cabinet-lighting/ha-833.74.724.htm Один конец засовывается в любую из четырёх дырок, второй натягивается на ленту. Кроме того, придётся докупить специальный переходник для включения этого уникального стабилизатора напряжения в розетку + один из специальных аксессуаров для управления нагрузкой. В Киеве у продавцов так и спрашивайте "почём Hafele Loox 833.74.900?"

--- В первом сообщении есть такое: Я обеими руками за то, чтобы вам таки продали за $6 100 Лм на алюминиевой полоске. Это станет хорошим учебным пособием для всех начинающих интересоваться этой проблемой.

--- 1. Доллары на метры желательно умножать, а не делить. Чтобы заказчик не потребовал за $30 напаять пару десятков километров. 2. "Хотелка" Диоды “Cree”. IP20. Световой поток: <700 Лм/м. Цветовая температура: 3700-5000К (белый). Индекс цветопередачи: >70 удовлетворяется, например, шестью десятками LED в розницу по ссылке www.vdmais.kiev.ua/index.php/product/635712.html . Это для того, чтобы вам было удобнее объяснить заказчику итоговую сумму.

--- Внутреннее сопротивление стартерной "60-ки" в разы меньше внутреннего сопротивления штатной AGM на 9 А*ч. Если в данном ИБП реализован заряд методом ССCV, разряженная стартерная АКБ на 60 А*ч будет заряжаться пару суток. Если же на СС сэкономлено и оставлено только CV, ИБП будет защищаться от перегрузки.

--- Думаю, что это авантюра. LDD-1000H требует минимум три вольта для нормальной работы, и на MX-3s падает больше десяти с половиной вольт. Для такой сборки понадобится не менее 13,5 В на входе драйвера, а их у вас всего 12.

--- Я могу сделать ИБП, который нужен для решения конкретной задачи. На шару этим уже не занимаюсь, поэтому порекомендовал бюджетное решение. MTG работает раза в четыре лучше, чем бюджетный СОВ-ы сопоставимой мощности за те же деньги. Всё, вроде бы, одинаково (световая температура, индекс цветопередачи, количество люмен на ватт), а свет всё одно лучше.

--- Если хотите "усё на автомате", прислушайтесь к рекомендации Diver. Розничный ИБП на 12 В хоть и угробит АКБ в назначенный срок, зато, если таки отработает защита от КЗ, сэкономит намного больше.

--- Для стационарного подключения к сети, самый лучший ваттметр - узел учёта электроэнергии.

--- Если ваш LPC ещё не "гавкнул", это вовсе не означает, что можно заниматься такими рекомендациями. Производитель указывает конкретный диапазон выходного напряжения и его следует придерживаться. LED, который сразу же выходит из строя при подобном восстановлении соединения, делает это потому, что напряжение выходного выходного конденсатора равно верхнему пределу напряжения, при котором ваш драйвер (пока) уходит в защиту. Для LPC-20-350, например, такой предел находится в диапазоне 50.4...60 В, и все эти вольты напрямую физдячат по p-n переходу.

--- Правильно говорили. Пар и/или конденсат, если добирается куда не следует (к дорожкам на печатной плате), сразу же влияет на логику устройства.

--- Обеими руками за . На сегодняшний день устройство по ссылке представляет собой универсальный токовый драйвер для множества низковольтных приложений. Т.е., когда надоест играться яркостью ленты, им можно питать нормальные LED, заряжать АКБ, использовать в электролизёре, etc.

--- Некоторый смысл, пожалуй, есть. В модули засовывается точно такое же говно, которое напаивается на ленты. Но в модуле каждый LED залит пластмассой со всех пассивных сторон и, поэтому, чувствует себя гораздо лучше, чем его коллега на ленте (где аналогичные стороны теплоизолируются воздухом).

--- Соединить параллельно. Для последовательного подключения десятка таких модулей понадобится преобразователь АС220 В -> DC 120В.

--- 1. Лента на гибком основании не является долговечным осветительным прибором. 2. Ненормированный коэффициент цветопередачи гарантирует непривычный вид привычных предметов. 3. Энергосбережение такой ленты находится на уровне дешёвой ртутной "энергосберегайки". Но поскольку вы всё равно сделаете по своему, ориентируйтесь на "тёплый" свет и примите все возможные меры против непосредственного наблюдения работающих LED.

--- Могу ещё, и уже в который раз, повторить: 1. LED, присобаченные к гибкому теплоизолирующему основанию, обречены на запланированную деградацию. 2. Для лент не указывают CRI. 3. Стабилизация тока резисторами в соотношении 3 : 1 в совокупности с КПД блока питания, сводит на нет экономию электроэнергии по сравнению с бюджетными КЛЛ.

--- С удовольствием. По первому пункту. 1. Покупаете любое современное устройство от этой крутой конторы. Подписанный продавцом гарантийный талончик не выбрасываете. 2. Записываете на этом устройстве перманентным маркером год, месяц и день покупки. 3. Пользуетесь. 4. В один прекрасный день, когда устройство хрюкнет, определяете количество дней между написанным перманентным маркером и прекрасным мгновеньем. 5. Тютелька-в-тютельку, поэтому выбрасываете устройство вместе гарантийным талоном в мусорный ящик. По второму пункту. Пользователь(ша) констатировал(а) факт, что оно "горячее, аки лампа накаливания". Если вам, как производителю устройств на базе LED, этот пункт не понятен, приношу глубокие соболезнования вашим заказчикам.

--- Предлагаю переименовать тему так - LED-ленты на кухне: рабочая зона и фартук. Такое название лучше соответствует вашей постановке задачи.

--- Крутая фирма Филипс выпускает изделия, которые оправляются на помойку согласно гарантийного срока со дня продажи. Что касается данного образца, то его как нельзя лучше характеризует вопль после ожога в комментарии №2.

--- Похоже, так оно и есть. А это означает, что если залить в электролизер пару вёдер воды и подключить к нему ФЭП на 100 Вт, через год вся вода превратится в оксигидраген. Другими словами, это альтернативный источник неисчерпаемой энергии.

--- Мне тоже показалось, что 500Вт*ч (1 800 000 Дж), потраченных электролизёром, недостаточно для дОбычи 0,2 м3 кислородно-водородной смеси.

--- От того, что цепочка посредников короче на одно звено, суть не меняется. И те и другие продают говно.

--- Не знаю, что вы имеете в виду под КПД, но для LED уменьшение силы тока два раза, вызывает почти незаметное (в силу нелнейности ВАХ) но снижение падения напряжения по сравнению с неуменьшенным током. Световой поток, при этом, снижается меньше, чем в два раза. Итого - два LED на половинном токе потребляют энергии немного меньше, чем один на полном, зато светят чуть-чуть ярче.

--- Жменя низкоомных резисторов как раз и нужна для того, чтобы подобраться к нужной точке ВАХ для данного куска ленты под конкретным БП Процедуру поиска необходимых Ом можно существенно ускорить. Для этого большая жменя низкоомных сопротивлений (большая радость для их продаванов) заменяется одной длинной нихромовой проволокой. Ведём по ней щупом до нужных показаний амперметра и меряем фактическое сопротивление на полученном участке.

1. Подключаете один полюс ленты непосредственно к БП, а второй - через мультиметр в режиме "амперметр". Мультиметр, скорее всего, не накроется, и что-то покажет. 2. Берёте жменю резисторов по 0,1 Ома, и последовательно набираете между вторым полюсом ленты и щупом сопротивление до тех пор, пока цифра на дисплее мультиметра не уменьшится примерно в два раза.