Seva1964

--- А что, в Украине уже есть примеры реализации такой схемы для "человека с улицы", когда сумма выплаченных дивидендов начинает превышать первоначальный вклад?

--- Это зависит от того, какой именно планируется свет. Если "обычный", то да. Если после драйвера для LED, то третья жила занимается исключительно тем, что увеличивает стоимость погонного метра кабеля на одну треть. Плюс небольшой геморрой с угадыванием в которой из двух противных фазе жил "0", а в которой "земля".

--- Дубовое решение - дно бассейна выполнить из чего-нибудь чёрного. Тогда ничего дополнительного ставить не нужно. Изящное решение - то же самое, но от чёрного дополнительно отбирать тепло при помощи воздушной тяги.

--- При коммерческом тарифе 1.2грн. кВт*ч уже почти есть. На освещение. --- Если поставите на юге здания ФЭП мощностью 1-2кВт, в июне получите не больше 6-12 кВт*ч в сутки. В начале декабря, в лучшем случае, получится раз в десять меньше.

--- Для LiFePO4 и все 0.99. Если зарядный ток не превышает 0.1С + заряд прекращается на стадии СС в тот момент, когда заканчивается прямолинейный участок и начинается рост напряжения до рекомендованных производителем 3,6 В.

--- Пару минут подряд разряжали стартерную свинцовую АКБ током 40 ... 60 Ампер (не считая характерных пусковых токов для электродвигателей), из-за чего ИБП несколько раз уходил в защиту, а потом вообще отказался работать? Похоже, что напряжение на клеммах АКБ (точнее, на входе в ИБП) несколько раз подряд "проваливалось" ниже допустимого уровня. В конце концов защита (если она вообще присутствовала) "крякнула" и изделие удачно вернулось к продавцу

--- Розетка-таймер Feron TM12 (ссылка устарела) Дешевле в восемь с половиной раз, простой как угол дома, характер нагрузки по барабану, настраивается как угодно (например, вкл. 20-30 ... 23-45, выкл. 23-45 ... 3-30*, вкл. 3-30...5-00). Неудобства: 1. раз в несколько дней необходима ручная коррекция вечернего включения и утреннего отключения. 2. если на некоторое время пропадает электричество, необходимо вручную довернуть диск на это же самое время. *С целью существенной экономии электроэнергии в то время, когда нормальные люди уже спят

--- Нет, по образу и подобию не сможет. Для этого нужно как минимум 120 нормальных четвертьваттников с CRI 90+, равномерно распределённых по диаметру 16 сантиметров алюминиевого кольцевого радиатора с общей площадью теплоотвода не менее 750 квадратных сантиметров. Плюс драйвер. Плюс кольцевой рассеиватель. Долларов от двадцати за каждый ватт без НДС. Зато полметра какой-нибудь ленты с плотностью от 60 LED 3525 на метр - да, и аж бегом

--- Тогда фонарь будет либо гореть постоянно, или, наоборот, никогда не включится. Подозрения основаны на собственном опыте реализации сумеречного датчика под DC 12V+LM358+IRF3205 со средним потреблением 0.001А У китайцев, в том числе, практикуется AC 220V+симистор. Точно 220 вольт получается крайне редко, двух одинаковых симисторов не бывает, никто за 50 гривен никаких подстроечников крутить не будет. Поэтому часть проданных "сумеречников" работает удовлетворительно, а другая часть - работает как у ТС.

--- Если в качестве регулятора используется переменный резистор, можно попробовать заменить его на более высокоомный. Или последовательно к одному из крайних выводов существующего добавить постоянный резистор с сопротивлением раз в пять меньше.

--- 1. Световой поток больше на целых 10%. LED, которые демонстрируют такой результат на номинальном токе (с аналогичной световой температурой и цветопередачей), стоят существенно дороже. 2. Пока 8 LED на токе 50 процентов от номинального деградируют до 70%, последовательно до 70% от начального светового потока деградирует не менее четырёх комплектов из 4 LED на номинальном токе. Так выигрыш в стоимости владения заметнее?

--- 1. Ток через LED никому ничего не должен. Два LED на половине рекомендованного производителем тока переживут четыре точно таких же LED на рекомендованном токе, и при этом дадут света на 10% больше. Другими словами, стоимость владения двумя LED на половинном токе примерно в два раза меньше, чем одного LED на рекомендованном. Для производителя (в том числе и для вас) это является крайне неприятной особенностью. 2. Речь идёт о почти 18 000 часах. По истечении которых фактическая кривая деградации светового потока должна быть похожей теоретическую экстраполяцию обязательного (для CREE) 6 000 часового теста "на выживание".

--- Как раз это говно и не покупайте. Я купился на похожий разветвитель (три гнезда под "папу 12 В", мах 60 Вт) + дыра для "юэсби" и не поленился его раскурочить. В дыре обнаружился линейный стабилизатор 78L05 . Жадней конторы, чем RECOM, мне ещё не попадалось, но даже в ней не наблюдается импульсных преобразователей 12В -> 5В*500 мА дороже $5. Добавлено через 1 час 33 минуты --- Не совсем правильно понимаете. Свинец нужно грузить, дожидаться, пока разрядится ДЭС (тот самый, который в основном прокручивает стартер ДВС), и, не убирая нагрузку, мерять напряжение на клеммах. Тогда, по данным предыдущего КТЦ данной АКБ с такой же нагрузкой (и при такой же температуре внутри батареи), можно прогнозировать остатки ёмкости. Из-за монотонно падающего напряжения. Для лития такая технология не работает в принципе. Что 90% остаточного заряда под нагрузкой, что 30% под ней же - напряжение на клеммах практически не меняется. Нужны более менее достоверные данные - нужны два ваттметра. Нужно что-то успокаивающее, подойдёт вольтметр .

--- Чем больше света, тем лучше инсталлятору. Забабахал ток побольше, умножил его на падение напряжения на LED (оно, сука, тоже немного возрастает) и впарил клиенту их произведение, умноженное на гривны. Дальнейшая судьба забабаханного изделия уже не беспокоит по двум причинам: 1. Крякнет не раньше, чем через 720 дней (если где нибудь не отгорит "ноль", или не лупанёт молния). 2. Смотри причину номер один.

--- Этот прибор называется ваттметр, и их нужно ровно две штуки. Первый ставится между ФЭП и АКБ, второй между АКБ и нагрузкой (есть подозрение, что это таки мотор для лодки ) Показания первого прибора нужно умножать коэффициент отдачи по энергии. На 0.7, если АКБ напичкана свинцом и серной кислотой, либо на 0.98 для АКБ на базе лития.

--- У LED CREE есть одна неприятная (для производителя) особенность. Деление рекомендованного (производителем) тока на два, продлевает обещанный срок не менее, чем в четыре раза. При этом количество люмен на каждый ватт (энергоэффективность LED) повышается примерно на десять процентов. DIP может запросто получить такой ток на планках, но он этого делать не будет. Из-за "корпоративной этики" .

--- Т.С. важна маржа. Чем она больше, тем для Т.С. лучше На самом деле, чтобы заменить бюджетный четырёх-трубочный "армстронг" (72 Вт. на четырёх "норунейм" трубках + от 30 Вт. на "дросселирование"), нужно потратиться минимум ватт на сорок честных LED (гамузом, вместе нормальным драйвером). На сегодняшний день один такой ватт стартует от $1.5 для матриц (большая многоточечная жёлтая хрень на белой подложке), и от $2 для дискретных (небольших одноваттных хреновинок, напаянных на "алюминиевые звёзды").

--- Красному достаточно потенциала всего лишь 1.6 В, чтобы заработал p-n переход и появилась отчётливая индикация. Другие LED на таком падении напряжения не стартуют в принципе. Синим, например, нужно раза в полтора больше, и то не факт что этого хватит.

--- Завидую вам, Роман, от всей души . Мне, к сожалению, ничего изобретать уже не нужно - в каждой паузе прерывистого заряда ФЭП либо работает вхолостую, либо, когда не лень присобачивать логику с ещё одним ключем, полностью переключается на другую нагрузку.

--- Токоограничивающий Токозадающий резистор ставится последовательно со светодиодом. Схему, предложенную SON, можно упростить. Подключить красный LED с одноваттным токозадающим резистором на 100 000 Ом параллельно двигателю. Резистор безопаснее разместить на минимальном расстоянии от точки параллельного подключения.

--- Присоединяюсь.

--- Может, для красного LED (SMD) можно намотать меньше? У меня такой используется в качестве ИОН (~1,6В) c мизерным потреблением, при этом замечена отчётливая индикация на токе 0,25 мА.

--- Не, не прокатит: 1. Двенадцативольтовой кренке нужно минимум 15 В под нагрузкой (17 В после моста без нагрузки, под нагрузкой просаживаются ниже 15 В). 2. Ток нагрузки у ТС превышает 10 А, а для бюджетных кренок максимальный ток составляет всего 1,5 А.

--- Мне, и не только мне, это тоже крайне интересно. ТС, как ведёт себя ваш преобразователь для светодиодной ленты? Греется и жужжит активным охлаждением, или пассивно нагревается как MW c IP 65?

--- AC220->DC12, 300 Wt.